Главная » Яблоня » Как обрезать яблоню
Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...

Как обрезать яблоню

Обрезка яблони весной простая схема обрезки Видео

  • Как обрезать яблонюУчасток (405)
    • Как обрезать яблонюЛандшафтный дизайн (104)
      • Как обрезать яблонюОзеленение (7)
      • Как обрезать яблонюДекоративные растения (21)
      • Как обрезать яблонюCадовая мебель (16)
      • Как обрезать яблонюАльпинарий (4)
      • Как обрезать яблонюВодоемы (4)
      • Как обрезать яблонюЖивая изгородь (12)
      • Как обрезать яблонюCадовые скульптуры (1)
      • Как обрезать яблонюКаменистый сад (2)
      • Как обрезать яблонюАквадизайн (1)
      • Как обрезать яблонюДорожки (7)
      • Как обрезать яблонюCадовый дизайн (1)
    • Как обрезать яблонюЦветоводство (169)
      • Как обрезать яблонюКлумбы (36)
      • Как обрезать яблонюПалисадник (7)
      • Как обрезать яблонюОранжерея (9)
      • Как обрезать яблонюЦветы (38)
      • Как обрезать яблонюРазмножение и Посадка (31)
      • Как обрезать яблонюУход (45)
    • Как обрезать яблонюСадовые сооружения (82)
      • Как обрезать яблонюБеседка (24)
      • Как обрезать яблонюСарай (21)
      • Как обрезать яблонюБаня (16)
      • Как обрезать яблонюХозпостройки (1)
      • Как обрезать яблонюДомик (6)
      • Как обрезать яблонюГараж (9)
      • Как обрезать яблонюМастерская (5)
    • Как обрезать яблонюГазон (35)
      • Как обрезать яблонюУход за газоном (1)
      • Как обрезать яблонюРулонный газон (1)
      • Как обрезать яблонюУкладка (1)
      • Как обрезать яблонюУдобрение (23)
      • Как обрезать яблонюВиды (5)
      • Как обрезать яблонюПосев (2)
    • Как обрезать яблонюОсвещение (17)
      • Как обрезать яблонюСадовое освещение (1)
      • Как обрезать яблонюУличное освещение (7)
      • Как обрезать яблонюУличные фонари (5)
      • Как обрезать яблонюПрожекторы (3)
      • Как обрезать яблонюАрхитектурное освещение (1)
  • Как обрезать яблонюВиноградарство (79)
    • Как обрезать яблонюФормирование (5)
    • Как обрезать яблонюУкрытие кустов (5)
    • Как обрезать яблонюПрививка (5)
    • Как обрезать яблонюШпалеры (4)
    • Как обрезать яблонюВиноградник (22)
    • Как обрезать яблонюБолезни (7)
  • Как обрезать яблонюБлог (23)
  • Как обрезать яблонюОгород (439)
    • Как обрезать яблонюБолезни (28)
      • Как обрезать яблонюБорьба с болезнями (17)
    • Как обрезать яблонюПланировка огорода (1)
    • Как обрезать яблонюВыращивание (17)
    • Как обрезать яблонюПочва (14)
      • Как обрезать яблонюПодготовка почвы (4)
      • Как обрезать яблонюТипы почвы (7)
      • Как обрезать яблонюКультивация (3)
    • Как обрезать яблонюПолив (32)
    • Как обрезать яблонюПосадка (137)
      • Как обрезать яблонюПосев (16)
      • Как обрезать яблонюВысадка (24)
    • Как обрезать яблонюУход (97)
      • Как обрезать яблонюСорняки (14)
      • Как обрезать яблонюУдобрения (29)
      • Как обрезать яблонюПодкормка (36)
      • Как обрезать яблонюПрополка (4)
      • Как обрезать яблонюОбрезка (10)
    • Как обрезать яблонюВредители (15)
      • Как обрезать яблонюВредители культурных растений (9)
      • Как обрезать яблонюБорьба (3)
    • Как обрезать яблонюСезонные работы (45)
  • Как обрезать яблонюСадоводство (143)
    • Как обрезать яблонюОбрезка (36)
    • Как обрезать яблонюСад (14)
    • Как обрезать яблонюПлодовые деревья (55)
    • Как обрезать яблонюУход (23)
    • Как обрезать яблонюБолезни плодовых деревьев (5)
    • Как обрезать яблонюПрививка (13)
  • Как обрезать яблонюПосадочный материал (88)
    • Как обрезать яблонюСемена (24)
    • Как обрезать яблонюСаженцы (5)
    • Как обрезать яблонюЧеренки (10)
    • Как обрезать яблонюРассада (46)
  • Как обрезать яблонюЛекарственные растения (87)
    • Как обрезать яблонюВыращивание (2)
    • Как обрезать яблонюСбор (8)
    • Как обрезать яблонюХранение (11)
  • Как обрезать яблонюИнструменты (65)
    • Как обрезать яблонюРучной инструмент (30)
    • Как обрезать яблонюСадовая техника (35)
      • Как обрезать яблонюCнегоуборщики (1)
      • Как обрезать яблонюБензопилы (4)
      • Как обрезать яблонюМотокосы и триммеры (2)
      • Как обрезать яблонюГазонокосилки и сенокосилки (4)
      • Как обрезать яблонюМотоблоки (10)
      • Как обрезать яблонюКультиваторы и аэраторы (3)
      • Как обрезать яблонюКусторезы и электропилы (3)
      • Как обрезать яблонюСадовые пылесосы (1)
      • Как обрезать яблонюСадовые измельчители (3)
      • Как обрезать яблонюКомпрессоры (4)
  • Как обрезать яблонюСбор и хранение урожая (306)
    • Как обрезать яблонюСбор урожая (15)
    • Как обрезать яблонюХранение (50)
    • Как обрезать яблонюПогреб (8)
    • Как обрезать яблонюКонсервация (243)
  • Как обрезать яблонюЛунный календарь (12)

Источник: Nasotke. ru

Как обрезать яблоню при посадке?

Как обрезать яблонюКаждое дерево необходимо обрезать, уже начиная с первого года после высадки. В первый год оставляют только самые лучшие побеги - это те, которые растут под прямым углом к стволу и на нужной высоте, ведь в дальнейшем из них будет формироваться скелетная часть дерева. Ветки, которые растут под острым углом от ствола, необходимо обрезать - в дальнейшем они могут отломиться под весом плодов (расчехнуться).

Чтобы знать, как обрезать деревья яблони, вы должны усвоить Несколько важных правил:

  • Ни в коем случае нельзя делать на стволе много больших ран.
  • Ветки необходимо обрезать без образования пеньков.
  • Срезы, которые сделаны пилой, лучше хорошо зачистить, используя садовый нож, а затем смазать рану садовым варом, водоэмульсионной или масляной краской.
  • Старайтесь не делать косые срезы, потому что они увеличивают размер полученной деревом раны, и поэтому будут зарастать намного дольше.

Некоторые Советы опытных садоводов о том, как лучше обрезать яблони:

  • Обязательно необходим очень острый и чистый инструмент для обрезания яблони. Это необходимо для того, чтобы срез заживал намного лучше и быстрее.
  • Необходимо, чтобы садовый вар был качественным и проверенным. Его можно также заменить масляной краской, но только на основе олифы. Краски других разновидностей действуют на дерево как кислота, то-есть сжигают его древесину и кору.
  • Если вы производите полное обрезание ветки, то его необходимо делать «на кольцо» и никаким другим способом. Но на каждое правило есть и исключение, к примеру, если вам необходимо обрезать центральный проводник (это нужно в особых случаях), из которого появятся новые побеги.
  • Неполное обрезание веточек проводится на внешнюю почку.
  • После обрезания садовой пилкой необходимо обязательно обработать место среза садовым ножом, чтобы убрать на коре бахрому. В таком случае рана на дереве заживет достаточно быстро.
  • Очень важным является способ обрезания яблони на почку, нужно выполнять его максимально правильно. Эта техника достаточно проста и не требует от начинающих садоводов определенных навыков. Нож необходимо завести с противоположной от почки стороны веточки и на несколько миллиметров выше основания почки. Чтобы ваш срез был аккуратным и правильным ветку необходимо держать снизу другой рукой, а обрезать ножом резко на себя.

Если саженец вы прикапываете временно, а в дальнейшем планируется его пересадка в другое место, то в этом случае можно сделать сильную обрезку. А если вы уже определились с постоянным местом для саженца, то необходимо сделать более слабую обрезку, чтобы на оставшихся веточках было больше листьев, а яблоня смогла быстро восстановить свою корневую систему, которая нарушается во время ее пересадки, соответственно в итоге крона будет быстрее развиваться и восстанавливаться.

Проводим первую обрезку или Как обрезать яблоню после посадки:

  • Необходимо Избавится от трущихся веток, которые мешают нормальному росту и развитию других, их необходимо вырезать полностью «на кольцо», чтобы не осталось пеньков, из которых в дальнейшем смогли бы прорезаться почки и вырасти новые ветки.
  • Далее необходимо Укоротить все основные веточки, если они очень длинные, причем, если дерево пирамидальной формы, но обрезку необходимо провести на наружную почку. Если дерево пирамидальное, то центральный проводник должен оставаться выше остальных на 20 см., у раскидистых видов на 15см.
  • Далее необходимо Отогнуть нижние веточки, чтобы они приняли горизонтальное положение. Делать это лучше всего с помощью колышков, которые вбиваются в землю и натягивают ветки посредством привязанной веревки.
  • Любой вид обрезания веточек - это как хирургическая операция для растения, поэтому нужно знать, как обрезать ветки яблони, и делать это правильно и следуя всем необходимым правилам. Если самая низкая ветка на саженце находится на расстоянии 0.5 метра от земли, то это нормально. Но часто встречаются случаи, когда боковые ветки у саженца расположены слишком высоко. Если высадить его и сделать классическую обрезку, о которой вы прочитали выше, то в дальнейшем вы будете мучатся со сбором урожая и осмотром яблони. Чтобы это не случилось, изначально нужно провести радикальную обрезку яблони, чтобы крона сформировалась на нужной нам высоте. Для этого нужно обрезать саженец на уровне 80 см от земли и оставить только голый стволик. После посадки проснутся скрытые почки и начнут расти новые веточки, из которых в последующем и нужно будет формировать крону дерева. Большинство веток будет расти практически вертикально, поэтому нужно будет принимать меры, чтобы отогнуть их в стороны.

    Нужно обязательно определить центральный проводник и удалить или укоротить конкурирующие ветки. Если рост основных веток уменьшается за счет того, что на центральном проводнике образуется много веток из спящих почек, их необходимо прореживать.

    Как обрезать молодую яблоню до начала плодоношения

    В последующие 2-3 года обрезка направлена на формирование основных веток таким образом, чтобы заложить сильную крону, которая способна выдерживать до 150 кг. яблок. Нужно проводить обрезку так, чтобы соседние веточки не мешали друг другу и у них был постоянный доступ солнечного света.

    Обрезка нужна и для того, чтобы ускорить начало первого плодоношения, но нужно и меру знать, урожайность повышается при небольшом обрезании каждый год, а не при сильном один раз. Поэтому необходимо точно знать, как обрезать саженцы яблони правильно.

    Есть также плодовые деревья, у которых Плодоношение очень быстро переходит на периферию кроны, в таком случае этим яблоням необходимо постоянно укорачивать ветки. Если не заниматься обрезкой, то дерево быстро вырастет и оголится. Данный вид обрезки нужен таким яблоням, как Коробовка, Ранет бергамотный, Золотая китайка, Бойкен, Коричное полосатое.

    А есть яблони, которые наоборот склонны к Загущению кроны. Таким деревьям не нужно укорачивать ветки - они нуждаются в прореживании кроны. Это такие сорта, как Анисы, Мелба, Бабушкина яблоня, Ранет Симиренко, Осеннее полосатое.

    Небольшая обрезка требуется яблоне Антоновка, Папировка, Славянка. У этих сортов яблони нужно лишь некоторые ветки, у которых нет перспектив, обрезать на почку или отгибать, чтобы они восстановились, и стали активно плодоносить.

    Если яблоня уже достигла нужной высоты (от 2.5 до 4 метров), то необходимо остановить ее рост. Для этого обрезаем сверху центральный проводник.

    Когда надо обрезать яблони?

    При обрезке в годы плодоношения очень важна регулярность. Если пропустите даже один год, то затем вам придется вырезать очень крупные ветки, что только увеличит рост оставшихся. Сама последовательность обрезки яблонь очень простая. Необходимо прореживать крону и укорачивать молодые приросты, не допускать ее чрезмерного разрастания.

    С течением времени яблоня постареет и ее рост замедлится. Плоды станут намного мельче. Тогда и необходимо будет проводить омолаживающую обрезку яблони. Так как обрезать старую яблоню? Легко и просто - необходимо провести чеканку, то есть укоротить все ветки, которые практически не растут.

    Для того, чтобы провести обрезку старой запущенной яблони, необходимо следовать следующим пунктам:

    • Проводится она не за один раз, а несколько лет. Каждый год вырезается по две толстые неплодоносящие ветки.
    • Некоторые свежевыросшие волчки используются для формирования новой кроны, остальные удаляются «на кольцо».
    • Необходимо, как и в других случаях, определить центральный проводник и боковые основные ветки
    • Затем ежегодно нужно проводить обрезку, снижать загущеность кроны, удалять острые развилки. Ветки, которые сломаны или больные нужно удалять «на кольцо».
    • После проведения обрезки необходимо произвести очистку штамба от старой коры.
    • При обрезке яблони необходимо также учитывать возраст дерева. К примеру, многие не знают, как обрезать яблоню трехлетку, но отлично разбираются в обрезке молодых деревьев.

    Обрезка колоновидных яблонь

    Как обрезать колоновидную яблоню: да очень просто, чем больше вы срежете, тем лучше будет расти то, что осталось. Например, вы можете легко удалить половину ветки, и оставить на ней только три или четыре почки, но они вам дадут 3-4 мощных побега.

    Но при проведении обрезки не забывайте, что центральный проводник нельзя трогать ни в коем случае, потому что в результате пойдут ненужные ответвления.

    Если вы все сделаете правильно, то колоновидная яблоня будет ежегодно давать Вам 2- 3 боковые почки и 10 – 15 сантиметров прироста.

    Как обрезать карликовые яблони?

    Когда вы планируете Как обрезать яблоню карликовую, следует помнить, что заниматься этим нужно в весенне-осенний период до того, как начнут расти побеги. Обрезать яблоню нужно на почке внешнего типа. Чтобы расширить крону, побег направляют на наружную часть. Обрезать яблоню желательно раз или два раза в год, в зависимости от развития дерева.

    Если вы до сих пор не разобрались в том, как обрезать яблоню однолетку, старую яблоню, как проводить различные виды обрезки яблони и правильно за ней ухаживать - это не проблема. Ведь компания Деревовед придет вам на помощь в этом сложном деле. Наши сотрудники – это высококвалифицированные специалисты, которые знают о садоводстве абсолютно все. Они покажут вам как проводить обрезку различных плодовых деревьев, как правильно за ними ухаживать, чтобы получать ежегодный обильный урожай.

    СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

    Как обрезать яблоню видео

    Источник: Derevoved. com

    Секрет дачи

    Как обрезать яблонюКультурная яблоня от дикой отличается, прежде всего, обрезкой.

    Без обрезки яблоня дичает и вырождается, яблоки становятся мелкими и невкусными. Почему это происходит?  

    Обрезка садовых деревьев — это индивидуальное творчество. Но есть в этом деле строгие правила и непреложные законы. И все для того, чтобы обеспечить каждому листочку беспрепятственный доступ к солнцу и одновременно сформовать красивую и удобную для сбора урожая крону.

    Нужно заглянуть в глубину процесса переработки солнечной энергии во вкусное, сладкое яблоко. При наличии солнечных лучей, углекислого газа и воды в листочках яблони происходит фотосинтез, в результате которого вырабатывается сахар. Этот сахар передается листочкам, веткам, стволам и корням как энергия для дыхания, роста и других жизненных процессов. Но главное — он передается плодам, собственно для чего человек и выращивает яблоню.

    Так для чего нужна обрезка?

    Каждый листочек должен облучаться прямыми или отраженными солнечными лучами не менее трех часов в сутки, тогда он кормит себя и еще передает энергию в виде сахара плодам и другим частям дерева. Если же лист облучается меньше, то он превращается из труженика в паразита, питается уже за счет других листочков, крадет сахар, который шел к плодам. Да и к нему начинают приставать всякие болезни, он заболевает сам или передает болезни другим листочкам.

    Чем крона дерева становится более объемной, тем больше сахара уходит на рост древесины и меньше достается яблокам.

    Агрономы в таких случаях говорят: «Древесину растите, товарищи дачники!» Вот и нужна Обрезка, чтобы регулировать подачу сахара половина на рост, а половина на плодоношение.

    По характеру роста и плодоношения яблони можно разделить на следующие типы сортов

    Первый тип — сорта с хорошей побегообразовательной способностью. У них на годичных приростах достаточная часть почек развивается в различные по своей силе роста побеги, что обеспечивает достаточное утолщение сучьев и прочность скелета дерева. В год плодоношения вместе с плодом вырастают одна-две почки, один или два укороченных побега. Плодовые образования долговечны. К этому типу сортов можно отнести Боровинку, Пармен зимний золотой, Ранет Симиренко и др.

    Обрезка яблонь указанного типа сортов заключается в укорачивании однолетних побегов примерно на одну треть. Обрезку типа укорачивания на 4—5-летнюю или более старую древесину при диаметре 1 — 1,5 см делают раз в 5-6 лет.

    Прореживают крону с целью осветления только при сильном загущении. У сортов с пирамидальной кроной (Пармен зимний золотой) обрезкой преследуется и расширение кроны.

    Второй тип Характеризуется основным плодоношением на концах длинных веточек порядка плодовых прутиков. Побегообразовательная способность у сильных приростов слабая, большая часть ростовых почек остается спящей, ветви утолщаются слабо, скелет дерева непрочный.

    Как обрезать яблонюИз плодовой сумки кроме плода развиваются один-два побега, очень часто образующие развилку. Ростовые почки на плодовых прутиках обычно не прорастают, ветви получаются голые, слабо утолщаются.

    На взрослых яблонях, когда крона становится раскидистой, скелетные ветви свешиваются вниз. В местах изгиба вследствие улучшения питания спящих почек из них вырастают побеги и сильно загущают крону.

    Деревья данного типа, прекратившие рост, нуждаются в тщательном прореживании главным образом ветвей, образующих развилки. Для омоложения ветви укорачивают на древесину 3-4 лет (1 —1,5 см в диаметре). К этой группе по характеру плодоношения относятся сорта: Пепин литовский, Пепин шафранный и др.

    Формирование кроны У молодых деревьев яблони и груши. В таком возрасте обрезку проводят для того, чтобы помочь дереву сформировать достаточное количество скелетных разветвлений, разместить их в пространстве так, чтобы каждая ветвь могла развиваться в благоприятных условиях освещения, обрастать плодовыми образованиями.

    Деревья яблони и груши, сформированные по разреженно-ярусной системе, к моменту посадки имеют 3-4 сильные боковые ветви, направленные в разные стороны. Обрезка и формирование яблонь производится, начиная с первого года после посадки. Посаженные деревья имеют укороченную корневую систему, между тем надземная часть сохраняется полностью. Естественно, что такая корневая система не в состоянии обеспечить питанием и водой надземную часть, поэтому ветви кроны укорачиваются на 1/3 длины у саженцев, имеющих побеги не более 60 см, и наполовину — у более сильнорослых. Слабые и нижние ветви укорачивают меньше, сильнорослые и верхние — больше.

    Основной проводник обрезают так, чтобы его конец был выше уровня скелетных ветвей на 30—40 см. Если же в кроне имеется более четырех ветвей, целесообразнее вырезать лишние ветви и немного укоротить оставшиеся. Обрезка яблони производится до распускания почек.

    В первый год на укороченных скелетных ветвях обычно развиваются 2-3 побега, из которых верхние оставляют в качестве проводников, а нижние прищипывают над 4-5 листочками для превращения их в плодовые веточки. В дальнейшем в течение 5-6 лет укорачивают все основные ветви кроны, но не более чем на 1/4 длины прироста с тем, чтобы способствовать образованию лишь 2-3 более сильных боковых разветвлений скелетного и полускелетного типа и несколько усилить развитие обрастающих веточек в нижних частях приростов.

    По мере роста яблони формируют второй ярус основных скелетных сучьев на центральном проводнике. Для этого отбирают наиболее сильные ветви, отходящие от ствола под углом не менее 45°. При этом нужно стараться, чтобы ветви второго яруса располагались разреженно (для нижних ветвей 40, для верхних 20 см) в промежутках между ветвями первого яруса. При хорошем уходе ежегодно можно закладывать по 1-2 ветви.

    Ветви второго порядка на основных скелетных сучьях первого яруса закладывают одновременно со вторым ярусом сучьев первого порядка, но на расстоянии 35—40 см от ствола, а от первой до второй ветви — 15—25 см. При формировании ветвей второго и третьего порядка на основных скелетных сучьях первого и второго яруса нужно руководствоваться теми же правилами.

    Особенности обрезки косточковых пород. У косточковых цветочные почки, дающие только цветки, расположены по бокам побегов. При сильной обрезке типа укорачивания или прореживания большие раны у них зарастают очень медленно или совсем не зарастают, что губительно может сказаться на дереве.

    Как проводить регулирующую (поддерживающую) обрезку?

    Первые годы после вступления в плодоношение ветви обычно растут достаточно сильно.

    Поэтому основные задачи обрезки:

    1) не допустить загущения кроны и соответствующего ухудшения светового режима, что может послужить причиной перемещения плодоносного полога вверх и на периферию;

    2) предупредить выход ветвей кроны из определенных размеров;

    3) нормированием обрастающей древесины не допускать перегрузки или недогрузки деревьев плодами, так как это обычно связано с переходом деревьев на периодичное плодоношение со всеми вытекающими отсюда последствиями (ухудшением качества урожая, ослаблением деревьев, подмерзанием и др.).
     

    Начинают Обрезку с удаления поломанных, сухих и больных ветвей. Если после этого крона окажется все еще загущенной, ее дополнительно прореживают. При этом лучше удалить 1—2, даже З крупные ветви, если это разрешит задачу, чем вырезать большое число мелких ветвей. Для удержания дерева в заданных размерах ветви в верхней части кроны обрезают на перевод на удачно расположенные горизонтальные ответвления, а с боковых сторон — на ветви, ориентированные вдоль ряда. Последнее особенно важно для уплощенных крон.

    При очень сильном росте ветвей следует увеличить число плодовых образований. Связанное с этим усиление плодоношения несколько ослабит рост побегов. При перегрузке деревьев плодовыми почками во время срезки надо часть их вместе с плодовыми ветвями удалить, чтобы обильное плодоношение текущего года не привело к “отдыху” его в следующем году. Более того, они будут загущать крону. Поэтому их следует удалять на кольцо. Особенно те, которые появляются в верхней части кроны вблизи места вырезки центрального проводника. Чтобы удалять меньше древесины, вместо обрезки рекомендуется чаще практиковать выломку побегов. Если же в кроне имеется свободное пространство, то заполнить его можно формированием ветви на основе удачно расположенного волчка.
     

    Как обрезать запущенные деревья?

    Обрезку молодых запущенных деревьев, крона которых не вышла из заданных размеров, начинают с обособления центрального проводника и определения числа и местоположения основных ветвей. После этого основательно прореживают крону. В первую очередь удаляют ветви сухие, поломанные, щуплые, со слабенькими обрастающими плодовыми образованиями. Если этого окажется недостаточно, удаляют несколько сильных здоровых ветвей. Затем проводят соподчинение оставшихся основных ветвей между собой и подчинение их проводнику.

    При обрезке запущенных деревьев не надо стремиться к созданию идеального порядка сразу, поскольку для этого может потребоваться очень сильная обрезка. В результате дерево может резко ослабиться или ответной реакцией будет сильное волчкование. В первый год можно оставить несколько загущающих ветвей и не совсем четким может быть соподчинение основных ветвей. Дополнительную поправочную обрезку можно провести в следующем году.

    Обрезку более взрослых запущенных деревьев, кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты и ширины, начинают с ограничения высоты и раскрытия центра. Для этого часть центрального проводника или одну-две ветви, занимающие его положение, обрезают на высоте 18—2 м на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь. Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на высоте 2,5—З м на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Нижние, слишком пониклые ветви либо вырезают на кольцо, либо обрезают на перевод на ответвление, ориентированное вверх. На этом обрезку в данном году можно прекратить.

    В следующем году весной крону прореживают, руководствуясь общими правилами и техникой обрезки. Летом выламывают волчки, появляющиеся в местах вырезки центрального проводника и крупных ветвей. В дальнейшем работа с такой кроной состоит в поддержании оптимальных ее размеров, заполнении свободных пространств на оголенных ветвях обрастающими ветвями за счет формирования из появляющихся волчков или усиления роста слабых ветвей.
     

    Как проводить омолаживание кроны или отдельных ее ветвей?

    С возрастом число разветвлений, а соответственно пунктов роста и плодоношения становится все больше. Наступает такой момент, когда влаги, элементов минерального питания и продуктов фотосинтеза оказывается недостаточно, чтобы обеспечить рост сильных побегов из вегетативных почек, высокий процент завязывания плодов из генеративных почек, обильное плодоношение и закладку цветковых почек под урожай следующего года. Начинает прогрессивно уменьшаться длина побегов, что свидетельствует об ослаблении дерева и о необходимости применения к нему омолаживающей обрезки, задача которой — вернуть дереву способность к росту и приблизить соотношение между ростом и плодоношением и физиологическому равновесию. Эта задача решается Омоложением ветвей, то есть обрезкой их в тех местах, где прирост ветвей достаточно сильный.

    Определяют места срезов по наружным годичным кольцам.

    Порядок выполнения работы следующий:

    1) снижение кроны;

    2) основательное прореживание ее;

    З) омоложение ветвей.

    Если при снижении и прореживании было удалено большое количество ветвей, омолаживание откладывают до следующего года. Вполне вероятно, что уже такая обрезка может вызвать усиление роста. Если же при снижении кроны и прореживании ее было удалено мало ветвей, проводят омолаживание оставшихся. Для определения степени обрезки осматривают несколько ветвей и определяют место среза. Лучше всего по ярусам ветвления, считают от периферии. 

    Если решили делать обрезку в зоне первого, второго или третьего яруса, то в дальнейшем, уже не особо всматриваясь в длину годичных приростов в местах срезов, применяют сходную обрезку ко всем ветвям. Достаточно сильными можно считать приросты (по длине годичных колец) в средней зоне около 25, в южной—около 35 см. Срезы лучше делать на перевод, даже если это слабенькая веточка генеративного типа.

    Дополнительно проводят нормирование и омолаживание обрастающих веток. Прежде всего, удаляют малопродуктивные щуплые генеративные ветви. Дополнительно проводят нормирование и омолаживание обрастающих веток. Прежде всего, удаляют малопродуктивные щуплые генеративные ветви, затем омолаживают сильно разросшиеся сложные плодовые ветви и разветвленные кольчатки. Срезы делают над разветвлениями, расположенными в средней их части или ближе к основанию. При большом объеме всю работу выполнять в один год не следует. Омоложение обрастающих веток можно отложить на год. Летом надо понаблюдать за омоложенными деревьями.

    Волчки, появляющиеся у места вырезки центрального проводника или крупных ветвей, если нет пространства для их роста, следует выломать.

    Осенняя ревизия деревьев, заключающаяся в определении количества и качества урожая и длины приростов, покажет, правильно ли была проведена обрезка. У садоводов-любителей, как правило, обрезка бывает недостаточно сильной (слабые приросты). Значит, весной надо провести дополнительное омоложение оставленных ветвей и плодовых образований.

    Крупноразмерные кроны Занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещаются вверх и на периферию. Вследствие этого выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется. Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до метра, а ширину хотя бы в одном направлении до 2,5 м.
    Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1 ,8—2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.
    Если место центрального проводника заняли несколько ветвей, то соответственно обрезают на перевод на ответвления, ориентированные к периферии, каждую ветвь. Этим достигаются раскрытие центра и улучшение условий освещения в глубине кроны. При сильном оголении ветвей в первый год этим и ограничиваются.
    Если же после осветления центра кроны остается еще достаточно много сильных ветвей, то на высоте около 2,5 м делают обрезку их на перевод на наружные ответвления. В этом же году или на следующий обрезают нижние пониклые ветви так, чтобы рост их был направлен кверху, а также прореживают ветви в местах сильногозагущения. Летом наблюдают за деревьями и выламывают волчки, не имеющие в перспективе пространства для роста.
    Особое внимание обращают на те, которые появились в местах вырезки центрального проводника и ветвей в верхней части кроны.
    При свободном росте они могут очень быстро заполнить освобожденное от ветвей пространство, и над оставленной невысокой кроной образуется новая мощная крона из волчковых ветвей. В результате рост нижней части кроны еще более ослабится. И, вопреки ожиданиям, высота дерева не только не снизится, но станет еще более высокой, недоступной для ухода и сбора урожая.

    Если дерево небольшое и обрезка соответственно не очень сильная, кроме снижения высоты, необходимо ограничить ее ширину с двух противоположных сторон. При ориентации ряда с севера на юг длину ветвей ограничивают с восточной и западной сторон. Проще всего это достигается обрезкой ветвей на перевод на ответвления, направленные вдоль ряда. Причем протяженность ветвей в нижней части кроны должна быть несколько большей, чем в верхней. В общем, плоскость срезов снизу вверх следует размещать под углом 15—20°. Это предупредит и отставание в росте нижних ветвей, и усиление верхних: рост будет пропорциональным.

    При переформировании кроны можно ограничиться только снижением высоты — получится горизонтально уплощенная крона. Если обрезку провести с двух боковых сторон кроны, ширина ее уменьшится и крона станет вертикально уплощенной. Не следует пытаться сделать всю работу в один прием. Если деревья высокие и старые, то на приведение их к указанным выше размерам потребуется 2—3, а иногда и 4 года.

    Всегда ли надо исправлять уже сложившуюся крону?

    Нет, не всегда. Крона молодых деревьев легко подается переформированию, но чем больше их возраст и чем более они запущены, тем сложнее выполнять эту работу. В таких случаях надо ограничиться необходимым: снизить высоту, добиться равновесия между ростом и плодоношением, не обращая внимания ни на размещение, ни на соподчинение ветвей. Крона может быть однобокой и с наклоненным стволом, важно, чтобы были плоды, и дерево не занимало неоправданно большой площади и пространства сада.

    Когда проводить сильную обрезку деревьев: под урожайный или под неурожайный год?

    Если в прошлом году образовалось большое число цветковых почек (это можно легко определить весной при осмотре деревьев), обрезку, даже сильную, можно проводить без опасений. Помня о том, что у взрослых деревьев только от 2 до 10% цветков могут дать плоды (остальные 90—98% опадут), при обрезке под урожайный год надо умышленно удалить некоторое количество цветковых почек вместе с плодовыми ветвями, на которых они расположены. Это будет способствовать сглаживанию периодичности плодоношения.

    При небольшом количестве цветковых почек обрезку надо проводить осторожно и стараться сохранить, возможно, большее их число. Наличие плодов на дереве будет несколько сдерживать интенсивность закладки цветковых почек под урожай следующего года, что весьма желательно, особенно при периодичном плодоношении. При обрезке надо учитывать, на каких плодовых ветвях размещается основная часть урожая: если на кольчатках — обрезка заметного влияния на количество плодов не окажет; если на концах вегетативных ветвей и на плодовых прутиках, то при укорачивании может быть значительно снижено завязывание плодов, что при наличии большого количества цветковых почек желательно, а при малом количестве их нежелательно.

    Когда и как обрезать деревья пострадавшие от мороза?

    Прежде всего надо Определить характер и степень подмерзания. Отрезанные ветви выдерживают в сосуде с водой в теплом помещении. По числу распустившихся почек определяют процент их подмерзания, а по цвету древесины на срезе — степень подмерзания ветвей. При слабом подмерзании окраска древесины желтая, при сильном — коричневая (у груши — черная). Кора на стволе и ветвях при солнечных ожогах и морозобоинах сначала краснеет, а затем при подсыхании образуются вдавленные участки. При слабом подмерзании проводят обрезку в обычные сроки с соблюдением общих правил. Необходимую поправку можно сделать в следующем году или летом, если обнаружатся усыхающие ветви или их части. Полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо, а если подмерзла только верхняя часть, до здоровой древесины. При средней степени подмерзания ветви укорачивают сильнее, чем надо было бы при обрезке здоровых деревьев. Это необходимо для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей, так как подмерэшие ветви хрупкие и при большой длине легко отламываются под собственной тяжестью.

    Обрезку сильно поврежденных деревьев в год подмерзания лучше не делать. Надо отложить эту работу до следующего года, когда по отросшим новым ветвям можно определить, в каком месте обрезка будет эффективной. Вполне возможно, что обрезка вовсе не потребуется. Сначала дерево может начать распускаться за счет запасов, а в середине лета частично или полностью усохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова молодые деревья срезают на обратный рост. Из ветвей, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильную и на ее основе формируют новую крону.

    При вымерзании надземной системы у более взрослых деревьев лучше их выкорчевать и посадить новые. При частичном сильном подмерзании обрезку надо делать в том месте на каждой ветви, где есть новые ветви или волчки. На основе волчков можно формировать как основные, так и обрастающие ветви. При обрезке сильно подмерзших деревьев обычными правилами обрезки можно пренебречь. Оставлять надо все здоровые ветви, чтобы размещающиеся на них листья способствовали быстрому нарастанию новых слоев древесины. После восстановления объема кроны можно провести и прореживание ее, и нормировку основных и обрастающих ветвей. При обрезке подмерзших деревьев надо следить за тем, чтобы на стволе и на основных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или есть кроны (если такие раны на стволе) может усохнуть. Более тщательно, чем обычно, надо замазывать раны на подмерзших деревьях.

    В какие сроки лучше обрезать плодовые деревья?
    Молодые деревья в период формирования кроны лучше всего обрезать в период покоя, за 3—4 недели до начала вегетации. Это обеспечит лучший рост побегов. Взрослые плодоносящие деревья можно обрезать в любое время — зимой, весной до и после начала вегетации вплоть до конца цветения. Зимняя обрезка, безусловно, приемлема в южных районах страны. В средней полосе она опасна: при сильных морозах накануне обрезанные деревья могут подмерзнуть. Обрезка после начала вегетации предпочтительна при значительном снижении кроны. В этом случае регенерация будет не такой сильной и меньше будет образовываться волчков. Омолаживание деревьев лучше проводить не позже чем за З—4 недели до начала вегетации, так как здесь важно усилить рост. Вырезку сухих, поломанных, загущающих ветвей у взрослых деревьев можно делать в любое время года.

    Как определить правильность обрезки?

    На протяжении жизни дерева его неоднократно приходится обрезать. Чтобы не повторять возможных ошибок, надо оценивать результаты предыдущей обрезки перед началом каждой последующей. Для этого надо осмотреть места срезов, определить зарастание ран и реакцию на обрезку. Если рана зарастает плохо или неровно, значит, техника выполнения среза была недостаточно правильной. Надо внести поправку. Если реакция на обрезку (например, сила и направление роста новой ветви) не соответствует замыслу, значит, произошла ошибка, которую надо исправить на этой ветви или учесть при сходной ситуации и внести соответствующие коррективы.

    Каковы особенности обрезки деревьев при плотной и очень плотной посадке

    При плотном размещении деревьев невозможно формировать крону каждого из них отдельно. В этом случае проводят обрезку всей сплошной кроны ряда, не обращая внимания, какая ветвь и на каком стволе размещается Важно, чтобы не было оголения ветвей, загущенных участков с плохим световым режимом, был достаточно сильный рост побегов и имелись обрастающие ветви. В нужном для высокого плодоношения количестве. Ширина поперек ряда и высота кроны должны быть в пределах 2—2.5 м.

    Источник: Secretdachi. ru

    Как правильно делать обрезку яблони

    Как правильно делать обрезку яблони

    Автор: admin

    Дата: 2012-01-24

    И вот мы, вместе с нашим садоводом-любителем, в саду. Что ему посоветовать? Как проводить обрезку, не навредив? С чего начинать? Давайте разбираться. Методично и не спеша. Потому что в этом деле: отрезал – не пришьёшь.

    Прежде всего надо понять, что обрезка плодовых деревьев, не только яблонь, - это целая наука (или искусство?), требующая индивидуального подхода к каждому деревцу ввиду индивидуальной конфигурации ветвей, возраста, степени плодоношения и т. д. Но всё же существуют основные принципы обрезки, которые мы и рассмотрим.

    Начнём с самого начала – с молодого саженца. Во-первых, для чего обрезают посаженное деревце? Чтобы привести его в начальную форму, с которой в последующем начнётся формирование правильной кроны. А зачем она нужна, «правильная крона»? А затем, чтобы получить наибольший кпд от яблоньки, иными словами, правильно сформированная крона позволяет вырастить наибольшее количество плодов лучшего качества. При формировании кроны у вновь посаженного саженца нужно быть очень внимательным и дальновидным, чтобы правильно распознать рост будущих ветвей после вашей обрезки. Иначе можно только навредить.

    Немного теории

    У опытных садоводов правил обрезки плодовых деревьев достаточно много. Рассмотрим самые главные, без которых, как говорится, никуда.

    Первое: Острый, чистый инструмент. Если садовый нож - так заточен «под бритву». Это необходимо для лучшего заживления среза, так как «лохматая» кора от обрезки тупым ножом, заживает медленно и болезненно. То же самое относится и к садовой ножовке, и к секатору. О правильном выборе секатора читайте здесь.

    Второе: наличие проверенного садового вара. Садовый вар можно заменить масляной краской на основе олифы (и только олифы!). Другие краски действуют на рану как кислота, сжигая кору и древесину.

    Третье: полную обрезку любой ветки производят только «на кольцо» и никак иначе. Исключение (и то временное) составляет обрезка центрального проводника в особых случаях, о которых мы поговорим ниже в этой же статье. Что означает «обрезка на кольцо»? Дело в том, что ветви, отходящие от основной под углом более 30 градусов, имеют в своём основании на коре наплыв кольцевой формы. В этом наплыве присутствуют клетки, способные быстро размножаться и, таким образом, заживляющие рану. Вот по верху этого кольцевого наплыва и нужно делать обрезку. Нельзя делать обрезку выше кольца, оставляя «пенёк», и ниже, вырезая само кольцо. В обоих случаях дерево будет долго болеть, открытая и незарастающая древесина высохнет, растрескается и будет доступна всяким-разным спорам болезнетворных грибов, разносимых ветрами и дождями. Конечно, срезы толстых ветвей обычно покрывают садовым варом, а вот тонкие – болеют и разрушаются.

    Если найти кольцо в основании удаляемой ветки проблематично (как правило, такие ветви растут под углом 30 градусов и меньше), воспользуйтесь таким приёмом: мысленно прочертите линию вдоль ветки, от которой отходит удаляемая ветка, а другую линию – перпендикулярно удаляемой ветке в её основании. Получившийся угол поделите пополам. Эта биссектриса и будет направлением спила (показана красным).

    Как обрезать яблоню

    Рис.1

    Иногда приходится оставлять 10-15 сантиметров у срезаемой ветви (шип) для подвязки к нему других ветвей. На следующий год его всё равно нужно удалить на кольцо.

    Четвёртое: неполную обрезку ветвей производят:

    - на внешнюю почку;
    - на внутреннюю почку.

    Что это означает? «На внешнюю почку» - значит при обрезке оставляют самую верхнюю почку, направленную от центра саженца, от центрального проводника, смотрящую «во внешний мир». «На внутреннюю почку» - наоборот, самая верхняя оставленная почка направлена к центру, внутрь кроны.

    Обрезка на внешнюю почку производится, когда нужно расширить крону или сделать её центр менее плотным. На внутреннюю почку – когда, наоборот, нужно усилить ослабленный центр кроны или поднять слишком низкую разросшуюся ветку

    Пятое: После среза садовой пилкой обязательно обработайте место среза садовым ножом, убирая бахрому на коре. Только в этом случае рана заживёт быстро. Обрезку ножовкой ведут так: сначала подпиливают ветку снизу, отступив от кольца на 25-30 сантиметров, примерно на треть её толщины, а затем, сместив ножовку в сторону на 2-3 сантиметра, пилят сверху. После удаления ветки, отпиливают пенёк на кольцо, выравнивают ножом и обрабатывают садовым варом.

    Шестое: важна правильная обрезка на почку. Техника несложная, но требует определённого навыка. Заводим нож с противоположной от почки стороны ветки и ниже основания почки на пару миллиметров. Делаем срез под 45 градусов вверх и в сторону почки таким образом, чтобы нож вышел на пару миллиметров выше почки. Чтобы срез получился правильным и аккуратным, нужно другой рукой придерживать ветку снизу, а ножом сделать уверенное резкое движение на себя.

    Как обрезать яблоню

    Рис.2

    Послепосадочная обрезка

    Если вы прикапываете саженец временно, рассчитывая на следующий год пересадить его, то обрезку можно делать сильную, а если сажаете уже на постоянное место, то его надо обрезать возможно слабее, так как в этом случае на оставшихся ветвях будет больше листьев, яблонька быстрее восстановит свою корневую систему, нарушенную при пересадке и, соответственно, быстрее будет восстанавливаться и вырастать сформированная крона.

    Классический пример: дан саженец, у которого необходимо определить будущее назначение ветвей.

    А - центральный проводник; б - конкурент, от которого необходимо избавиться, иначе яблоня вырастет рогаткой и однажды под грузом плодов разломится посередине;
    в - основные ветви;
    г - формирующие крону нижние ветви (формовочные, дополнительные и т. д., их называют по-разному).

    Как обрезать яблоню

    Рис.3

    Проводим первую обрезку:

    Избавляемся от ветви-конкурента, вырезаем её полностью, «на кольцо», не оставляя ни малейшего пенька, в котором впоследствии могут проснуться спящие почки и дать ход росту волчкам.

    Укорачиваем основные ветви, если они слишком длинные. Причём, если деревце имеет пирамидальную форму, обрезку производим на наружную почку по отношению к центральному проводнику, а если раскидистую форму, то на внутреннюю почку.

    У пирамидальных деревьев центральный проводник должен возвышаться над остальными ветвями примерно на 20 сантиметров, а у раскидистых – на 10-15.

    Ну и отгибаем нижние, дополнительные ветви при помощи грузов, заставляя принять их горизонтальное положение.

    Любая обрезка - это хирургическая операция, поэтому выполнять её нужно целенаправленно. Например, можно обойтись без особой обрезки при необходимости увеличить силу роста ветвей. Достаточно для этого проанализировать их положение. Слабые, тоненькие ветки нужно установить в положение, близкое к вертикальному, привязав их к центральному проводнику:

    Как обрезать яблоню

    Рис.4

    А сильные ветки нужно отогнуть к земле, придав им горизонтальное положение:

    Как обрезать яблоню

    Рис.5

    Далее: нормально, если самая нижняя ветка саженца расположена не выше 0,5 метра от земли. Но частенько можно встретить саженцы, у которых боковые ветви расположены слишком высоко, на последней четверти своей высоты. Если посадить такой саженец и сделать классическую обрезку, о которой написано выше, то в дальнейшем все годы вы будете мучаться с осмотром яблони, со сбором урожая и т. д., так как вам придётся пользоваться высокой лестницей. Чтобы этого не произошло, уже в самом начале необходима радикальная обрезка, чтобы сформировать новую крону на нормальной высоте. Для этого саженец обрезают на высоте 70-80 сантиметров, оставляя один голый ствол. После посадки просыпаются скрытые почки и начинают расти новые ветви, из которых и предстоит формировать крону. Большинство веток вырастут почти вертикально, поэтому нужно принять меры для их отгибания в стороны. Обязательно нужно определить центральный проводник и вырезать конкурент, а, возможно, и следующую за ним ветку, так как она на следующий год может стать конкурентом.

    Если основные ветки отстают в росте из-за того, что на центральном проводнике из спящих почек образовались новые ветки, то также придётся заложить новый центральный проводник, а часть кроны, находящуюся выше него, удалить:

    Как обрезать яблоню

    Рис.6

    Два последних случая (с удалением центрального проводника и формированием нового) грозят в будущем обламыванием веток под весом урожая, поэтому вовремя принимайте меры по отгибанию вертикальных веток, которые вы выбрали основными. Делайте это, пока веточки тонкие и податливые на изгиб.

    Итог: в любом случае, при первой послепосадочной обрезке нужно стремиться наметить будущий остов кроны, а именно:

    - центральный проводник должен занимать доминирующее положение (не обязательно он должен быть строго вертикальным);
    - у центрального проводника не должно быть конкурентов;
    - основные ветви равномерно распределены вокруг ствола и примерно равны по своему развитию (по силе).

    Обрезка в период от посадки до плодоношения

    Последующая ежегодная обрезка, пока деревце входит в силу для первого плодоношения, имеет целью сформировать основные ветви таким образом, чтобы вырастающие на основных ветвях новые веточки не мешали друг другу и чтобы получилась прочная крона, способная удержать на своих ветвях порядка 120-150 кг яблок. Но, кроме того обрезка предназначена и для ускорения первого плодоношения, однако, надо знать меру: урожаи выше при слабой обрезке в речение ряда лет, нежели при единоразовой сильной обрезке.

    Есть плодовые деревья, у которых плодоношение быстро перемещается на периферию кроны. Таким яблоням нужно активно укорачивать ветки. Если этого не делать, то образуется много развилок под острыми углами и, как следствие, разломы развилок. Это сорта Золотая китайка, Коробовка, Коричное полосатое, Ранет бергамотный, Бойкен, Алмаатинский апорт.

    Есть деревья, наоборот, склонные к загущению кроны. У таких деревьев не надо укорачивать ветви без особой надобности, так как этим вы спровоцируете ещё большую загущённость кроны. Эти яблони нуждаются в прореживании кроны. Это сорта Бабушкина яблоня, Осеннее полосатое, Мелба, Ранет Симиренко, все Анисы.

    Практически не нуждаются в прореживании сорта Боровинка, Московская грушовка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ранет шампанский, Титовка зимняя, Яблоко Вагнера призовое.

    В сравнительно небольшой обрезке нуждаются сорта яблонь Антоновка обыкновенная, Славянка Уэлси, Папировка. У них нужно лишь часть сильных приростов, не имеющих перспективы, отгибать или обрезать на почку, превращая в плодоносные ветви.

    При формировании деревьев с хорошим ветвлением большое внимание необходимо уделять своевременному прореживанию кроны во избежание её загущения. Также нужно укорачивать некоторые ветки, предупреждая образование развилок.

    Чтобы остановить рост яблони, по достижении ею нужной высоты (от двух с половиной до четырёх метров, реже до шести), нужно обрезать сверху центральный проводник и, таким образом перевести его функцию на одну из основных боковых ветвей, как правило, на вторую или третью сверху.

    Не рекомендуется производить последующую обрезку яблони, которая долго не плодоносит (холостая яблоня). Здесь нужно применять метод отгибания ветвей, а в последующие годы проведите прореживание кроны.

    Обрезка во время плодоношения

    Здесь главное правило: регулярность. Если пропустить год-два, то придётся вырезать более крупные ветви, что вызовет усиление роста оставшихся. Сама обрезка проста: прореживать крону и не допускать сильного роста вверх. Бесперспективные волчки вырезайте на кольцо.

    Со временем рост дерева замедляется, яблоня стареет. Плоды становятся мельче, возрастает периодичность плодоношения. Встаёт задача омоложения яблони. С этой целью проводится чеканка - обрезка всех веток, концы которых практически не растут (прирост меньше 20-25 см).

    Обрезка старых, запущенных яблонь

    Проводить сильную обрезку запущенной яблони нужно в несколько этапов (несколько лет), вырезая по одной-две толстых неплодоносящих ветви. Здесь, как и в других случаях, необходимо прежде всего определить лидера – центральный проводник, определить основные боковые ветви. А потом проводить постепенную обрезку, с годами снижая загущённость кроны, удаляя острые развилки, больные и сломанные ветки, вырезая их на кольцо. Некоторые волчки можно использовать для омоложения яблони, остальные вырезать на кольцо. После обрезки нужно почистить штамб и оставшиеся ветви от старой, отмершей коры, как рассказано здесь.

    Обрезка после сильных морозов

    Это особый случай, и к нему надо подходить нетрадиционно. Обрезку надо производить лишь после установки характера и степени повреждения. Сильно повреждённое от мороза дерево, как правило, не подвергается обрезке до поры, пока не выявится зона повреждения. Эту зону легко определить по активному росту сильных волчков. Здесь при обрезке сразу после зимы уже не приходится думать о соподчинении ветвей. Формирующую обрезку проводят на следующий год

    Если сильно подмёрзло молодое дерево, бывает целесообразно вырезать его на обратный рост (оставляя практически только один штаб без веток или с минимумом живых нижних веток) и начать формирование кроны с нуля.

    Обрезка после слабых морозов

    После слабых морозов обрезку проводят как обычно, учитывая и вырезая подмёрзшие концы веток. Определить подмёрзшую ветку несложно: в месте надлома кора и камбий у неё не зелёные а коричневые и, чем сильнее повреждена ветка, тем темнее цвет камбия.

    Крупные раны от срезов и морозобоины в обязательном порядке смазывайте садовым варом, не допуская поселения грибков на и без того ослабленной древесине

    Многие начинающие садоводы мучаются вопросом: когда надо проводить обрезку? Кто-то из опытных советует весной, до начала сокодвижения, кто-то - зимой, когда дерево вообще спит и т. д. Вот что отвечает садовод со стажем Валерий Свистунов из Нижнего Новгорода:

    "Уменя садов не один поэтому я обрезаю когда появляется свободное время. И летом и осенью, зимой, весной. За природой надо наблюдать. Вот, например, в середине лета в лесу отломилась большая ветвь. И еще кору чуть не до самой земли оторвала. И ничего не происходит, никто не плачет. Потихоньку все затягивается зарастает. И через несколько лет все нормально. Только крона немного уродливая. Некому её в лесу было подправить, сформировать. И сейчас я летом обрезаю, не задумываясь над этим. Только после обрезки - медным купоросом. А потом олифой. А всё остальное напридумывали академики от с/х, которым и из кабинета лень на природу вылезти".

    В заключение рекомендую финансово состоятельным лицам диски от профессионалов, имеющих опыт покруче моего - DVD с видео, отснятым непосредственно на участке. Ниже расположен баннер с меняющимися изображениями. Чтобы задержать смену изображений и прочесть написанное на баннере, просто наведите на него курсор. Для перехода на продающий сайт кликните по баннеру в тот момент, когда на нём будет изображение нужного вам диска:

    А здесь вы найдёте ещё много других полезных видеоуроков.

    Просмотров: 150679

    Источник: Lilygold. ru

    Когда обрезать яблоню советы профессионалов

    Любой садовод, который интересовался вопросом о том, когда обрезать яблоню, знает, что важно не только время, но и степень воздействия на дерево. Проводить процедуру нужно поздней осенью или ранней весной до возникновения и развития почек, однако нельзя удалять слишком много веток. Дерево всегда ослабевает при удалении его частей, и потеря большого количества ветвей может надолго затормозить его развитие. Именно поэтому яблони с очень густой кроной обрабатываются садовниками в течение нескольких лет. Кроме того, как осенью, так и весной, следует обязательно избавить дерево от поврежденных веток, так как они превращаются в паразитов, сосущих у организма полезные соки и минералы и не приносящих никакой пользы.

    Как обрезать яблонюБольшинство садоводов знает, что молодые деревья требуется подвергать процедуре обрезки несколько раз в год, однако на вопрос о том, обрезают ли яблоню летом, многие отвечают негативно. Дело в том, что в это время растение находится в фазе быстрого развития и роста, и любое вмешательство может сильно замедлить этот процесс. В итоге незадачливый экспериментатор может получить мелкие, кислые плоды, по своей фактуре напоминающие дикие сорта.

    Любому, кто интересуется тем, когда обрезать яблоню, следует помнить, что дерево всегда подвергается подобной процедуре либо поздней осенью, до первых заморозков, либо ранней весной, после наступления первых оттепелей. Однако засохшие ветки можно удалять в любое время года. Это действие не только оздоровит растение, но и даст ему дополнительные ресурсы для развития плодов. Если внимательно следить за яблоней и не давать ее кроне загустеть, то она очень долго сможет радовать своих хозяев крепкими и вкусными наливными плодами, которые так любят как дети, так и взрослые.

    Источник: Fb. ru

    Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

    Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

    Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

    При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

    Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...