Главная » Яблоня » Уход за колоновидными яблонями
Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...

Уход за колоновидными яблонями

ЯБЛОНЯ КОЛОНОВИДНАЯ - Выращивание и уход - Полезные свойства - Сад и огород - Дикий Дачник



Уход за колоновидными яблонями

Этот тип яблони, имеющий малогабаритную крону, представляет особый интерес для любителей-садоводов. Единственный и основной ствол такого дерева обильно обрастает укороченными плодовыми образованиями (кольчатками, копьецами), которые к осени бывают усыпаны плодами. Такие деревья почти не имеют веток и поэтому не требуют обрезки. Очень скороплодны, период продуктивного использования 15—17 лет, т. к. к этому времени основная часть плодовых образований отмирает, хотя сами деревья могут жить ещё немало лет.

Колонновидные яблони впервые появились в Канаде (Келовна, провинция Британская Колумбия) в 1964, когда на старом 50-летнем дереве сорта Мекинтош была обнаружена ветка-мутант, с которой началось размножение сорта Важак, в дальнейшем используемого в селекции при гибридизации с другими сортами в Канаде, Великобритании, России. Первые гибриды колонновидной яблони в России были получены в Московской области профессором В. В. Кичиной в 1972. Лучшие из них были испытаны и продолжают изучаться под Москвой, в Мурманске, Орле, Молдове, Украине.

Колонновидные яблони бывают карликовые, полукарликовые и сильнорослые. При размножении их прививают на семенные и вегетативно размножаемые подвои. Карликовые формы КВ45, КВ44, 300/64 и др., привитые на семенной подвой, дают деревца высотой не более 2 м. Совмещение карликового привоя с сильнорослым подвоем позволяет иметь карликовые яблони с прочным закреплением в почве, что выгодно отличает их от яблонь, привитых на некоторые слаборослые подвои, которые нецелесообразно выращивать без опоры. Полукарликовые сорта КВ43, КВА, КВ5 в сочетании с сильнорослыми подвоями дают колонны высотой до 3 м; при использовании для карликовых сортов КВ45, КВ44, 317/103 и их аналогов подвоев № 27 или Марк вырастают деревца высотой не более 1 м.

Особенности выращивания колонновидной яблони

Колонновидные яблони как будто созданы для любительских садов, т. к. позволяют рационально использовать площадь - на небольшом участке можно посадить много деревьев разнообразных сортов. Периодичность плодоношения у этого типа деревьев не резко выражена, поскольку плодоношение на отдельных кольчатках чередуется. В колоннообразном саду недопустимо пропустить ни одно общепринятое мероприятие по уходу; при отсутствии возможностей по строгому соблюдению агротехники колонны лучше не заводить.

Для посадки в сад лучше использовать саженцы-однолетки — при соблюдении всех правил они легче переносят пересадку, чем более взрослые саженцы, нередко болеющие после посадки. Не следует допускать при перевозке саженцев и в период посадки подсушивания корневой системы и пересыхания почвы в посадочных ямах или бороздах, после посадки необходим обильный полив.

Колонновидные яблони сажают уплотнённо — через 30—40 см в ряду при междурядьях шириной 1—2,5 м. Несмотря на высокую стоимость саженцев, затраты на посадку и уход, такой сад уже на 3-й год жизни окупает все расходы. В 1-й год при посадке однолеток на подвое ММ 106 с одного дерева собирают всего 1 кг яблок; на 2-й год с 100 м2 - 2 ц, а на 3-й - более 5 ц. Древесина колонновидных яблонь прочнее, чем у обычных сортов, и способна выдерживать значительные нагрузки (до 6—12 кг плодов и более).

В течение вегетации растения трижды подкармливают мочевиной: 50 г на 10 л воды при расходе раствора 2 л на дерево. Первую подкормку проводят после распускания листьев, вторую — через 2 нед после первой, третью — через 2 нед после второй. Почву в междурядьях содержат под чёрным паром; однако, если ширина междурядий более 2 м и возможен регулярный полив, их можно задернить.

Обрезка на колоннах почти не применяется. При здоровой верхушечной почке каждый год развивается только 1 основной побег продолжения проводника. Если верхушечная почка повреждена (подмерзание зимой, повреждение вредителями и т. п.), то на деревце появляется 2—3 сильных конкурирующих побега продолжения. Из них оставляют только один наиболее развитый. Побеги вырезают при дл. 15—20 см; срезанные побеги целесообразно использовать для прививок.

Среди колонновидных яблонь есть сорта, совсем не имеющие боковых побегов. Это создаёт проблему с черенками при их размножении. Саженцы подобных сортов в питомнике срезают на обратный рост для пробуждения спящих почек и образования новых побегов. Любители-садоводы нередко прививают колонновидные сорта в кроны обычных сортов.

Деревья колонн могут жить и более 50 лет, но кольчатки нижней части ствола за эти 15 лет начинают естественно усыхать, восстановить их невозможно, поэтому урожай дерева резко падает, и сад требует замены.

Колоновидные сорта относятся к сортам интенсивного типа, и, следовательно, характеризуются чрезвычайной скороплодностью. Нередко саженцы, посаженные ранней весной, начинают цвести в этом же году. Для самого растения такая ситуация является все-таки стрессовой, поскольку, не успев как следует прижиться на новом месте и не образовав достаточно мощной корневой системы дерево вынуждено нести огромную нагрузку по обеспечению цветков, завязей и плодов элементами питания. Поэтому, чтобы не терять год плодоношения и не обрывать, как часто рекомендуется, распускающиеся бутоны, следует тщательным образом предварительно позаботиться о подготовке почвы и заранее заправить ее удобрением органического происхождения - компостом или перегноем в количестве 3-4 кг на посадочную яму.

Вносить полное минеральное удобрение на момент посадки нельзя, поскольку, как мы уже говорили, корневая система не в состоянии достаточно эффективно работать по поглощению почвенного раствора и, кроме того, чрезмерное внесение минерального удобрения может губительно отразиться на ее развитии. Предусмотрите также и меры, направленные на дополнительное стимулирование процессов корнео6разования с помощью регуляторов роста, в частности раствора гетероауксина. Не лишним будут и как минимум трехкратные внекорневые подкормки по распустившимся листьям 0,1-0,2 % раствором мочевины, обязательное рыхление почвы, орошение и борьба с сорной растительностью.

Сорта колонновидной яблони

Осенние сорта колонновидной яблони.

Арбат (КВ43)

Плоды мелкие (масса 70-80 г), жёлто-красные, мякоть сладко-кислая, сочная, сохраняются до декабря. Скороплодный, на подвое ММ 106 вступает в плодоношение на 2-й год жизни. Урожайность хорошая (более 1 т плодов с 100 м2). Полукарлик или карлик с типичным спуровым плодоношением. Зимостойкость средняя (как у Мелбы). Устойчивость к парше высокая. Отзывчив на высокую агротехнику, при плохом уходе плоды мельчают.

Джин (КВ5)

Плоды средней величины и крупные (масса 80—100 г), красные, красивые, мякоть плотная, сладко-кислая, по вкусу близка к сортам Мелба и Лобо, хранятся до января. Скороплодный, обильно плодоносит уже на 2-м году жизни (на подвое ММ 106); с 4-го года даёт более 5—7 кг плодов с дерева. Лучше удаётся на полукарликовых подвоях. Зимостойкость средняя.

Баргузин (КВ53)

Плоды средней величины и крупные (масса 80—100 г), нарядные, жёлто-красные, мякоть отличного сладко-кислого вкуса. Скороплодный, с 3-го года после посадки даёт 5—7 кг с дерева. Полукарлик, лучше удаётся на подвое ММ 106 и сходных с ним подвоях. Урожайность и зимостойкость высокие.

Зимние сорта колонновидной яблони.

КВ71

Плоды средней величины (масса 70—90 г), жёлтые, с красным румянцем на большей части плода, мякоть сочная, кисло-сладкая. Урожайность, зимостойкость и устойчивость к парше высокие.

KB109

Плоды средней величины, зелёные, с румянцем в виде красных полос; мякоть плотная, высоких вкусовых качеств. Скороплодный, вступает в плодоношение на 3-й год жизни (на подвое ММ 106). Дерево сильнорослое.

КВ101

Плоды крупные (масса 120—140 г), ярко-зелёные, отличного сладко-кислого вкуса. Быстро наращивает урожай — на 4—5-й год способен давать более 1 тонны яблок с 100 м2 (на подвое ММ106). Карлик, лучше удаётся на семенных подвоях или на ММ 106. Зимостойкость низкая, но неплохо сохраняется при прививке в крону.

Посадка и уход

Оптимальная схема посадки 90x90см или 1x1 м. Посадочную яму готовят минимально такого размера, чтобы корни в ней разместились свободно, не загибаясь, максимальный размер не ограничен, место прививки должно быть над землей.

В посадочную яму вносят суперфосфат 50-100г и калийные удобрения 50-80г. Хорошо перемешивают с землей, уплотняют, а затем сажают растения, после чего обильно поливают. При внесении органики ее необходимо отделить слоем земли от корней. Необходимо предусмотреть возможность проседания земли в посадочной яме.

Весной и летом (до середины июня) обязательно подкормить саженцы 3-4 раза навозной жижей 1:10 или сброженным куриным пометом 1:30. Подойдет также селитра или мочевина 1 ст. ложка на ведро воды.

Колоновидной яблоне свойственен затяжной рост. Для ускорения процесса вызревания верхушечной почки необходимо удалить две трети листовой пластинки у четырёх верхних листьев, в середине августа.

Слабое место колонновидной яблони — верхушечная почка. В случае её гибели или сильного подмерзания растения могут давать по 2-3 энергично растущих вертикальных побегов, которые можно оставить, позволив растениям, расти в несколько стволов. Причём, в дальнейшем, эти стволы будут вести себя как отдельные колонны при сохранении компактной формы дерева. При необходимости формирования строгой колонны следует ограничить рост боковых ответвлений, прищипкой всех энергично растущих боковых побегов оставляя у их основания 2-3 почки (листа). Эту же работу можно выполнить весной следующего года методом обрезки.

Во все периоды роста следует помнить, что колонновидные растения дадут ожидаемый урожай, если они в достатке будут обеспечены водой и минеральным питанием, и если Вы защитите их от вредителей и болезней.

Листья у колонн должны быть здоровыми. Необходимы профилактические опрыскивания от болезней и вредителей препаратами, рекомендуемыми для обычной яблони. Если Вы не будете опрыскивать совсем, то урожай будет, но значительно меньше возможного.

На зиму необходимо предусмотреть меры защиты от мышей и зайцев.

Молодые растения (1-2 год жизни) на зиму необходимо защитить от сильных морозов, используя для этого подручные материалы. Хвойный лапник, стружку, солому, но так, чтобы укрытие было сухое и под укрытие не должны проникать мыши. Хорошей защитой растений от морозов является окучивание снегом.

Источник: Www. wildgarden. ru

Уход за яблонями колоновидного типа Сады Старой Руссы

Уход за колоновидными яблонями

Уход за колоновидными яблонямиПоявление и распространение в отечественном садоводстве колоновидных сортов яблони было очень стремительным и эффектным. Воображение садовода-дачника поразила перспектива получения с одной сотки пяти центнеров плодов, хотя справедливости ради надо отметить, что при обычной схеме посадки для любительских садов (минимум 10 м² на одно дерево), точно такой же (и даже больше) урожай можно получить и с обычных десяти высокорослых, а не семидесяти колоновидных, деревьев при надлежащем уходе и правильном подборе районированных сортов. К тому же, возникает проблема - экономически оправдать первоначальные затраты на саженцы и по возможности их окупить в течение, прямо скажем, короткого ( максимум 15 лет) периода эксплуатации колоновидного сада.

Однако неоспоримым преимуществом колоновидных форм остается их низкорослость и, следовательно, как не совсем правильно полагают садоводы любители, простота в уходе и уборке урожая. Давайте несколько более подробно рассмотрим особенности ухода за колоновидными деревьями и те неожиданности, которые могут подстерегать вас на этом пути.

Колоновидные сорта относятся к сортам интенсивного типа, и, следовательно, характеризуются чрезвычайной скороплодностью. Нередко саженцы, посаженные ранней весной, начинают цвести в этом же году. Для самого растения такая ситуация является все-таки стрессовой, поскольку, не успев как следует прижиться на новом месте и не образовав достаточно мощной корневой системы дерево вынуждено нести огромную нагрузку по обеспечению цветков, завязей и плодов элементами питания. По этому, чтобы не терять год плодоношения и не обрывать, как часто рекомендуется, распускающиеся бутоны, следует тщательным образом предварительно позаботиться о подготовке почвы и заранее заправить ее удобрением органического происхождения - компостом или перегноем в количестве 3-4 кг на посадочную яму. Вносить полное минеральное удобрение на момент посадки нельзя, поскольку, как мы уже говорили, корневая система не в состоянии достаточно эффективно работать по поглощению почвенного раствора и, кроме того, чрезмерное внесение минерального удобрения может губительно отразиться на ее развитии. Предусмотрите также и меры, направленные на дополнительное стимулирование процессов корнео6разования с помощью регуляторов роста, в частности раствора гетероауксина. Не лишним будут и как минимум трехкратные внекорневые подкормки по распустившимся листьям 0,1-0,2 % раствором мочевины, обязательное рыхление почвы, орошение и борьба с сорной растительностью.

Весьма противоречивой особенностью колоновидных яблонь является их тип ветвления, а точнее его отсутствие в привычном для нас понимании. Нарастание единственного вегетативного побега идет из верхушечной почки,- и этот прирост с годами становится все меньше и меньше. Соответственно, подчиняясь законам морфологического развития, все меньшее число пазушных почек на второй год своей жизни переходит в генеративное состояние, образуя, так называемые, обрастающие веточки (в основном кольчатки), несущие урожай. Таким образом, основная часть потенциального урожая будет сосредоточена на древесине старшего возраста: поэтому кдк зеницу ока надо оберегать находящиеся на ней кольчатки, ведь любое нарушение агротехники или небрежный уход приведет к утрате кольчаток, восстановить которые в полном объеме уже будет невозможно.

Уход за колоновидными яблонямиПо мере взросления дерева и с затуханием вегетативного роста новых кольчаток будет образовываться очень мало, а урожайность будет определяться их первоначально заложившимся количеством, а также продолжительностью их жизни - 5-8 лет. Конечно, усиление побегообразования можно стимулировать укорачиванием верхушечного побега, но тогда и теряется сам смысл колоновидного содержания дерева. Более того, в рекомендациях по выращиванию указывается, что в случае подмерзания верхушечной почки побега и появления разветвлений, оставлять только один побег, несколько искусственно поддерживая тем самым колоновидность саженца.

И последнее, немаловажное обстоятельство агротехники-принятый в садоводстве порядок внесения удобрении в данном случае должен соблюдаться и выполняться неукоснительно: весной - азотные подкормки, в середине вегетации - полноценные подкормки полным NPK-комплексом, а начиная с августа - исключить азотные и органические удобрения из системы минерального питания и основное внимание уделить калийной подкормке для обеспечения нормальных процессов вызревания древесины и повышения зимостойкости всего дерева в целом.

Высоко рентабельный яблоневый сад плюс комфортные условия работы среди малогабаритных компактных деревьев и залужённых междурядий - такое производство яблок становится привлекательным и во многом не уступающим чистым заводским цехам. Комфортность работы в садах колоновидных сортов яблони состоит прежде всего в том, что малогабаритные компактные деревца позволяют дотянуться руками при сборе урожая до любых плодов, а при обрезке до любого побега. Красивые аккуратные ряды цветущих деревьев или же деревьев с яблоками во время сбора урожая эмоционально воздействуют на работающих в саду и поднимают их настроение и производительность труда.

Пока существует немало проблем, из-за которых садов колоновидных яблонь очень мало, и численность таких садов возрастает медленно. Очень дорого стоит посадить гектар такого сада, так как на него уходит 20-22 тыс. штук саженцев яблони. Те немногие, кто уже посадил у себя сад колоновидных яблонь, сделали это саженцами собственного производства. Но на их примере видно, что уже на третий - четвёртый год колоновидный сад полностью окупает затраты на посадку и на уход, тогда как обычный сад Антоновки обыкновенной или Голден Делишеса и на четвёртый год возврата денег не обещает.

Есть и другие проблемы, связанные с посадкой колоновидных яблонь, но тем не менее крупные биологические преимущества колонн сами пробивают им дорогу. Только теперь появились хорошие насаждения, исправлены первые ошибки и намечены перспективные сорта отечественного происхождения.

Колоновидная форма кроны яблони - это такой тип кроны, при котором ветви дерева растут исключительно вертикально вверх, и на них практически нет бокового ветвления. Это природная форма яблони, и формируется такая крона в виде колонны без вмешательства человека. Деревья с колоновидным типом кроны, начиная с питомника и далее в плодоносящем саду, растут в один ствол, который густо обрастает плодовыми образованиями (кольчатками, копьецами, плодовыми веточками). Колоновидные яблони выделяются обилием плодов на самом стволе. Боковые ветви хотя и образуются, но в очень небольшом количестве, и их полностью удаляют секатором в начале лета или при обрезке сада. Само по себе дерево колоновидной яблони весь период жизни остаётся в виде обильно покрытого плодами ствола - колонны.

Уход за колоновидными яблонямиВ саду колоновидных сортов яблони при плотной посадке в ряду получается сплошная стена из невысоких «деревьев», у которых на основном стволе растут только кольчатки, они вместе с яблоками занимают расстояние не более 15-20 см в любую сторону. Такой сад даёт высокий урожай со второго - третьего года после посадки, живёт и плодоносит 15 лет. Деревья колонн могут жить и более 50 лет, но кольчатки нижней части ствола за эти 15 лет начинают естественно усыхать, восстановить их невозможно, поэтому урожай дерева резко падает, и сад требует замены.

Среди других типов кроны яблони (плакучая, раскидистая, сжатая) категория колоновидных занимает обособленное место из-за того, что в этом типе кроны максимально увеличено формирование плодовой древесины при одновременном уменьшении вегетативных частей дерева. Ни экзотика плакучих форм, ни красота высоких кандилей или низкорослых парадизок, а возможность иметь обилие плодовых образований вблизи корневой системы небольшого деревца – вот то важное биологическое преимущество колонн над другими типами кроны с точки зрения их полезности для человека.

Выращивание колоновидной яблони

Колоновидная яблоня по уходу практически ничем от обычной яблони не отличается.

Но следует помнить - чудес в природе не бывает! Хороший урожай можно получить только тогда, когда растению обеспечено все необходимое для его развития.

  • Оптимальная схема посадки 90x90см или 1x1 м.
  • Посадочную яму готовят минимально такого размера, чтобы корни в ней разместились свободно, не загибаясь, максимальный размер не ограничен, место прививки должно быть над землей.
  • В посадочную яму вносят суперфосфат 50-100г и калийные удобрения 50-80г. Хорошо перемешивают с землей, уплотняют, а затем сажают растения, после чего обильно поливают. При внесении органики ее необходимо отделить слоем земли от корней. Необходимо предусмотреть возможность проседания земли в посадочной яме.
  • Весной и летом (до середины июня) обязательно подкормить саженцы 3-4 раза навозной жижей 1:10 или сброженным куриным пометом 1:30. Подойдет также селитра или мочевина 1 ст. ложка на ведро воды.
  • Колоновидной яблоне свойственен затяжной рост. Для ускорения процесса вызревания верхушечной почки необходимо удалить две трети листовой пластинки у четырёх верхних листьев, в середине августа.
  • Слабое место колонновидной яблони — верхушечная почка. В случае её гибели или сильного подмерзания растения могут давать по 2-3 энергично растущих вертикальных побегов, которые можно оставить, позволив растениям, расти в несколько стволов. Причём, в дальнейшем, эти стволы будут вести себя как отдельные колонны при сохранении компактной формы дерева. При необходимости формирования строгой колонны следует ограничить рост боковых ответвлений, прищипкой всех энергично растущих боковых побегов оставляя у их основания 2-3 почки (листа). Эту же работу можно выполнить весной следующего года методом обрезки.
  • Во все периоды роста следует помнить, что колонновидные растения дадут ожидаемый урожай, если они в достатке будут обеспечены водой и минеральным питанием, и если Вы защитите их от вредителей и болезней.
  • Листья у колонн должны быть здоровыми. Необходимы профилактические опрыскивания от болезней и вредителей препаратами, рекомендуемыми для обычной яблони. Если Вы не будете опрыскивать совсем, то урожай будет, но значительно меньше возможного.
  • На зиму необходимо предусмотреть меры защиты от мышей я зайцев.
  • Молодые растения (1-2 год жизни) на зиму необходимо защитить от сильных морозов, используя для этого подручные материалы. Хвойный лапник, стружку, солому, но так, чтобы укрытие было сухое и под укрытие не должны проникать мыши. Хорошей защитой растений от морозов является окучивание снегом.

Колоновидные яблони сорта Президент

Колонна среднерослая, малогабаритная и компактная. Зимостойкость на уровне Антоновки, устойчивая к вредителям и болезням. Плоды у колоновидной яблони сорта Президент 140-250г, плоскоокруглые, бело-желтой окраски, блестящие. Мякоть у сорта Президент белая, очень сочная, мелкозернистая. Плоды созревают в середине сентября.

Колоновидные яблони сорта Валюта

Уход за колоновидными яблонямиКолоновидная яблоня сорта Валюта всегда даёт яблоки только высокого качества. Сорт Валюта - любимец дачных участков. Посаженный весной однолетками он в первый же год даёт понемногу яблок и хорошее развитие самого саженца. На четвёртом-пятом году этот сорт выходит на свой максимальный урожай и продолжает обильное плодоношение примерно до 15 лет.

Сорт Валюта иммунен к основной болезни яблони - к парше, поэтому против болезней на нём не проводят никаких химобработок. Яблоки и листья этого сорта колоновидных яблонь всегда чистые и не имеют пятен болезней.

Его устойчивость остаётся высокой и при сухой и при дождливой погоде. По своей природе этот сорт имеет тёмно-зелёные листья, которые имеют здоровый вид и привлекательную внешность. Сами по себе деревья Валюты не относят к сильнорослым. Яблоки Валюты выделяются хорошей лёжкостью и сохраняемостью. По лёжкости они сохраняют высокое качество до середины февраля в условиях обычного домашнего хранения. Плоды Валюты имеют хорошую сохраняемость.

Колоновидная яблоня сорта Медок

Средне-рослое дерево с колонновидной кроной. Колонна малогабаритная и компактная 2-2,2 м высотой, ширина 20 см. Сорт осенний. Плоды крупные. Основная окраска бело-желтая. Мякоть сочная, с медовым привкусом. Скороплодный. Около 6-9 кг с дерева. Корневая система плотная, прекрасно переносит пересадку. Солнце, Полутень. Высокозимостойкий (до -40°C). Устойчив к болезням и вредителям.

Колоновидная яблоня Триум

Дерево колоновидной формы. Плоды крупные 120-160г, до 300г, красивые, ярко-красные. Вкус кисло-сладкий, десертный. Урожайность хорошая. Хорошая зимостойкость. По сроку созревания плодов относится к осенним сортам.

Колоновидная яблоня Кумир

Позднеосенний сорт с красно-полосатыми красивыми яблоками. Плоды средние и крупные массой 120 до 250 г, красно-полосатые, с ароматным кисло-сладким вкусом, мякоть слегка желтая очень сочная. Созревает в октябре и хранится до января. Зимостойкость высокая. Сорт скороплодный, устойчив к основным болезням и вредителям на уровне лучших стандартных сортов.

Яблоня Иедзену

Сильнорослое дерево. Сорт скороплодный с обильным плодоношением. Хорошая устойчивость к заморозкам, высокая к парше. Созревание плодов во 2 половине сентября. Масса плодов 150гр. Поверхность желтая с красными полосами на большей части плода. Хранение до мая. Мякоть плотная, мелкозернистая, зеленовато-желтая, отличного кисло-сладкого вкуса.

Яблоня Ладога

Уход за колоновидными яблонямиСорт селекции П. И. Лаврика, получен на Ленинградской плодоовощной опытной станции в результате скрещивания Антоновки обыкновенной с Борсдорфским луковичным. Дерево среднерослое с округлой компактной кроной. По зимостойкости не уступает Антоновке обыкновенной, обладает хорошей восстановительной способностью. Плодоносить начинает на 5 — 6-й год. Урожайность высокая. Плоды средней величины (90—115 г), плоскоокруглой формы, зеленовато-желтого цвета, с буровато-красным румянцем. Мякоть мелкозернистая, зеленовато-белая, с приятным кисло-сладким вкусом. Плоды созревают в сентябре, могут храниться до марта.

Вишня

Мценская

Сорт получен от искусственного скрещивания сортов Жуковская х Любская. Оригинатор – Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. Авторы: А. Ф. Колесникова, Е. Н. Джигадло, Г. Б. Жданова, А. В. Завьялова, Т. А. Трофимова. Введен в Государственный реестр в 2005 г. по Центральному региону.

Уход за колоновидными яблонямиДерево низкорослое, высотой до 2 м, крона раскидистая, округло-овальная, приподнятая, средней густоты. Кора на штамбе и основных скелетных ветках бурая. Побеги средние, прямые, коричневые. Почка 3 мм, конусовидной формы, сильно отклонена от побега. Лист овальной формы, темно-зеленый. Верхушка листа постепенно заостренная, основание заостренное, зазубренность тупопильчатая. Поверхность листовой пластинки матовая, вогнутая, изогнута вниз. Железки расположены на основании листа и на черешке. Черешок длиной 19 мм, толщиной 11, 9 мм, с антоциановой окраской по всей длине. Число цветков в соцветии 3. Венчик диаметром 22,3 мм, раскрытый. Лепестки белые, свободные. Рыльце пестика относительно пыльников расположено ниже. Длина пестика 6,7 мм, длина тычинок 9,1 мм. Форма чашечки узкобокальчатая, зазубренность чашелистиков отсутствует. Плодоносит на букетных веточках и приростах прошлого года.

Плоды массой 3,9-4,0 г, округлые, высота 16,7 мм, ширина 14 мм, толщина 13 мм. Воронка плода отсутствует, верхушка округлая. Плоды темно-красные. Мякоть темно-красная, средняя, сочная, сок темно-красный. Длина плодоножки 4,0 см., толщина средняя. Косточка круглая, массой 0,26 г, что составляет 6,6% от массы плода, кремовая. Верхушка заостренная, основание округлое. От мякоти отделяется хорошо.

Плоды привлекательного внешнего вида, оцениваются на 4,2 балла, мякоть сочная, кисло-сладкого, удовлетворительного вкуса. Дегустационная оценка свежих плодов 3,8 балла. Плоды содержат сухих растворимых веществ – 15,8%, сахаров – 10,7% кислот – 1,9%. Отрыв от плодоножки хороший. Плоды устойчивы к растрескиванию. Сорт технического назначения.

Цветение в средние сроки (15-20 мая). Созревание плодов среднее (20-25 июля), одновременное. В плодоношение вступает на 4 год. Урожайность средняя 48,8 ц/га, максимальная 79,3 ц/га. Самоплодный. Долговечность деревьев высокая с учетом соблюдения агротехнических норм. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокая. Засухоустойчив. Относительно устойчив к коккомикозу и монилиозу. Средне повреждается вредителями. Достоинства: зимостойкость, высокая урожайность, сдержанный рост дерева.

Найден в д. Апухтино Одоевского района Тульской области, где широко распространен в корнесобственной культуре. Очень позднего срока созревания. Зимостойкость средняя. Слабо поражается коккомикозом. Цветение позднее. Урожайность обильная, ежегодная. Высокосамоплодный. В основном технического назначения.

Дерево небольшой высоты, крона пониклая. Тип роста - кустовидный. Плодоносит преимущественно на однолетних ветвях. Плоды среднего размера, 3,6-4 г. Форма округло-сердцевидная. Воронка широкая, мелкая. Кожица прочная, темно-красная. Плодоножка длинная, тонкая, прочно прикреплена к плоду. Мякоть темно-красная, сочная, нежная. Вкус кислый. Косточка среднего размера, овальная.

Болотовская

Получен посевом семян степной вишни. Оригинатор – Свердловская селекционная станция садоводства. Авторы: А. И. Болотов, Н. И. Гвоздюкова, М. Г. Исакова. Введен в Государственный реестр с 1989 г. по Уральскому региону.

Куст высотой 1,6-1,8 м, с широкоокруглой раскидистой кроной средней густоты, средней облиственности. Почка 3,1 мм, овальной формы, по отношению к побегу отстоящая. Лист удлиненно-овальный, зеленый, антоциановая окраска отсутствует. Верхушка острозаостренная, основание клиновидное, зазубренность двоякогородчатая. Поверхность листовой пластинки глянцевая, плоская, края слегка волнистые. Железки в количестве 1-2 шт. на основании листа. Черешок: длина 8 мм, толщина 1 мм, зеленый, в верхней части пурпуровый. Число цветков в соцветии 4. Венчик диаметром 20 мм, блюдцевидной формы. Лепестки белые, расположены свободно. Рыльце пестика находится на уровне тычинок и ниже. Длина пестика 10 мм, длина тычинок 8 мм. Форма чашечки бокальчатая, зазубренность чашелистиков средняя.

Плоды массой 3-4 г, широкоокруглые, высота 14,6 мм, ширина 15,5 мм, толщина 14,5 мм. Воронка с углублением средняя, верхушка округлая. Плоды темно-красные. Мякоть красная, средней плотности, сок красный. Длина плодоножки 40 мм, толщина 10 мм. Плоды привлекательного внешнего вида, оцениваются на 4 балла, мякоть сочная, сладко-кислого, вполне удовлетворительного вкуса. Дегустационная оценка свежих плодов 3,8 балла. Отрыв плода от плодоножки сухой. Плоды устойчивы к растрескиванию. Сорт технического назначения, используется для приготовления компота, варенья, сока. Дегустационная оценка компота 4,3 балла. Плоды содержат: сухих растворимых веществ 13,8 %, сахаров 7,2 %, кислот 1,8 %, витамина С 12,9 мг/100г, витамина Р 334,8 мг/100г.

Косточка овальная, масса 0,17 г, что составляет 5,7 % от массы плода, коричневая. Верхушка средняя, основание узкое. Косточка отделяется от мякоти хорошо.

Срок цветения среднепоздний (25 мая – 2 июля). Созревание плодов среднепозднее, в первой декаде августа, неодновременное, В плодоношение вступает на 3 год. Долговечность корнесобственных растений большая – более 30 лет, с учетом своевременной омолаживающей обрезки. Плодоносит на букетных веточках и однолетнем приросте. Высокосамоплодный. Зимостойкий. Засухоустойчив. Восприимчив к коккомикозу и монилиозу. В отдельные годы слабо повреждается вишневым слизистым пилильщиком, вишневой тлей.

Плодоношение ежегодное, обильное. Сорт имеет высокую производственную оценку по урожайности в совхозах Свердловской и Челябинской областей. Может использоваться для промышленной, любительской культуры. Пригоден для садов интенсивного типа.

Достоинства: зимостойкость, высокая самоплодность, регулярное обильное плодоношение, низкорослость. Недостатки: удовлетворительный вкус плодов, восприимчив к коккомикозу и монилиозу.

Маяк

Куст с раскидистой округлой кроной. Среднего срока созревания.

Плоды крупные (масса 4,0-5 г), тёмно-красные. Мякоть сочная, кисло-сладкая, приятного вкуса. Зимостойкость средняя. Частично самобесплодный.

Источник: Sad-russa. ru

Колоновидные яблони типы обрезка и уход

Уход за колоновидными яблонями

Впервые колоновидные яблони появились в Канаде в 1964 году, когда на старом полувековом дереве сорта Макинтош была обнаружена ветка-мутант. С нее-то и началось разведение совершенно нового сорта - Вожак, который в дальнейшем стал основой гибридизации колоновидных сортов.

Итак, существует два типа «колонн» - собственно колоновидные сорта, так называемые «с геном Со» (Арбат, Валюта), привитые на карликовые подвои, и обычные, но современные сорта с высокой продуктивностью и качеством плодов, привитые на суперкарликовые клоновые подвои и сформованные по типу колонны (Орлинка, Лигол, Брусничное).

Есть два наиболее распространенных суперкарликовых подвоя - ПБ-4 (Парадизка Белорусская) для южных регионов и Малыш Будаговского для средней полосы. Подвои эти очень хрупкие, если неосторожно уронить саженец или задеть посаженное дерево, могут обломиться у самых корней. Также отличительной чертой этих подвоев является цвет коры: у ПБ-4 он салатовый, иногда с желтым оттенком, а у Малыша Будаговского интенсивный фиолетово-красный.

Настоящая колонна цветет обильно уже на 2-3-й год, а отдельные экземпляры - однолетками, уже в питомнике, так что яблок долго ждать не придется. Но и жизнь у такого сада короткая - всего 5-10 лет. Если при посадке было заглублено место прививки (корневой шейки у клоновых подвоев нет), привой дает собственные корни. В таком случае на участке растет обычная сильнорослая корнесобственная яблоня, и вести себя с ней нужно соответственно. Обратно же в колонну ее уже не переделать.

Главной особенностью колонн является то, что из-за недостатка гормонов роста, вырабатываемых в корнях (отсюда и суперкарликовость), идет обратный процесс - цветочные почки закладываются в огромном количестве и где угодно, в том числе и на стволе. Таким образом, боковые ветви для плодоношения становятся не нужны, необходим только сильный центральный проводник. Это позволяет уменьшить расстояние между деревьями до 0,5-0,8 м и за счет плотности посадки увеличить урожайность.

Обрезка колоновидных яблонь

Главный секрет обрезки колоновидных  яблонь  - чем больше мы отрезаем, тем сильнее растет то, что после этого осталось. То есть если мы обрежем ветвь на 2/3, оставив 3-4 почки, то получим 3-4 мощных побега. Обрежем на 1/2 - на том, что останется, будет 5-7 средненьких веточек; прищипнем верхушку - 8-10 слабых разветвлений.

А еще чем ближе ветка к вертикали, тем сильнее она растет по сравнению с нижележащими отклоненными ветвями. Вот поэтому центральный проводник у колонны мы не обрезаем - нам не нужны разветвления. При правильном уходе макушка дает ежегодный прирост в 10-15 см и 2-3 боковые веточки. Если же центральный проводник плохо растет, его обрезают сильно, до 2-3 почек.

Макушечный побег потом подвязывают вертикально к опоре, а остальные либо вырезают на кольцо (если уж очень мощные), либо формуют из них плодовые звенья, как и из других боковых веточек.

Происходит это следующим образом. Весной первого года, до начала сокодвижения, боковая веточка обрезается на 2 почки. За лето из этих почек вырастает 2 сильных однолетних побега. Весной второго года тот побег, который по положению ближе к горизонтали, оставляют, а направленный вверх опять обрезают на 2 почки. Летом второго года на горизонтальном побеге будет происходить плодоношение, а из вертикального вновь вырастут 2 сильных побега. Весной третьего года веточку, на которой были яблоки, вырезают, а с двумя оставшимися побегами поступают так же, как и во второй год.

Плодовое звено функционирует 3-5 лет, затем его вырезают на кольцо, постепенно оголяя нижнюю часть дерева. Иногда у сортов с сильной ростовой активностью после обрезки боковых веточек цветочные почки, заложенные на стволе летом, прорастают в боковые побеги, дерево становится похоже на ершик для посуды. В этом случае необходимо лишние боковые веточки выщипывать, пока они еще зеленые, чтобы не наносить дереву много ран во время обрезки. На суперкарликах они очень плохо заживают, даже случайно задетая во время обрезки кора может существенно отразиться на урожае.

Уход за колоновидной яблоней

Еще один важный фактор при выращивании колоновидной яблони - уход. Ведь колоновидный сад - это интенсивная технология, и без соответствующего ухода урожая не будет. Он заключается в следующем.

Нормирование урожая. Такое огромное количество завязей не всякое большое дерево прокормит, куда уж этой малышке! В первый год после посадки лучше все цветки выщипнуть, особенно если вы сажали деревья весной. На второй год, когда будет понятно, что дерево успешно прижилось и нормально себя чувствует, можно позволить себе 3-5 яблочек. Постепенно количество плодов на дереве доводят до 10-15.

Вообще-то, нагрузка урожаем для каждого сорта и даже дерева - вещь очень индивидуальная. Если яблоки вдруг резко мельчают по сравнению с прошлым сезоном, значит, дерево перегружено плодами.

Нормирование производят следующим образом. Во время цветения на каждом плодовом звене оставляют по 2 цветочных букетика, остальные аккуратно выщипывают, стараясь не повредить листочков. На стволике букетики также прореживают, оставляя, в общем, в два раза больше букетиков, чем собираетесь оставить плодов.

Когда появятся завязи, половину букетиков убирают, а когда они станут размером с вишню, оставляют только две завязи в букетике. В фазе грецкого ореха в букетике оставляют только один плод. В итоге у нас на каждом плодовом звене получится по одному яблоку.

Залужение. У всех клоновых подвоев поверхностная корневая система, нет стержня, уходящего вглубь. Чем сильнее выражена карликовость, тем нежнее и слабее корни. У колонны они очень хрупкие, отходят от стволика всего на 20-25 см и повреждаются даже при утаптывании земли, не говоря уже о рыхлении, поэтому почву в ряду держат под залужением - сеют злаковые и периодически их скашивают, стараясь не повредить кору (что довольно сложно сделать).

Если площадь сада небольшая, злаковые можно заменить на пряные травы (укроп, мелисса) для отпугивания вредителей. Также вместо залужения можно использовать мульчу или комбинировать и то, и другое.

Полив. Требуется постоянный, желательно капельный. При этом раз в две недели делают промывание - обильный полив, чтобы влага ушла в нижележащие горизонты, а почва обогатилась кислородом. Если же нет возможности организовать «капельницу», то деревья поливают раз в 2-3 дня с обязательным мульчированием приствольного круга.

Лучше всего для этого использовать солому - она пропускает влагу, держит форму и не требует обновления после каждого полива, что очень важно, если учитывать небольшое расстояние от почвы до прививки. На зиму такую мульчу обязательно убирают, чтобы не привлекать грызунов. 

Защита от вредителей

Обработка ядохимикатами. Сейчас сторонники органического земледелия возмутятся, потому что обработок нужно минимум 10-12. Много? Давайте посчитаем: плодожорка, парша, пятнистости, монилиоз, тля и, самое главное, клещ Шлехтендаля.

На последнем остановимся подробнее, так как в основном из-за него и придется так часто обрабатывать деревья. Вредитель этот в основном южный, но в последние лет пять активно «оккупирует» и среднюю полосу.

Клещ Шлехтендаля микроскопический, желто-оранжевого цвета, питается соком яблони и груши на самых молодых и нежных листочках. На 1 кв. см может находиться несколько сотен тысяч особей, а самка за жизнь откладывает до двух миллионов яиц. В результате молодые листочки грубеют, фотосинтез практически прекращается, а с ним прекращается и рост молодых побегов.

На взрослых деревьях деятельность клеща практически незаметна - там достаточно точек роста и большой листовой аппарат, а вот для молодых деревьев и карликов клещ Шлехтендаля - серьезный вредитель.

Характерным признаком поражения является потемнение листвы, огрубление листовой пластинки - она на ощупь становится похожа на шершавую бумагу - и гофрированный край листа. Издалека такие деревья кажутся темными и как бы «кучерявыми».

Особи выходят из яиц на 8-10-й день после кладки, поэтому обработку акарицидами проводят каждые 10 дней. За 20 дней до сбора урожая опрыскивания прекращают, после сбора вновь возобновляют, иначе можно спровоцировать вторичный рост побегов и деревья, скорее всего, зимой подмерзнут.

Вот и посчитайте сами - 3 обработки в месяц, пять месяцев вегетации минус время уборки, получим 10-12 обработок. Причем частичные меры вроде обработки только макушек здесь не помогут - те, кому не хватило места на самой вкусной части, быстренько заселят освободившуюся территорию.

Учитывая, что в приусадебных хозяйствах не рекомендуется смешивать между собой различные ядохимикаты, с остальными вредителями и болезнями лучше бороться нехимическими методами, иначе количество обработок будет просто зашкаливать. В частности, от парши можно попробовать обработку биопрепаратом, от плодожорки - посев пахучих трав и т. п.

Может показаться, что с колоновидной яблоней очень много хлопот, но  все окупается прекрасным урожаем отменного качества, причем собрать его можно, не нагибаясь, не залезая на дерево и не мучаясь с плодосъемником. А что касается ухода - томатам мы уделяем гораздо больше времени, там и подвязка, и пасынкование, и опрыскивания... Мы просто привыкли, что яблоня не требует такого же ухода, как овощи. Вот, пожалуй, и все!

Светлана Витальевна Ярковская
Журнал "Моя прекрасная дача", март 2012

Источник: Www. biolokus. ru

Выращивание колоновидной яблони

Уход за колоновидными яблонями

Одна-две колонновидные яблоньки, конечно, будут украшением вашего сада с весны до осени, порадуют вкусными плодами. Но для того чтобы получить большой урожай, надо занять деревьями не меньше сотки. Уже на второй год яблоня дает по 2–4 кг плодов, а с пятилетнего возраста – до 10 кг. На 5 кв. м можно разместить 15 деревьев, посадив их на расстоянии 70–80 см друг от друга.

На колоннах не нужно обрезать верхушку, как у обычных яблонь, иначе разовьются 4–5 новых побегов, и дерево потеряет привлекательность. Если вдруг верхушка случайно обломится, тогда из побегов надо выбрать ближайший к центру, самый сильный и ровный, а остальные вырезать. Когда на колоннах появляются боковые ветви, их укорачивают до 2 см и через два года снимают плоды.

Колонны, впрочем, как и обычные яблони, нельзя запускать, иначе не будет отдачи. Обязательно нужно рыхлить почву, пропалывать сорняки – они затеняют нижнюю часть ствола, в результате отмирают нижние кольчатки и теряется часть урожая. И, конечно, не стоит забывать и про подкормки.

Перед посадкой яблони в посадочную яму вносят ведро перегноя, по три столовых ложки суперфосфата и любого калийного удобрения.

Первую подкормку (столовая ложка мочевины на ведро воды) дают сразу, как только почва оттает на глубину 40–50 см (зона расположения основных корней). Затем через 7–10 дней подкормку повторяют. Это делают для того, чтобы многочисленным плодовым почкам хватило сил на развитие цветков. Далее, до середины июля, дают еще 3–4 подкормки органикой вместе с калийно-фосфорными удобрениями. Или (при отсутствии навоза) комплексным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий, а также микроэлементы.

Во второй половине вегетации подкармливают только фосфором и калием вместе с микроэлементами. Применение азотных удобрений в этот период недопустимо, т. к. они могут вызвать затяжной рост, что снизит качество урожая и ухудшит вызревание побегов.

Еще один важный момент. Колонновидные яблони плохо себя чувствуют без воды. Поэтому в засушливое лето их необходимо обильно поливать, но иметь в виду: застой влаги отрицательно влияет на корни.

Листья яблони всегда должны быть здоровыми и чистыми, нельзя допускать повреждение их болезнями и вредителями. Поэтому следует своевременно проводить опрыскивания и другие защитные мероприятия. На колонновидных яблонях это сделать несложно.

Главные вредители – тля и долгоносик, который подгрызает иногда верхушечную почку, и верхушка начинает ветвиться. Если это произойдет, нужно прищипнуть боковые побеги.

Меры борьбы с насекомыми-вредителями колонновидных яблонь – такие же, как и у других культур.

Рентабельность колонновидной яблони огромна. На второй год после посадки урожай плодов окупает стоимость саженцев и расходы по уходу за ними, а в дальнейшем дает чистую прибыль.

Колонновидный сад активно плодоносит 15 лет, потом урожай становится меньше. Считается, что после этого срока выгоднее такой сад раскорчевать и посадить новый.

Верхушечная почка является самым слабеньким местом у колонивидной яблони. Если она повреждается либо погибает, это может привести к тому, что вырастет несколько основных побегов, их можно бросить, это дозволит растению развиваться в несколько слоев.  Дальше из этих слоев образуются отдельные колоны, которые не будут занимать много места. И сохранять малогабаритную форму дерева. Если же для вас требуется строгая колона, нужно удалить боковые побеги, оставив только несколько почек у их основания.  На последующий год Для вас пригодится сделать эту же функцию способом обрезки.

Если в вашем саду еще не растут колонновидные яблони, посадите их – не пожалеете.

Колоновидная яблоня по уходу практически ничем от обычной яблони не отличается.
Но следует помнить - чудес в природе не бывает! Хороший урожай можно получить только тогда, когда растению обеспечено все необходимое для его развития.

1. Оптимальная схема посадки 90x90см или 1x1 м.
2. Посадочную яму готовят минимально такого размера, чтобы корни в ней разместились свободно, не загибаясь, максимальный размер не ограничен, место прививки должно быть над землей.
3. В посадочную яму вносят суперфосфат 50-100г и калийные удобрения 50-80г. Хорошо перемешивают с землей, уплотняют, а затем сажают растения, после чего обильно поливают. При внесении органики ее необходимо отделить слоем земли от корней. Необходимо предусмотреть возможность проседания земли в посадочной яме.
4. Весной и летом (до середины июня) обязательно подкормить саженцы 3-4 раза навозной жижей 1:10 или сброженным куриным пометом 1:30. Подойдет также селитра или мочевина 1 ст. ложка на ведро воды.
5. Колоновидной яблоне свойственен затяжной рост. Для ускорения процесса вызревания верхушечной почки необходимо удалить две трети листовой пластинки у четырёх верхних листьев, в середине августа.
6. Слабое место колонновидной яблони — верхушечная почка. В случае её гибели или сильного подмерзания растения могут давать по 2-3 энергично растущих вертикальных побегов, которые можно оставить, позволив растениям, расти в несколько стволов. Причём, в дальнейшем, эти стволы будут вести себя как отдельные колонны при сохранении компактной формы дерева. При необходимости формирования строгой колонны следует ограничить рост боковых ответвлений, прищипкой всех энергично растущих боковых побегов оставляя у их основания 2-3 почки (листа). Эту же работу можно выполнить весной следующего года методом обрезки.
7. Во все периоды роста следует помнить, что колонновидные растения дадут ожидаемый урожай, если они в достатке будут обеспечены водой и минеральным питанием, и если Вы защитите их от вредителей и болезней.
8. Листья у колонн должны быть здоровыми. Необходимы профилактические опрыскивания от болезней и вредителей препаратами, рекомендуемыми для обычной яблони. Если Вы не будете опрыскивать совсем, то урожай будет, но значительно меньше возможного.
9. На зиму необходимо предусмотреть меры защиты от мышей я зайцев.
10. Молодые растения (1-2 год жизни) на зиму необходимо защитить от сильных морозов, используя для этого подручные материалы. Хвойный лапник, стружку, солому, но так, чтобы укрытие было сухое и под укрытие не должны проникать мыши. Хорошей защитой растений от морозов является окучивание снегом.

Источник: Www. liveinternet. ru

Уход за колоновидными яблонями

Уход за колоновидными яблонями Колонновидные яблони: особенности ухода

Процесс ухода за колонновидной разновидностью яблонь не отличается кардинальным образом от ухода за обычными сортами, помимо того, что их удобнее опрыскивать, обрезать и снимать с них урожай. В период цветения дерево приобретает необыкновенно красивый вид: бело-розовая вуаль покрывает все дерево благодаря тому, что из каждой кольчатки появляется до 7 цветков на каждой ветви от земли до самой верхушки. Период цветения длительный, поэтому колонновидные яблони не боятся заморозков. Это весьма благодатная культура. Давайте поговорим о том, в чем состоят основные правила Ухода за колоновидными яблонями.

Вплоть до 5 лет роста деревьев между рядами можно высаживать землянику и овощи (расстояние от штамба: 0,5 м). Весной, до того, как распустятся почки, проводится опрыскивание растворами нитрофена (2%) либо ДНОКа (1%), или бордоской жидкости (3%). В мае, после того, как завершится цветение, используется карбофос или следующая смесь (на 10 л):

  • 1 ст. л. хлорокиси меди

  • 4 ст. л. коллоидной серы

  • 2 ст. л. рогора

При необходимости повторное опрыскивание проводят в середине и в последних числах июня.

Культура не требует подвязок и опор, а также регулярной обрезки. Вплоть до 10-го года обрезка не производится. Вместо этого в середине июня кончики растущих молодых побегов просто прищипывают. В процессе формирования кроны дерево можно обрезать, удаляя лишние побеги по своему вкусу. Единожды за 4-5 лет для создания световых коридоров побеги и веточки прищипывают либо обрезают.

На месте среза при обрезке на веточке появляются от 4 до 6 ростовых почек, после чего закладывается кольчатка (плодовая почка). Если вы не будете обрезать дерево, предыдущий побег покроется «плодушками», а расти будет только однолетний побег. Это повторяется каждый последующий год.

Подкормка деревьев

Культура является интенсивной, с огромной закладкой плодов, поэтому Уход за колоновидными яблонями подразумевает подкормку деревьев комплексными удобрениями. Эти подкормки лучше всего проводить в весеннее и летнее время, в июне и июле. Для этого следует взять 1-2 литра перебродившего птичьего помета, добавить 2-3 ст. л. аммофоса и около 2-3 ст. л. калийной соли на 30 литров воды. Пространство между рядами нужно засыпать перегноем из расчета по 20-30 кг на дерево, а потом заделать перегной в почву фрезой мотоблока.

Уход за колоновидными яблонями

Удобрять можно также препаратами Терафлекс либо Мастер (в составе: микроэлементы, калий, фосфор, азот). Подкормка производится и по листьям, и под корень. При этом важно тщательно поливать деревья, желательно капельным орошением.

Урожайность данного вида яблонь составляет от 10 кг с каждого деревца. Колонновидные яблони не наращивают древесину, затрачивая все силы на плодоношение. Лучше всего покупать крупноплодные сорта. Со 2-3-го года начнется плодоношение, а полное наступит на пятый год. Порой урожайность настолько высокая, что в июне осуществляется прореживание завязи с целью увеличения массы каждого плода.

По своим вкусовым свойствам и размерам плоды колонновидных яблонь ничуть не уступают своим знаменитым собратьям: Голден Делишес, Ренет Симиренко или Роял Ред Делишес. Плоды окрашены разнообразно — от оранжевых (Арбат), красных (Скорпион), зеленых (Идеал), желтых (Болеро) до полосатых 2- и 3-цветных яблок (Президент).

Если обеспечить должный Уход за колоновидными яблонями, можно получить плоды массой 100-300 г (к примеру, сорт Белый Орел). Процесс созревания начинается в середине августа (желтое Болеро) и длится до октября (Вальс, Белый Орел, Президент, Скорпион, Идеал, Арбат), а процесс сбора урожая не составляет никакого труда.

Выбирайте колонновидные плодовые деревья, обеспечивайте им правильный уход и наслаждайтесь отличными результатами своих трудов!

Источник: Sovetysadovodam. com

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...