Главная » Яблоня » Обрезка саженцев яблони
Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...

Обрезка саженцев яблони

Как правильно делать обрезку яблони

Как правильно делать обрезку яблони

Автор: admin

Дата: 2012-01-24

И вот мы, вместе с нашим садоводом-любителем, в саду. Что ему посоветовать? Как проводить обрезку, не навредив? С чего начинать? Давайте разбираться. Методично и не спеша. Потому что в этом деле: отрезал – не пришьёшь.

Прежде всего надо понять, что обрезка плодовых деревьев, не только яблонь, - это целая наука (или искусство?), требующая индивидуального подхода к каждому деревцу ввиду индивидуальной конфигурации ветвей, возраста, степени плодоношения и т. д. Но всё же существуют основные принципы обрезки, которые мы и рассмотрим.

Начнём с самого начала – с молодого саженца. Во-первых, для чего обрезают посаженное деревце? Чтобы привести его в начальную форму, с которой в последующем начнётся формирование правильной кроны. А зачем она нужна, «правильная крона»? А затем, чтобы получить наибольший кпд от яблоньки, иными словами, правильно сформированная крона позволяет вырастить наибольшее количество плодов лучшего качества. При формировании кроны у вновь посаженного саженца нужно быть очень внимательным и дальновидным, чтобы правильно распознать рост будущих ветвей после вашей обрезки. Иначе можно только навредить.

Немного теории

У опытных садоводов правил обрезки плодовых деревьев достаточно много. Рассмотрим самые главные, без которых, как говорится, никуда.

Первое: Острый, чистый инструмент. Если садовый нож - так заточен «под бритву». Это необходимо для лучшего заживления среза, так как «лохматая» кора от обрезки тупым ножом, заживает медленно и болезненно. То же самое относится и к садовой ножовке, и к секатору. О правильном выборе секатора читайте здесь.

Второе: наличие проверенного садового вара. Садовый вар можно заменить масляной краской на основе олифы (и только олифы!). Другие краски действуют на рану как кислота, сжигая кору и древесину.

Третье: полную обрезку любой ветки производят только «на кольцо» и никак иначе. Исключение (и то временное) составляет обрезка центрального проводника в особых случаях, о которых мы поговорим ниже в этой же статье. Что означает «обрезка на кольцо»? Дело в том, что ветви, отходящие от основной под углом более 30 градусов, имеют в своём основании на коре наплыв кольцевой формы. В этом наплыве присутствуют клетки, способные быстро размножаться и, таким образом, заживляющие рану. Вот по верху этого кольцевого наплыва и нужно делать обрезку. Нельзя делать обрезку выше кольца, оставляя «пенёк», и ниже, вырезая само кольцо. В обоих случаях дерево будет долго болеть, открытая и незарастающая древесина высохнет, растрескается и будет доступна всяким-разным спорам болезнетворных грибов, разносимых ветрами и дождями. Конечно, срезы толстых ветвей обычно покрывают садовым варом, а вот тонкие – болеют и разрушаются.

Если найти кольцо в основании удаляемой ветки проблематично (как правило, такие ветви растут под углом 30 градусов и меньше), воспользуйтесь таким приёмом: мысленно прочертите линию вдоль ветки, от которой отходит удаляемая ветка, а другую линию – перпендикулярно удаляемой ветке в её основании. Получившийся угол поделите пополам. Эта биссектриса и будет направлением спила (показана красным).

Обрезка саженцев яблони

Рис.1

Иногда приходится оставлять 10-15 сантиметров у срезаемой ветви (шип) для подвязки к нему других ветвей. На следующий год его всё равно нужно удалить на кольцо.

Четвёртое: неполную обрезку ветвей производят:

- на внешнюю почку;
- на внутреннюю почку.

Что это означает? «На внешнюю почку» - значит при обрезке оставляют самую верхнюю почку, направленную от центра саженца, от центрального проводника, смотрящую «во внешний мир». «На внутреннюю почку» - наоборот, самая верхняя оставленная почка направлена к центру, внутрь кроны.

Обрезка на внешнюю почку производится, когда нужно расширить крону или сделать её центр менее плотным. На внутреннюю почку – когда, наоборот, нужно усилить ослабленный центр кроны или поднять слишком низкую разросшуюся ветку

Пятое: После среза садовой пилкой обязательно обработайте место среза садовым ножом, убирая бахрому на коре. Только в этом случае рана заживёт быстро. Обрезку ножовкой ведут так: сначала подпиливают ветку снизу, отступив от кольца на 25-30 сантиметров, примерно на треть её толщины, а затем, сместив ножовку в сторону на 2-3 сантиметра, пилят сверху. После удаления ветки, отпиливают пенёк на кольцо, выравнивают ножом и обрабатывают садовым варом.

Шестое: важна правильная обрезка на почку. Техника несложная, но требует определённого навыка. Заводим нож с противоположной от почки стороны ветки и ниже основания почки на пару миллиметров. Делаем срез под 45 градусов вверх и в сторону почки таким образом, чтобы нож вышел на пару миллиметров выше почки. Чтобы срез получился правильным и аккуратным, нужно другой рукой придерживать ветку снизу, а ножом сделать уверенное резкое движение на себя.

Обрезка саженцев яблони

Рис.2

Послепосадочная обрезка

Если вы прикапываете саженец временно, рассчитывая на следующий год пересадить его, то обрезку можно делать сильную, а если сажаете уже на постоянное место, то его надо обрезать возможно слабее, так как в этом случае на оставшихся ветвях будет больше листьев, яблонька быстрее восстановит свою корневую систему, нарушенную при пересадке и, соответственно, быстрее будет восстанавливаться и вырастать сформированная крона.

Классический пример: дан саженец, у которого необходимо определить будущее назначение ветвей.

А - центральный проводник; б - конкурент, от которого необходимо избавиться, иначе яблоня вырастет рогаткой и однажды под грузом плодов разломится посередине;
в - основные ветви;
г - формирующие крону нижние ветви (формовочные, дополнительные и т. д., их называют по-разному).

Обрезка саженцев яблони

Рис.3

Проводим первую обрезку:

Избавляемся от ветви-конкурента, вырезаем её полностью, «на кольцо», не оставляя ни малейшего пенька, в котором впоследствии могут проснуться спящие почки и дать ход росту волчкам.

Укорачиваем основные ветви, если они слишком длинные. Причём, если деревце имеет пирамидальную форму, обрезку производим на наружную почку по отношению к центральному проводнику, а если раскидистую форму, то на внутреннюю почку.

У пирамидальных деревьев центральный проводник должен возвышаться над остальными ветвями примерно на 20 сантиметров, а у раскидистых – на 10-15.

Ну и отгибаем нижние, дополнительные ветви при помощи грузов, заставляя принять их горизонтальное положение.

Любая обрезка - это хирургическая операция, поэтому выполнять её нужно целенаправленно. Например, можно обойтись без особой обрезки при необходимости увеличить силу роста ветвей. Достаточно для этого проанализировать их положение. Слабые, тоненькие ветки нужно установить в положение, близкое к вертикальному, привязав их к центральному проводнику:

Обрезка саженцев яблони

Рис.4

А сильные ветки нужно отогнуть к земле, придав им горизонтальное положение:

Обрезка саженцев яблони

Рис.5

Далее: нормально, если самая нижняя ветка саженца расположена не выше 0,5 метра от земли. Но частенько можно встретить саженцы, у которых боковые ветви расположены слишком высоко, на последней четверти своей высоты. Если посадить такой саженец и сделать классическую обрезку, о которой написано выше, то в дальнейшем все годы вы будете мучаться с осмотром яблони, со сбором урожая и т. д., так как вам придётся пользоваться высокой лестницей. Чтобы этого не произошло, уже в самом начале необходима радикальная обрезка, чтобы сформировать новую крону на нормальной высоте. Для этого саженец обрезают на высоте 70-80 сантиметров, оставляя один голый ствол. После посадки просыпаются скрытые почки и начинают расти новые ветви, из которых и предстоит формировать крону. Большинство веток вырастут почти вертикально, поэтому нужно принять меры для их отгибания в стороны. Обязательно нужно определить центральный проводник и вырезать конкурент, а, возможно, и следующую за ним ветку, так как она на следующий год может стать конкурентом.

Если основные ветки отстают в росте из-за того, что на центральном проводнике из спящих почек образовались новые ветки, то также придётся заложить новый центральный проводник, а часть кроны, находящуюся выше него, удалить:

Обрезка саженцев яблони

Рис.6

Два последних случая (с удалением центрального проводника и формированием нового) грозят в будущем обламыванием веток под весом урожая, поэтому вовремя принимайте меры по отгибанию вертикальных веток, которые вы выбрали основными. Делайте это, пока веточки тонкие и податливые на изгиб.

Итог: в любом случае, при первой послепосадочной обрезке нужно стремиться наметить будущий остов кроны, а именно:

- центральный проводник должен занимать доминирующее положение (не обязательно он должен быть строго вертикальным);
- у центрального проводника не должно быть конкурентов;
- основные ветви равномерно распределены вокруг ствола и примерно равны по своему развитию (по силе).

Обрезка в период от посадки до плодоношения

Последующая ежегодная обрезка, пока деревце входит в силу для первого плодоношения, имеет целью сформировать основные ветви таким образом, чтобы вырастающие на основных ветвях новые веточки не мешали друг другу и чтобы получилась прочная крона, способная удержать на своих ветвях порядка 120-150 кг яблок. Но, кроме того обрезка предназначена и для ускорения первого плодоношения, однако, надо знать меру: урожаи выше при слабой обрезке в речение ряда лет, нежели при единоразовой сильной обрезке.

Есть плодовые деревья, у которых плодоношение быстро перемещается на периферию кроны. Таким яблоням нужно активно укорачивать ветки. Если этого не делать, то образуется много развилок под острыми углами и, как следствие, разломы развилок. Это сорта Золотая китайка, Коробовка, Коричное полосатое, Ранет бергамотный, Бойкен, Алмаатинский апорт.

Есть деревья, наоборот, склонные к загущению кроны. У таких деревьев не надо укорачивать ветви без особой надобности, так как этим вы спровоцируете ещё большую загущённость кроны. Эти яблони нуждаются в прореживании кроны. Это сорта Бабушкина яблоня, Осеннее полосатое, Мелба, Ранет Симиренко, все Анисы.

Практически не нуждаются в прореживании сорта Боровинка, Московская грушовка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ранет шампанский, Титовка зимняя, Яблоко Вагнера призовое.

В сравнительно небольшой обрезке нуждаются сорта яблонь Антоновка обыкновенная, Славянка Уэлси, Папировка. У них нужно лишь часть сильных приростов, не имеющих перспективы, отгибать или обрезать на почку, превращая в плодоносные ветви.

При формировании деревьев с хорошим ветвлением большое внимание необходимо уделять своевременному прореживанию кроны во избежание её загущения. Также нужно укорачивать некоторые ветки, предупреждая образование развилок.

Чтобы остановить рост яблони, по достижении ею нужной высоты (от двух с половиной до четырёх метров, реже до шести), нужно обрезать сверху центральный проводник и, таким образом перевести его функцию на одну из основных боковых ветвей, как правило, на вторую или третью сверху.

Не рекомендуется производить последующую обрезку яблони, которая долго не плодоносит (холостая яблоня). Здесь нужно применять метод отгибания ветвей, а в последующие годы проведите прореживание кроны.

Обрезка во время плодоношения

Здесь главное правило: регулярность. Если пропустить год-два, то придётся вырезать более крупные ветви, что вызовет усиление роста оставшихся. Сама обрезка проста: прореживать крону и не допускать сильного роста вверх. Бесперспективные волчки вырезайте на кольцо.

Со временем рост дерева замедляется, яблоня стареет. Плоды становятся мельче, возрастает периодичность плодоношения. Встаёт задача омоложения яблони. С этой целью проводится чеканка - обрезка всех веток, концы которых практически не растут (прирост меньше 20-25 см).

Обрезка старых, запущенных яблонь

Проводить сильную обрезку запущенной яблони нужно в несколько этапов (несколько лет), вырезая по одной-две толстых неплодоносящих ветви. Здесь, как и в других случаях, необходимо прежде всего определить лидера – центральный проводник, определить основные боковые ветви. А потом проводить постепенную обрезку, с годами снижая загущённость кроны, удаляя острые развилки, больные и сломанные ветки, вырезая их на кольцо. Некоторые волчки можно использовать для омоложения яблони, остальные вырезать на кольцо. После обрезки нужно почистить штамб и оставшиеся ветви от старой, отмершей коры, как рассказано здесь.

Обрезка после сильных морозов

Это особый случай, и к нему надо подходить нетрадиционно. Обрезку надо производить лишь после установки характера и степени повреждения. Сильно повреждённое от мороза дерево, как правило, не подвергается обрезке до поры, пока не выявится зона повреждения. Эту зону легко определить по активному росту сильных волчков. Здесь при обрезке сразу после зимы уже не приходится думать о соподчинении ветвей. Формирующую обрезку проводят на следующий год

Если сильно подмёрзло молодое дерево, бывает целесообразно вырезать его на обратный рост (оставляя практически только один штаб без веток или с минимумом живых нижних веток) и начать формирование кроны с нуля.

Обрезка после слабых морозов

После слабых морозов обрезку проводят как обычно, учитывая и вырезая подмёрзшие концы веток. Определить подмёрзшую ветку несложно: в месте надлома кора и камбий у неё не зелёные а коричневые и, чем сильнее повреждена ветка, тем темнее цвет камбия.

Крупные раны от срезов и морозобоины в обязательном порядке смазывайте садовым варом, не допуская поселения грибков на и без того ослабленной древесине

Многие начинающие садоводы мучаются вопросом: когда надо проводить обрезку? Кто-то из опытных советует весной, до начала сокодвижения, кто-то - зимой, когда дерево вообще спит и т. д. Вот что отвечает садовод со стажем Валерий Свистунов из Нижнего Новгорода:

"Уменя садов не один поэтому я обрезаю когда появляется свободное время. И летом и осенью, зимой, весной. За природой надо наблюдать. Вот, например, в середине лета в лесу отломилась большая ветвь. И еще кору чуть не до самой земли оторвала. И ничего не происходит, никто не плачет. Потихоньку все затягивается зарастает. И через несколько лет все нормально. Только крона немного уродливая. Некому её в лесу было подправить, сформировать. И сейчас я летом обрезаю, не задумываясь над этим. Только после обрезки - медным купоросом. А потом олифой. А всё остальное напридумывали академики от с/х, которым и из кабинета лень на природу вылезти".

В заключение рекомендую финансово состоятельным лицам диски от профессионалов, имеющих опыт покруче моего - DVD с видео, отснятым непосредственно на участке. Ниже расположен баннер с меняющимися изображениями. Чтобы задержать смену изображений и прочесть написанное на баннере, просто наведите на него курсор. Для перехода на продающий сайт кликните по баннеру в тот момент, когда на нём будет изображение нужного вам диска:

А здесь вы найдёте ещё много других полезных видеоуроков.

Просмотров: 150667

Источник: Lilygold. ru

Как правильно обрезать яблоню в молодом возрасте

Обрезка плодовых деревьев – это наука, требующая индивидуального подхода к каждому дереву с учётом конфигурации его ветвей, степени плодоношения, возраста. Но, тем не менее, есть общие принципы обрезки, о которых я и хочу рассказать. Итак, как правильно обрезать яблоню с самого раннего возраста?

Для чего вообще проводят обрезку посаженному деревцу? Обрезка саженцев проводится с тем, что бы придать им начальную форму, от которой пойдёт правильное формирование кроны. А правильная крона способствует получению наилучшего урожая. Существует несколько неписаных правил для проведения успешной обрезки, советую быть очень внимательными, стараться правильно распознать рост ветвей, чтобы не навредить молодому дереву.

Видео. Садовый инструмент для правильной обрезки деревьев 

Правильная обрезка саженца яблони

При обрезке саженца, ветви следует обрезать на кольцо, за исключением центрального проводника. Что это значит? Дело в том, что вокруг каждой ветви есть кольцевой наплыв, клетки которого быстро размножаются, затягивая рану. Если вы обрежете выше этого наплыва и оставите пенёк, он начнёт засыхать, оголяя кору. Обрезка ниже кольцевого наплыва приведёт к долгому заживлению раны и доступу разных инфекционных болезней.

От правильной обрезки яблони на начальном этапе зависит будущее здоровье всего дерева. Срезы ветвей, диаметр которых превышает 1 см, сразу же советую обрабатывать садовым варом или масляной краской на основе олифы. Иногда приходится оставлять пеньки по 10-15 см для того, что подвязать к ним другие ветви для фиксации. Но на следующий год их надо будет всё равно вырезать на кольцо.

Формируя крону молодого саженца, некоторым ветвям надо делать неполную обрезку. Она проводится на внутреннюю почку и на внешнюю почку. Как правильно обрезать яблоню на внешнюю почку? Заметьте, что почки на ветке расположены поочерёдно, одна к центру ствола, другая наружу. Так вот обрезка веток на внешнюю почку означает её срез таким образом, что сверху остаётся почка, направленная во внешний мир, т. е. наружу. Соответственно срез на внутреннюю почку диаметрально противоположен.

В каких же случаях надо проводить срез на внешнюю почку? Когда есть необходимость проредить середину, сделать её менее плотной и расширить диаметр кроны. Срез на внутреннюю почку позволяет поднять разросшиеся нижние ветви, загустить крону изнутри, если она слабая. Следите за тем, чтобы после среза не оставалась мохнатая бахрома на ветке, и если такое произошло, то тут же зачистите место среза острым садовым ножом. Техника правильной обрезки яблони на почку не сложная, но нужен определённый навык. Заведите нож с противоположной почке стороны ниже на 2 мм, и делайте срез под углом в 45°так, чтобы он получился на 2 мм выше почки.

Для того, чтобы это вышло гладко и правильно, левой рукой придерживайте ветку снизу, а правой, прицелившись, делайте уверенное точное движение в направлении среза, будто строгаете палку. Помните, что правильный срез ветви – залог здоровья всего дерева в общем.

Способы формирования кроны саженцев яблони

Главная задача обрезки  яблонь состоит в создании баланса между старыми ветками и побегами текущего года: их должно быть примерно одинаковое количество. Обрезку необходимо осуществлять так, чтобы будущая крона имела правильное строение.

Существует несколько способов формирования кроны саженцев. Сформированная крона может быть веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбинированная, пальмет и других форм. Для начинающего садовода будет легче сформировать крону разреженноярусным способом. Это способ, при котором необходимо оставить 4-6 скелетных веток на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Очень удобные для формирования среднештамбовые формы, в которых нижняя скелетная ветка расположена на высоте 80-110 см. Для создания этой формы все ветки, саженца яблони, расположенные ниже, необходимо вырезать.

Сроки обрезки молодых яблонь

Обрезку молодых яблонь начинают ранней весной до начала вегетации в первый год после посадки. Весенняя обработка очень важна для красоты и здоровья деревьев, ведь после нее деревья растут более интенсивно на протяжении всего летнего периода.

Существует и летняя обрезка, но она обычно применяется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.

Обрезка однолетних яблонь

Обрезка саженцев яблониВысаживая в первый раз на постоянное место однолетний неразветвленный саженец яблони, необходимо просто удалить его примерно на высоте одного метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам уже в этом году, и тогда уже можно будет формировать крону.

Если молодая однолетняя яблоня (саженец) уже разветвлён, то необходимо удалить все его боковые побеги до 70 см от уровня почвы. Среди побегов, которые растут выше, удаляют те, что образуют со стволом острый угол. Те побеги, которые расположены под широким (близким к 90°) углом, укорачивают до третей или пятой почки. Если у побега широкий угол, то эта ветка в будущем обеспечит дереву прочную крону. Также немаловажно, что деревья с почти горизонтальными ветками раньше начинают плодоносить.

Обрезка двухлетних яблонь

Двухлетняя яблоня состоит из стволика и отходящих от него нескольких побегов. У таких саженцев необходимо оставить три-пять самых развитых побегов с широкими углами. Это и будут главные ветви дерева. Остальные побеги нужно удалить. Центральный проводник формируют над более развитой почкой, из нее будет развиваться вертикальный побег. Он должен быть выше всех скелетных веток примерно на 4-5 почек. Оставленные побеги обрезают так, чтобы нижние были более длинные (до 30 см), а те, что выше – короче. Таким образом, формируется основной скелет самой популярной кроны молодых двухлетних яблонь - прочной и округлой.

Обрезка саженцев яблони

В течение последующих трех-пяти лет молодые яблони лучше не обрезать и не укорачивать побеги. В противном случае могут быть задержки в их плодоношении. Но все-таки небольшая обработка иногда необходима для больных и надломленных ветвей. Их нужно убирать у самого основания. В случае очень активного роста дерева, чтобы ярусы веток не были слишком отдалены друг от друга, можно укорачивать проводник, но при этом не забывать, что он остается лидирующим.

Для формирования кроны правильной формы, кроме обрезки, применяют и другие приемы: например, изменение направления роста или наклона ветки. Изменить угол отхождения веток можно с помощью установки распорок между стволом и веткой. Можно использовать и оттяжку ветки к колышку, вбитому в землю. А пустующие участки кроны можно заполнить с помощью изменения направления ветки.

Видео. Обрезка молодых деревьев (до плодоношения) 

 

Магическая цифра 3 при обрезке молодых деревьев

Обрезку яблонь я делаю ежегодно, однако с весенней обрезкой никогда не тороплюсь. Сначала всегда даю время яблонькам отойти от зимы, распуститься, и только после этого в июне, когда становится точно ясно, какие ветви особенно пострадали, приступаю к обрезке деревьев.

Для себя я выбрал простой и понятный способ обрезки, который рекомендует садовод А. М. Гавриловский из Барнаула. Нужно только запомнить при таком способе ключевую (как пишет автор – «магическую») цифру – три.

Кода я в первый раз высаживаю на постоянное место саженец яблоньки – как правило, весной – то сразу обрезаю его так, чтобы на нем оставались только 3 ростовые почки. За лето из них вырастает одинаковые три веточки, то есть получается своеобразный яблоневый кустик.

На следующую весну каждую веточку снова обрезаю точно так же. Оставляю по три ростовые почки, а все прочие безжалостно удаляю. К осени второго года такая яблонька уже представляет из себя кустик из девяти веточек. На третий год все девять ветвей снова обрезаю на три почки, и на этом формирующая крону обрезка и заканчивается. В итоге получается яблоневый куст из одинаковых 27 ветвей.

После этого в каждую весеннюю обрезку на каждой из 27 ветвей оставляю по одной ростовой почке, а все остальные стараюсь удалять. Плодовые почки, конечно, оставляю, и они при этом отлично развиваются. При этом яблонька начинает плодоносить и пораньше, и довольно обильно.

Дополнительно к этому в течение всего лета все появляющиеся боковые и прочие веточки с ростовыми почками регулярно прищипываю. Крона, таким образом, не загущается, получает много света и тепла, а деревце отлично растет.

Конечно, не всегда так гладко получается, чтобы образовалось и осталось в кроне именно 27 одинаковых ветвей. Что-то замерзнет; бывает, навредят зайцы или мыши; что-то сломается и т. п. Но все равно, если стараться использовать при формирующей обрезке «магическую» цифру три, то крона получается в виде более-менее симметричного и ровного куста не выше 3–3,5 м. При частичном поражении морозами она легко восстанавливается, и яблоня продолжает плодоносить.

В настоящее время из плодоносящих яблонь у меня после двух подряд очень холодных зим уцелело всего две. Это сорта Горноалтайская и Подарок садовода. Но я не отчаиваюсь. Все яблони у меня корнесобственные. Саженцы много лет я выращиваю самостоятельно, и молоденьких саженцев у меня выращено в достатке, поэтому надеюсь без особых усилий и затрат восстановить свой яблоневый мини-садик.

Ведь яблоня не только дает вкусные яблочки, но и является настоящим украшением участка все лето! Очень красивое это деревце и в пору цветения, и пору налива плодов, так что совсем отказываться от яблонь я не собираюсь, несмотря на капризы погоды!

Когда лучше всего обрезать яблони?

Традиционно считается, что лучше всего производить обрезку в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Зимняя, точнее, ранневесенняя обрезка действительно обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки.

Что касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в ограниченном количестве и при хорошем состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позже - в конце весны или самом начале лета.

Какие яблони приходится меньше всего обрезать?

С этой точки зрения наиболее выгодны яблони со смешанным типом плодоношения, которые отличаются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. У них образуются плодовые ветви средней силы, многолетние и хорошо разветвленные. А плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В результате яблони таких сортов нуждаются в сравнительно небольшом укорачивании (прищипке) и довольно редком прореживании кроны.

Яблони же с плохим ветвлением приходится стимулировать регулярной обрезкой (укорачиванием побегов на 1/3 или даже на 1/2 их длины), а яблони со слишком интенсивным - путем столь же регулярного полного удаления загущающих крону ветвей.

Золотые правила обрезки яблонь

1. Самое важное при проведении обрезки - не переборщить. Во избежание ослабления деревьев не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Лучше же своевременно заботиться о кроне деревьев - в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.

2. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у дерева опасный для него стресс. А следствием этого может стать снижение числа плодовых почек.

3. Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.

4. Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветви или штамбе.

5. Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.

6. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.

7. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

8. Яблони с явно выраженным периодичным плодоношением обрезают в неурожайный год.

9. Раны диаметром 1-1,5 см и более сразу же после обрезки нужно в обязательном порядке замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.

10. Следует помнить, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда удаляется большая часть ветви) "угнетает" оставшуюся часть ветви, а слабая (когда удаляется небольшая часть) вынуждает оставшуюся часть ветвиться. Поэтому обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой можно устранить различные дефекты дерева.

Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев

Взрослые деревья высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Однако без ежегодной "освежающей" обрезки прирост со временем ослабевает, а урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию. Когда дерево еще хорошо плодоносит, но приросты начинают понемногу снижаться (становятся короче 20-25 см), самое время провести слабую омолаживающую обрезку. Сначала до 2-3-летней древесины, а затем вырезают и старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, расходуя тем не менее немало питательных веществ.

Естественно, что регулярно удаляют при этом и ветви, загущающие крону. Цель - поддержание хорошего освещения в пределах всей кроны, увеличение приростов и стимулирование плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, быстрее сокращаются приросты побегов. Для усиления их роста, получения более крупных плодов омолаживающую обрезку следует начинать гораздо раньше, да и проводить ее чаще.

Обрезка подмерзших деревьев

Подмерзшие деревья обрезают после окончательного установления степени их подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки и часть почек, а небольшие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, то такие деревья обрезают весной, удаляя ветви, на которых явно выражено подмерзание. Вырезку же усохших веточек делают уже в начале лета. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации, т. к. окончательное заключение о степени подмерзания дерева можно сделать только в начале лета. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов до здоровой древесины. 

При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, то укорачивание веток совершенно необходимо, т. к. оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей.

На крайне бедных уральских почвах такие большие приросты (30-40 см) возможны только при идеальном питании деревьев (хорошая предпосадочная подготовка почвы и достаточные и своевременные подкормки). Поэтому, если ваши яблони не дают больших приростов, нужно вначале продумать, получают ли они достаточное питание, и только после этого размышлять о необходимости обрезки. Обрезать ведь проще всего, а вырастить затем новые ветки будет гораздо сложнее. Если вам не удалось идеально точно установить степень подмерзания дерева, то не нужно торопиться с его обрезкой - лучше подождать до окончательной ясности. Лишние раны да еще ослабленному после зимы подмерзшему дереву совершенно ни к чему - они лишь усугубят стресс, в состоянии которого и так находится растение.

Источник: Handmade-garden. ru

Обрезка однолетнего саженца яблони - Бабушкина дача

Содержание

  • 1 Обрезка
  • 2 Видео: Как правильно направить рост скелетных ветвей яблони?

Логически рассуждая можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.

Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка Омолаживающая. Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.

Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку Восстановительную. Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.

Таковы в общих чертах основные цели обрезки. Как видите, они не остаются постоянными и зависят от возраста и состояния растений. И опять-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом. Как журналист. И попробуйте взять интервью у деревьев. Они все расскажут о себе. Важно только правильно поставить им вопросы. Разумеется, отвечать они будут своим видом и состоянием. Поэтому придется больше присматриваться, нежели прислушиваться.

По результатам осмотра определите, какая и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. Что надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветлять или, наоборот, повышать "насыщение" ее объема обрастающими ветвями. А может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. Сделайте себе пометки в блокноте. На досуге обдумайте ситуацию. Но это не все. Самое главное впереди.

Теперь надо определить наиболее эффективный путь достижения цели. Это, пожалуй, посложнее. Без знания основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. Закономерностей много. Все их в одной статье не рассмотришь. Но основные надо знать четко.

Первая - апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваются за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. В них сосредоточиваются вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаются вещества, рост подавляющие. Поэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. Отсюда и термин - апикальное доминирование (апекс - верхушка).

Если удалить верхушечную почку в период покоя дерева, ее функции переходят к почке, ближайшей от верхушки. Теперь она будет осуществлять апикальное доминирование. Из нее образуется наиболее сильный побег. Если же удалить верхушку ветви, когда уже начался рост побегов, то свойство апикального доминирования будет у этой ветви временно утрачено. Из всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. В этом случае за счет подавления апикального доминирования усиливается обрастание ветвей. Но не всегда. У ряда косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечная почка. Удаление ее приводит к прекращению роста этой ветви. Способность к росту усилится у одной из размещенных на ней боковых ветвей.

Не одинаково выражено свойство апикального доминирования у разных культур и сортов.

Оно может быть от очень сильного до очень слабого. Соответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждаться к росту и разную способность образовывать сильные побеги.

Очень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20 %, низкая - 30, средняя - 50, высокая - 70 и очень высокая - более 70 %. По количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растения с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5 % общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составляют более 25%.

Проявление в разных сочетаниях этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности - зависит от культуры, сорта, возраста и состояния растений. Поэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представляется возможным. Можно только предполагать, исходя из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. Да и не нужны опять-таки рецепты, готовые решения. Каждый садовод должен присмотреться к дереву и посчитать на нескольких сильных ветвях, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. В дальнейшем, когда поднакопится опыта, арифметика станет ненужной. Издалека, на глаз будете определять и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. Причем довольно точно, но укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Это приведет к чрезмерному загущению кроны Потребуется сильная обрезка.

За ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. И так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. Если же пробудимость почек слабая, укорачивания, напротив, необходимы. Иначе ветви будут голенастыми. На большей части протяженности они не обрастут. А на чем же дерево станет плодоносить? Опять-таки древесина будет, а плодов - нет.

Обрезка саженцев яблони Обрезка саженцев яблони
Широкий угол отхождения.

Крепление ветви прочное, но рост недостаточно сильный.

Острый угол отхождения ветвей. Возможен разлом дерева.

И еще об одной закономерности нельзя не сказать. Сформулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонения ветви к горизонтальному и пониклому положению. Отсюда практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. Особенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.

Вот теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.

Поговорим теперь о вновь посаженном растении. Надо заложить крону. Самая распространенная и наиболее доступная - разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других - в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60-70° .

После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.

В следующем году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.

В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором - усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые - сохраняйте. После закладки последней основной ветви - это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая - и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.

Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом - может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов - совсем не так.

Если у деревьев прекратился рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. Сказать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.

Обрезка саженцев яблони

А - начало формирования

Б - продолжение формирование кроны.

(в проекции: сплошная черта - ветви нижнего яруса,

Прерывистая - выше расположеные ветви)

Задание на лето. Понаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. Пометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что - нет. Постарайтесь объяснить себе причину неудачи. Сделайте поправки на будущее. Еще много подобных ситуаций встретится.

Видео: Как правильно направить рост скелетных ветвей яблони?
Загрузка...

Источник: Babushkinadacha. ru

Яблоня, обрезка посаженных саженцев яблони, исправление ошибок при посадке

Обрезка саженцев яблони Обрезка саженцев яблони

Главная • Статьи • Яблоня, обрезка посаженных саженцев яблони, исправление ошибок при посадке

Обрезка посаженных саженцев яблони

Обрезка саженцев яблони

Обрезка плодового саженца

Весной посаженные растения (двухлетки или однолетки) обрезают. Этот прием необходим для восстановления нарушенного равновесия между надземной частью и корневой системой, а также для формирования кроны. Причем растения, посаженные осенью, обрезают весной до набухания почек.

При обрезке у двухлеток нижние ветки лишь слегка укорачивают или вообще не трогают, а верхние подрезают на 1/3-1/2 длины, чтобы концы их находились примерно на одном уровне с окончаниями нижних веток. Укорачивают на почку, расположенную над местом вырезки шипа, центральный проводник. Он должен возвышаться над боковыми ветвями на 20-30 см. Если у проводника есть конкурент, его вырезают на кольцо или сильно наклоняют.

Однолетку, не имеющую кроны, обрезают на высоте 70-80 см от поверхности почвы.

Исправление ошибок при посадке яблони
Очень часто при посадке саженцев неопытные садоводы путают корневую шейку (переход ствола в корень) с местом прививки, которое находится выше нее на 5-15 см.

В результате они заглубляют саженец до места прививки. Такие деревца или погибают (особенно часто на тяжелых глинистых почвах), или плохо растут, почти не плодоносят.

Заглубленное деревце надо обязательно приподнять. Для того, чтобы это сделать, весной на расстоянии 40-50 см от ствола выкапывают круговую канавку на глубину размещения корневой системы. Затем с двух сторон лопатами, размещенными под растением, аккуратно его приподнимают и подсыпают почву. Ставят на нее саженец, обнажившиеся корни засыпают землей, отаптывают, как при посадке, поливают и мульчируют приствольный круг.

При завышенной посадке, когда корневая шейка после оседания почвы оказывается на 3-4 см выше поверхности земли и местами обнажены корни, положение исправляют подсыпкой почвы.

Случается видеть и сильно наклоненные после посадки деревца. В этом случае им придают вертикальное положение, подвязывая шпагатом к колу.

  • Вернуться в оглавление - Статьи

Источник: Www. bestgardener. ru

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...