Главная » Яблоня » Виды обрезки яблони
Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...

Виды обрезки яблони

Виды обрезки садовых деревьев

Виды обрезки садовых деревьев

Виды обрезки яблониВ садах применяют различную по характеру обрезку. Условно ее разбили на пять видов.

Обрезка для формирования кроны. Здесь обрезают только вегетативные части у молодых плодовых деревьев до вступления их в плодоношение. Начинается она в плодовом питомнике, заканчивается в саду.

Обрезка плодовых деревьев на плодоношение. Применяется для создания в кроне плодовых деревьев плодовой древесины. При этой обрезке в зависимости от сорта укорачивают однолетние побеги на 3—4—5—6—7—8—9—10—11—12 почек. Цель обрезки — равномерно разместить на всех ветвях кроны плодовую древесину. В зависимости от породы, подвоя и ухода за садом плодовые образования живут и плодоносят от 3 до 20 лет. Если их не обрезать, то они быстро погибают, а ветви кроны оголяются и урожайность снижается.

Восстановительная обрезка плодовых деревьев. Этот вид обрезки применяют в трех случаях:
1)для исправления неправильно сформированной кроны у молодых деревьев;
2)для восстановления плодоношения у деревьев с запущенной кроной;
3)для восстановления поврежденных морозами плодовых деревьев.

Исправление неправильно сформированных крон у молодых деревьев. В первую очередь у таких деревьев удаляют на кольцо все ветви с острым углом отхожде-ния, но их удаляют не сразу, а на протяжении 2—3 лет. Одновременно с этим приемом регулируют рост ветвей, соподчиняя их стволу и друг другу.

Верхние и более сильные ветви обрезают на одном уровне с нижними, а короткие нижние ветви оставляют только в качестве удлиненных скелетных ветвей. Ветви, вышедшие из соподчинения, ослабляют укорачиванием годичного прироста или обрезкой на первое хорошо развитое боковое ответвление так, чтобы верхушки всех ветвей были примерно на одном уровне. Ветви с трудно исправимым направлением роста, перекрещивающиеся и параллельно растущие, сильно ослабляют, оставляя место для нормально растущих, или же совсем удаляют. Однобокие кроны исправляют регулированием роста боковых ветвей. После исправления кроны и восстановления скелета дерева применяют обрезку с учетом сортовых особенностей и возраста.

При проведении такой обрезки садоводу-любителю необходимо придерживаться следующих положений: у деревьев в возрасте 5—6 лет (на 3—4-й год после посадки) крону можно исправить в 1—2 года. У деревьев в возрасте 7—8 лет — в течение 2—3 лет, удаляя на кольцо ветви диаметром не более 5 см. Крону у деревьев старше 8—9 лет исправить нельзя, так как к этому времени скелетные ветви имеют диаметр более 5 см. Крону у этих деревьев можно несколько подправить, ослабив силу роста непрочных скелетных ветвей, отходящих под острым углом.

Обрезка плодоносящих деревьев с запущенной кроной. У плодоносящих деревьев с запущенной кроной, долго не обрезающихся, прежде всего прореживают крупные ветви и обрастающие веточки, чтобы улучшить воздушный режим кроны и создать условия для плодоношения. При этой обрезке надо обратить особое внимание на прореживание верхушек кроны, которые, как правило, сильно загущены, а основания их сильно оголены. Кроме прореживания лишних ветвей, укорачивают многолетние ветви, растущие параллельно с основными скелетными, а также длинные многолетние обрастающие веточки и побеги для перевода их в плодовые. Кроме того, прореживают и омолаживают старые плодухи.

Обрезка плодоносящих деревьев с запущенной кроной будет эффективна только при повышенном уходе за почвой в саду. На этом фоне она дает хороший прирост новых побегов и закладку плодовых почек на нем. Тогда прирост на дереве восстановится, урожайность резко увеличится, а качество плодов улучшится. После получения 2—3 хороших урожаев в дальнейшем необходимо проводить так называемую детальную обрезку.
Обрезка подмерзших деревьев. Приступая к обрезке подмерзших деревьев, надо помнить, что при любой степени повреждения деревья могут быть восстановлены, если камбий жив. Хотя поврежденная морозом кора сильно угнетает деревья, их можно восстановить. Поэтому потемнение в той или иной степени коры или древесины не может служить основанием для выкорчевки деревьев.

При наличии сохранившегося камбия поврежденные деревья могут восстанавливаться в течение ряда лет, накапливая новые силы заболони и луба. Но для этого подмерзшим деревьям необходимо обеспечить хороший уход как за почвой, так и за деревом. Основным мероприятием, способствующим быстрому восстановлению подмерзшей древесины, является обрезка, направленная на сохранение и восстановление скелетных и полускелетных ветвей кроны. Степень обрезки подмерзших деревьев зависит от их возраста, силы повреждения, характера обрастания и породно-сортовых особенностей.

Если подмерзли только концы побегов, то обрезку проводят весной до начала вегетации, укорачивая однолетний прирост на 1—2 см ниже линии подмерзания. При более сильном подмерзании, когда по характеру изменения и потемнения или почернения тканей трудно определить степень повреждения от мороза, деревья не обрезают до пробуждения почек и побегов. Как только появились новые побеги, делают обрезку типа легкого омолаживания, то есть укорачивают подмерзшие ветви до хорошо расположенных здоровых боковых побегов или ветвей. В случае слабого пробуждения почек и побегов по всем ветвям обрезку откладывают до весны следующего года.

Омолаживающая обрезка плодовых деревьев. Ее условно разделили на две: чеканка, или легкое омолаживание, и омолаживание старых плодоносящих деревьев (V возрастной период).
Признаки, показывающие необходимость применения чеканки. Если дерево в конце IV возрастного периода (период полного плодоношения) имеет на концах ветвей прирост в 3—5 см, а хороший уход за садом не вызывает новый прирост, то применяют чеканку. Этот термин прочно вошел в промышленное садоводство РФ. Чеканка — это укорачивание концевых и боковых ветвей на 2—3—4 и даже 5-летнюю древесину на первую хорошо развитую боковую ветвь. Такое частичное, легкое омоложение проводят периодически, раз в 4—5—6 лет в южной зоне плодоводства.

Чеканку надо проводить обязательно на фоне обильного питания, орошения, хорошего ухода за почвой и борьбой с вредителями и болезнями. После чеканки ниже линии обрезки из спящих почек возникают новые приросты, обеспечивающие закладку плодовых почек, при этом улучшается питание, а следовательно, и урожай.

Детальная, посортовая обрезка плодовых деревьев. Рассмотренные выше виды обрезки приурочены к определенным условиям, к определенному состоянию деревьев, но не учитывают биологических особенностей пород и сортов. Поэтому ученые-плодоводы нашей страны совместно с передовиками, мастерами высоких урожаев разработали новый вид — детальную посортовую обрезку.

Садоводы знают, что действие обрезки весьма ограничено (локализовано) и сказывается только вблизи места обрезки, на обрезанной ветке. Это вызывает необходимость проводить детализацию обрезки, применять ее там, где необходимо изменить характер роста вегетативных побегов, характер образования плодовой древесины, то есть изменить характер плодообразования. Следовательно, для получения ежегодных хороших урожаев необходимо обрезать и прореживать не только скелетные и полускелетные ветви разных порядков, но прореживать и удалять и обрастающую древесину, применять более детальную обрезку.

Итак, под детальной обрезкой надо понимать такой вид обрезки, когда обрезают и прореживают одновременно скелетную, полускелетную и обрастающую древесину (плодовые образования).

Известно, что в пределах одной и той же плодовой породы не все сорта одинаково реагируют на тот или иной способ, на ту или иную степень обрезки. Кроме того, сила роста вегетативных побегов, степень и характер ветвления в кроне по возрастным периодам, побего-производительная способность, возбудимость почек, тип плодоношения, размещение плодовых образований на древесине разных возрастов по сортам, в пределах одной и той же породы неодинаковы. Поэтому обрезку плодовых деревьев надо проводить обязательно с учетом этих сортовых особенностей.

Установить для каждого стандартного сорта свою отдельную обрезку невозможно, да и не нужно, так как ряд сортов по своим биологическим особенностям близок между собой. Поэтому такие биологически близкие сорта объединяют в одну группу и устанавливают единую обрезку.

Такую детальную, посортовую обрезку необходимо проводить только у взрослых плодовых деревьев (III и IV возрастные периоды).

Задача детальной Посортовой обрезки — уменьшение количества плодовой древесины «а дереве и усиление ее роста — укорачивание побегов и плодовых веток, прореживание сложных плодух и кольчаток по всему дереву.

При прореживании ветвей и старых плодовых образований улучшается воздушно-световой режим кроны, в результате чего плодовая древесина становится более продуктивной и долговечной и равномернее распределяется на дереве.

Укорачивая ростовые и плодовые побеги, садовод получает новый нормальный прирост, обеспечивающий ежегодно хорошую закладку плодовых почек.

Приступая, к детальной (посортовой) обрезке, садовод-любитель должен знать, что к запущенным плодоносящим деревьям ее применять сразу нельзя. Сначала нужно провести восстановительную обрезку, а затем, когда скажется ее эффективность, на 3—4-й год плодоношения можно приступить к детальной, посортовой обрезке.
Хорошая эффективность от детальной обрезки будет только в комплексе по уходу за садом (хорошее питание, орошение, уход за почвой, борьба с вредителями и болезнями и др.). При плохом уходе за садом данная обрезка должного эффекта не дает, так как при слабом росте побегов не будет в достаточном количестве плодовой древесины, а следовательно, и урожая.

Источник: Www. ya-fermer. ru

Соверен - Правильная обрезка яблонь кроны деревьев как правильно сделать

Виды обрезки яблони Виды обрезки яблони

Виды обрезки яблониПравильная обрезка яблонь позволяет решить две основные задачи, стоящие перед каждым садоводом, а именно – поддержание сильного роста побегов и борьбу с загущением кроны дерева. Кроме того, обрезка деревьев яблони позволяет снизить их максимальную высоту, тем самым, сделав сад удобнее для сборки урожая, а кроны яблонь доступными для обработки.

Обрезка и формирование яблони включает в себя 2 приёма:

  • Укорачивание – удалению подвергается часть ветки;
  • Вырезка – ветвь удаляется полностью.

Прежде всего, обрезка яблонь начинается с прореживания кроны. Данный приём позволяет открыть центр дерева. Для этого над одной из веток срезается верхняя часть ствола со всеми ответвлениями, которые на ней могут быть. Таким образом, решается сразу две задачи: обеспечивается доступ солнечного света внутрь кроны и уменьшается высота дерева. И только когда этот этап завершён, следует переходить к обрезке части ветвей с особо загустевшего участка.

Существует определённая технология подрезки яблонь, по которой начинать работу лучше с удаления крупных веток. Во-первых, это позволяет сразу оценить, как меняется освещённость кроны, что убережет дерево от лишних удалений. К тому же, плодовое дерево лучше переносит 1-2 крупные раны, чем 7-10 мелких.

Обрезка яблонь должна происходить таким образом, чтобы не оставались пеньки. Такая технология сохранит сад в дальнейшем. Дело в том, что сделанный слишком далеко от ствола срез, приводит к тому, что пенёк сначала подсохнет, затем начнёт гноиться, а на его месте в будущем образуется дупло. Наиболее оптимальным вариантом считается метод, при котором подрезка происходит по кольцу наплыва. Сразу следует учесть, что если сад состоит из старых деревьев с множеством больших сухих веток, то попытки сделать срез под кольцо, приведут к проломам и раздираниям. Потому садовод, вооружившись ножовкой с мелкими зубьями, подпиливает ветку чуть дальше кольца, образуя пенёк, а затем уже удаляет отросток, наложив пилу снизу, двигаясь вверх по кольцу.

Для того чтобы обеспечить здоровье саду, обрезка яблонь должна заканчиваться покрытием, образованным в ходе работы ран садовой краской или варом. Сделать это рекомендуют на следующий день, если плодовый сад молодой или в случае удаления старых и сухих веток, сразу по окончании работ, пока внутрь насаждений не попала влага и микроорганизмы, способные в дальнейшем образовать дупло.

Сроки обрезки яблонь

Виды обрезки яблониОднако мало изучить технологию, надо ещё знать, когда делать обрезку яблонь. Имеется определённое время обрезки яблонь, в течение каждого сезона, будь то лето, весна, осень или зима. Ориентируются при этом на возраст деревьев, погодные условия и поставленные задачи.

Первые операции с молодым садом лучше всего делать в марте, закладывая основу для формирования крон на последующие годы. Следующим важным периодом будет осенняя обрезка, которую можно, ориентировочно, запланировать на зиму.

Когда можно делать обрезку яблонь зимой? В любое время, с ноября до весны, при температуре воздуха до -5°С. При этом рекомендуют начинать с осеннее-зимних и зимостойких сортов, и только потом переходить на летние сорта.

Это то, что касается молодых побегов яблони. Что же до второгодок и деревьев постарше, то такому фруктовому саду нужна другая схема ухода, включающая уже по 1-2 вмешательства за сезон, каждое из которых будет преследовать свои цели и требовать наличия определённых умений у работника, а также соблюдения оптимальных погодных условий.

Незнание же сроков может привести к потере большой части урожая в год совершения ошибки садоводом или станет причиной гибели дерева. Поэтому начинающим садоводам, только недавно открывшим для себя фруктовые сады и не знающим схем и технологий, обработку и обрезку яблонь лучше перекладывать на более опытные плечи. Тем более, что эти действия не должны быть бездумными, и часто бывает так, что для того чтобы добиться поставленной цели, приходится ждать определённого времени года. Так, например, начинать и поддерживать формирование кроны лучше весной или в конце зимы, а избавляться от повреждённых веток, не выдержавших веса плодов или пострадавших от паразитов в течение лета, лучше будет осенью.

Обрезка яблонь осенью

Виды обрезки яблониОбрезку молодой яблони осенью необходимо производить ежегодно, сразу после того как с деревьев опадёт листва. При обрезке старой яблони осенью удаляют гнилые, старые, надломанные или подпорченные ветки, тем самым, обеспечивая подготовку дерева к зимовке. При этом, важными являются сроки начала и окончания работ. Так, осеняя обрезка яблони должна начинаться не раньше, чем спадёт листва с кроны, но закончить её нужно успеть до заморозков. В противном случае, рана, нанесённая дереву, будет долго зарастать, ведь кора вокруг удалённого участка ветки подмёрзнет, и все процессы в ней замедлятся.

Знание сроков выполняемых работ – важная часть ухода за садом, но, самих по себе, этих знаний недостаточно, необходимо быть посвящённым в технологию обрезки и знать, с чего стоит начать, а что лучше отложить на потом.

Обрезка яблонь осенью или весной начинается с удаления крупных сухих и сломанных веток. Затем, оценивая участки густой кроны, для удаления, из слишком близко расположенных, выбирают те ветки, которые выглядят более слабыми, после чего переходят к веткам, растущим под острым углом.

После обрезки яблони осенью, все участки с повреждениями необходимо тщательно обработать и покрыть сверху краской или садовым варом. Для старых деревьев обработку после удаления производят в тот же день, молодым же дают сутки на естественное подсыхание поверхности. Удалённые ветки необходимо сжечь. Оставлять их под деревом опасно в связи с высоким риском того, что там перезимуют паразиты.

Сама технология обрезки может существенно отличаться в зависимости от возраста сада и конкретного дерева. По виду обрезание принято делить на: слабое, среднее и сильное.

Слабое – в основном, используется на молодых деревьях. Применяют данный способ осенью, укорачивая ветки молодой яблони на ¼ длины, приобретённой в течение года.

Средняя технология применима к фруктовым насаждениям, чей возраст превышает 5-7 лет. Удалению подвергается около 1/3 приобретённой с весны длины.

Сильное – удаление половины ветки. Используется для прореживания кроны, что позволяет обеспечить лучший доступ для созревающих яблок в следующем сезоне.

Обрезка яблони весной

Виды обрезки яблониВесенняя обрезка яблонь является одним из ключевых моментов для подготовки деревьев к периоду вегетации. По сути, именно весеннее и осеннее формирование деревьев являются наиболее важными и требуют особого внимания садоводов. Обрезка старых яблонь весной помогает омолодить деревья, избавиться от некоторых вредителей насекомых, придать кроне форму и сделать её более прореженной, что позволит лучше проникать свежему воздуху и свету к нижним веткам, ведь яблоня очень светолюбивое дерево.

Наиболее благоприятным временем для ухода за садом считается начало весны. Это тот период, когда снег уже сошел и морозы больше не угрожают деревьям, но время образования почек ещё не наступило, то есть, сок и питательные вещества не распространились по ветвям. Именно в это период, обследовав яблони, можно увидеть все пострадавшие и подмёрзшие за зиму ветки, которые надо обрезать для того, чтобы дерево в дальнейшем не тратило питательные вещества впустую. Кроме того, благодаря питательным веществам, скопившимся в яблони с осени, она легко перенесёт раны от срезов, быстро их затянув. Если правильно рассчитать время обрезки, то получится, что накопленные полезные вещества начнут циркулировать по дереву после удаления части веток, доберутся до ран, и станут способствовать их скорейшему заживлению. А, поскольку дерево не растратило свои силы на ненужные и удалённые части, то от сада можно будет ожидать значительно большей урожайности.

Садовод должен учитывать, что при обрезке яблонь весной, схема действий во многом будет зависеть от возраста сада. Например, весенняя обрезка молодых деревцов производится сразу после обрезки верхней части ствола так, чтобы пару почек сохранились ниже места среза. Таким образом, происходит первое формирование кроны дерева. А при работе с многолетними деревьями схема действий будет совсем другой. Поскольку плодоносными являются ветки, которым к весне исполнилось минимум год, именно они требуют особого внимания. При этом надо постараться оставить около половины зрелых плодовых веток.

Обрезка яблонь зимой

Многих садоводов зимняя обрезка яблонь настораживает. Конечно, это не настолько важный процесс как обработка кроны дерева ранней весной или поздней осенью, но общие цели и условия у этих видов обрезок есть. Главным условием обрезки яблонь на зиму, осенью или ранней весной является состояние дерева, в котором не должны происходить процессы сокодвижения. Поэтому осенью к данному мероприятию приступают как можно позже, после того как опадут все листья, а весной, наоборот, как можно раньше, до того как начнут набухать почки. Чем же в таком случае эти обрезки отличаются от зимней?

Немногим. К тому же, существует и определённое преимущество. Садовод должен быть уверен на 100%, что яблоня находится в состоянии покоя, ведь правильная обрезка ветвей останется для дерева незаметной. Помимо этого, зимой у садоводов больше свободного времени. Это дает возможность правильно использовать ту же технологию создания оптимальной кроны, что весной или осенью, получить лучшие результаты.

Виды обрезки яблониОднако, несмотря на все возможные преимущества обработки сада зимой, есть одно ограничение, которое не позволит осуществить уход за своими яблонями садоводам, проживающих в холодных регионах. Если температура воздуха опускается ниже -15 °С, то кора дерева моментально теряет большую часть своей прочности и становится легкоповреждаемой и хрупкой. В таких погодных условиях об удалении целых веток или их частей, речи быть не может.

Для тех, кто живёт в широтах с более тёплым климатом, зимой следует придерживаться определённой схемы работы. Правильным будет начать обрезку с повреждённых веток. Теперь, когда листья не загораживают крону яблони и её можно хорошо рассмотреть, то без особых усилий можно заметить то, что было пропущено осенью, в частности трущиеся друг от друга ветки или намёки на дальнейшее загустение кроны (разветвления, прорастающие к центру дерева).

При зимней обрезке рекомендуют удалять те ветки, которые надо обрезать полностью, а те, что нуждаются только во фрагментном укорочении, оставить. Это необходимо, поскольку зимой достаточно сложно определить, где будут почки, а ведь обрезать надо ниже этого уровня.

Летняя обрезка яблонь

Многие садоводы не советуют производить летнюю обрезку яблонь, поскольку процесс вегетации дерева будет находиться в самом разгаре. К тому же, в этот сезон на сад приходит пиковая нагрузка различных паразитов, которые будут не прочь отложить под корой свои личинки, а свежие раны этому только поспособствуют. С этой точки зрения всё верно, основную часть работы следует производить ещё в начале весны или в конце зимы после морозов, но до образования почек.

Виды обрезки яблониА в конце мая – начале июня, когда на яблоне образуются приросты более 15 см, можно провести лёгкую обрезку, цель которой – избавиться от побегов-конкурентов, образующихся как продолжение скелетных ветвей. Оптимальной техникой будет считаться удаление слабых и сохранение наиболее сильных побегов, расположенных на верхушке прошлогодних веток.

Под будущие скелетные ответвления сохраняют побеги, которые расположены на два-три узла ниже, чем теперешние. А всё лишнее, что находится вблизи отобранных побегов, состригают.

Ближе к концу месяца побеги яблони сильно обрастают, поэтому садоводам надо ослабить или остановить их рост. Пинцировку побегов производят только при их длине более 15 см и наличии минимум 5 развитых листьев на них. Если это не помогло, и рост у побега продолжился, то все новые ответвления с этого участка необходимо будет тоже прищипнуть, как только на них образуются как минимум 3 листочка. Для этого, помимо пинцировки в случае молодого сада, можно воспользоваться методом отгибания. Преимуществом отгибания является ускорение вступления молодого дерева в плодоношение.

Обрезка летом имеет ещё одну ключевую особенность – скорость роста молодых побегов позволяет оценивать и корректировать результаты своего труда уже через 2-3 недели. Кроме того, именно в летнее время листья яблонь являются наиболее раскрытыми, благодаря чему можно чётко определить места наибольшего загущения кроны и проредить её, обрезав лишнее под кольцо.

Обрезка яблонь – виды

Существует несколько видов (техник) правильной обрезки яблонь, которые применяют в зависимости от возраста деревьев.

Для молодых деревьев наиболее частым видом обрезки является формирование. Этим приёмом пользуются от самой посадки до момента формирования кроны. А вот обрезку на плодоношение используют через пару лет, когда молодой сад уже способен давать плоды. Данная техника используется на протяжении нескольких лет, пока садовод не заметит, что яблоки стали мельчать. Затем, когда рост дерева приостановился, а верхняя часть кроны стала усыхать, производят так называемую омолаживающую обрезку.

По объёму удаления обрезку можно разделить на:

  • Укорачивание. Части побегов молодых, но слабых яблонь или же старых деревьев подрезают, тем самым, превращая однолетние приросты в ветки;
  • Прореживание. По данному методу ветки, веточки и побеги удаляют целиком под кольцо. Этот вид обрезки позволит избавиться от густых крон, формируя их до нужной густоты. Если делать это ежегодно, то под удаление будут попадать только однолетние ветки, а скелетные и крупные полускелетные надо будет обрезать только в самых редких случаях.
Обрезка молодых яблонь

Виды обрезки яблониПервая обрезка яблони происходит после посадки дерева той же весной или первой весной. Если посадка производилась летом или осенью, то необходимо будет подождать, пока деревья не перезимуют.

Обрезка яблони в первый год должна помочь корневой системе, которая была повреждена во время пересадки, так как она не способна обеспечить питательными веществами надземную часть, если та не была уменьшена. Кроме того, обрезка саженцев яблони должна производиться так, чтобы можно было своевременно исправить все неправильности строения молодого деревца, тем самым, обеспечив в будущем более лёгкое и правильное формирование кроны.

Обрезка однолетних яблонь обычно происходит на высоте 1 метра от уровня почвы (если нет ответвлений). При этом сбоку начнут образовываться боковые побеги, из которых в дальнейшем и формируется крона дерева. А если у молодого саженца есть разветвление, то все побеги придётся удалить значительно ниже, на высоте в 0,5-0,7 метра. Затем удаляются побеги, образующие острый угол со стволом, поскольку обычно такие ветки обламываются сами под тяжестью растущих плодов. Если же садовод хочет оставить эти ветки, под них нужно будет установить распорки. А все побеги, образующие широкие углы отхождения, надо обрезать так, чтобы от их основания оставалось от трёх до пяти почек. Через несколько лет такие побеги обеспечат прочную крону. Если удастся добиться почти горизонтального расположения веток, то такая яблоня раньше вступит в плодоношение. Проводник тоже отрезают, но его длину делают выше, чем боковые побеги, сантиметров на 15-20.

Обрезка двухлетней яблони может быть аналогичной однолеткам, если саженец был посажен уже двухлеткой и имел небольшие боковые побеги. Несколько наиболее сильных и широкоугольных побегов оставляют под скелетные ветки, остальные удаляют. То, что оставили, укорачивают так, чтобы нижние ветки были длиной в 30 см, а верхние – на пару сантиметров короче. Проводник оставляют выше остальных побегов на 20 см.

Несмотря на несколько десятков видов техник формирования кроны, наиболее часто используют ярусную схему. При этом, в первом ярусе оставляют три крупные скелетные ветки, а во втором – две. Больше скелетных ярусов обычно не делают.

Помимо формирования кроны, при помощи скелетных веток, садоводу нужно следить за побегами, идущими внутрь кроны и способными её сгустить. Их, как и надломленные, больные, перекрещивающиеся и прочие неудачные ветки, удаляют.

Чтобы при этом молодая яблоня не задержалась в развитии, очень важно сделать всё правильно, иначе конечный результат может быть далёк от идеального – поздние и скудные урожаи яблочного сада. Поэтому молодым садоводам в этот период лучше заручиться поддержкой более опытного специалиста.

Обрезка старых яблонь

Обрезка старой яблони должна происходить по определённой схеме. Нельзя сразу удалять большую часть дерева, иначе даже не самая морозная зима приведёт к тому, что яблоня заболеет «чёрным раком» или через 3-4 года погибнет.

Омолаживающая обрезка яблонь высотой до 12 метров правильней проводить по следующей схеме: с интервалом в два года все ветки кроны укорачивают на 1 метр одновременно. Недостатками такой техники омолаживающей обрезки старой яблони являются:

  • Укорочение будет происходить очень медленно;
  • Старые деревья плодоносят, в основном, на периферии, поэтому, если сад состоит из нескольких старых яблонь, такая схема омоложения существенно снизит урожайность.

В среднем, на омоложение старого дерева, правильно используя приведённую технологию, садовод тратит до 7 лет, на протяжении которых урожайность будет незначительной.

Виды обрезки яблониСуществует и другая схема омолаживающей обрезки старых яблонь. Её применяют к деревьям, которые более 2-х лет не давали прироста. У них укорачивают полускелетные и скелетные ветки на трёхлетнюю древесину. В отдельных случаях обрезка запущенных яблонь может происходить сразу на 7 лет, плодовые же ветки укорачивают вдвое.

Третья техника обрезки высоких яблонь предусматривает работу в несколько этапов. Каждый год вырезаются по две толстые неплодоносящие ветки. Прежде чем воспользоваться этой схемой удаления, необходимо заранее определить, какие ветки и когда будут обрезаться.

Ещё одним вариантом обрезки старых запущенных яблонь является одноразовая массовая обрезка, цель которой избавиться от 3 метров древесины сверху и уменьшить ширину дерева на 2 метра. Вся операция проходит только на половине кроны, не затрагивая вторую. Это лучше делать до того, как почки распустятся. В таком случае, питательные вещества не будут растрачены впустую. Постепенно загущенность кроны уменьшится путём удаления сломанных и больных веток, а также острых развилок. Раны дерева необходимо зачистить острым ножом, для замазки используется только садовый вар.

Обычно из спящих почек возле таких ран появляется много новых побегов, из которых оставляют только сильные побеги-волчки с интервалом 0,5м, остальные же удаляют, как только их высота достигнет 10 см. В следующем году эти волчки подлежат обрезанию на плодоношение. Обрезанная и сформированная часть кроны начнёт плодоносить только спустя 5 лет после обрезки. Потом начинают работать над второй частью кроны.

Каким способом омолодить дерево, садоводу придётся решать самому в зависимости от того, чего он хочет добиться и как быстро. Сделав всё правильно, можно возобновить плодоношение старой яблони, но процесс это длительный и трудоёмкий, поэтому лучше формировать крону на этапе роста саженца, а не при работе со старым деревом.

Обрезка колоновидных яблонь

Приступая к обрезке колоновидных яблонь, следует помнить, что центральный проводник колонны удалять не рекомендуется, поскольку у этой разновидности деревьев не должна быть нарушена верхушечная почка. В противном случае, будут иметь место разветвления. Специфика этого сорта яблонь такова, что форма колонны сохраняется самостоятельно на протяжении всей жизни дерева. Укорачивают центральный проводник исключительно с целью стимулировать развитие яблонь, в случае очень плохого роста. При обрезке оставляют только 2-3 почки. Если эта операция выполнена правильно, дерево начинает давать 10-15 см прироста и по 2-3 боковые почки.

Поскольку крона не требует каких-то особых действий по её формированию, обрезка рекомендована и имеет смысл, если нужно заменить старые ветки новыми, укрепить молодые ветки, дать плодам возможность получать больше света или придать кроне более аккуратный вид.

Главное правило обрезки колоновидных яблонь – чем больше срезаешь, тем более активно будет расти то, что осталось. Можно удалить больше половины ветки и тогда оставшиеся 3-4 почки дадут мощные побеги. Если же будет удалена треть ветки и меньше, большее количество оставшихся почек даст больше побегов, но они будут гораздо слабее.

Особенно внимательно следует отнестись к обрезке макушечного побега в первые годы жизни дерева. Побег подвязывается вертикально к опоре, а из остальных веток формируются плодовые звенья. Для этого в первый год на 2 почки укорачиваются боковые ветки колоновидной яблони. Делать это нужно до начала сокодвижения. Из почек вырастают сильные однолетние побеги. На следующий год побег, что ближе к горизонтали по положению, можно не трогать, а второй обрезается на 2 почки. На оставленном побеге уже в тот же год будет плодоношение, а на вертикальном вырастут новые побеги. На третий год плодоносящая в прошлом году ветка колоновидной яблони обрезается, а с оставшимися побегами производится операция аналогичная прошлогодней.

Плодовое звено функционирует от 3 до 5 лет и затем вырезается на кольцо, постепенно оголяя нижнюю часть дерева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: Www. soweren. ru

Виды обрезки

Виды обрезки яблони Какие виды обрезки выделяют? В зависимости от целевого назначения выделяют основные виды обрезки:
Формирующая обрезка;
Обрезка на плодоношение;
Детальная обрезка;
Прореживание цветков и завязей;
Омолаживающая обрезка-чеканка;
Снижение крон и ограничения их сбоку;
Санитарная обрезка.

Формирующая обрезка— это обрезка от посадки саженца до создания скелета дерева удобного для ухода, прочного, хорошо освещенного. Обрезка на плодоношение проводится с целью достичь оптимального соотношением между ростом и плодоношением. В начальный период плодоношения стараются сохранить больше генеративных ветвей и почек, не усиливать обрезкой рост, ускорить начало получения первых урожаев. С этой целью после окончания формирования прекращают укорачивание.

По мере затухания роста и мельчания плодов возникает потребность в укорачивании для стимулирования роста. Необходимо, чтобы у дерева количество вновь образующихся побегов было не меньше, чем количество веток с ослабленными приростами.

Детальная обрезка включает систематическое укорачивание однолетних веток, разборку и прореживание плодух. Техника ее выполнения следующая: при формировании крон побеги — продолжение скелетных ветвей — укорачивают на хорошо развитую почку в средней части побега, с целью недопущения голенастости крон; неростового типа вегетативные ветки обрезают на 4—6 почек, чтобы приблизить отрастающую древесину к скелетным и полускелетным ветвям. Обрастающие ветки переводят на нижележащие ответвления, чтобы увеличить их наклон, а если их много, то еще и прореживают.

Плодухи прореживают и укорачивают. При прореживании плодух удаляют боковые разветвления более высокого порядка (более старые). Омолаживая плодуху, ее укорачивают, удаляя верхнюю часть, что приводит к образованию новых кольчаток и более сильных приростов ближе к основанию плодухи. Пока приросты на вершине плодухи длиннее, чем боковые ее разветвления, предпочитают прореживание плодух. Когда же верхушка обнаружит признаки старения, переходят к укорачиванию верхней ее части, и даже к полному ее омолаживанию, т. е. плодуху срезают на пенек, с оставлением 1,5 см.

Виды обрезки яблониУ сорта Ренет шампанский после такого омолаживания отрастает до 90% срезанных плодушек, и до 70% из них закладывают цветочные почки к урожаю следующего года. За год омолаживают 15—30% плодушек из всех, что есть в кроне, с тем, чтобы все они стали не старше 6—7 лет. Этот прием эффективен только при хорошем уходе за садом. Проводить его, конечно, сложно и трудоемко, для этого требуется высокая квалификация обрезчика.

Прореживание цветков и завязей. Сроки обрезки короткие, всего 2—3 недели, а детальная обрезка трудоемкая, обрезчик успевает за день обрезать всего 1 — 2 дерева. Вполне можно случиться так, что обрезка в оптимальные сроки не будет закончена. В этом случае можно проводить формирование урожая во время цветения и после нее, прореживая цветки и маленькие завязи.

При обильном цветении дерево сильно истощается, и истощают его не плоды, которые держатся до созревания, а сильное цветение и длительное удерживание на дереве большого количества так называемой резервной завязи, т. е. плодов, которые осыпаются мелкими.

Достигают съемной зрелости всего лишь 10% цветков, остальные 90% или не оплодотворяются, или осыпаются мелкими плодиками. А завязи эти в ущерб другим частям дерева тянут к себе все: воду, продукты фотосинтеза, элементы питания. Больше всех обделенными оказываются почки, которые должны были бы сформироваться для урожая будущего года, и тогда в следующем году либо урожая не будет совсем, либо урожай будет мал.

Вот почему прореживание цветков и завязей не снижает урожая, повышает качество плодов текущего года, и можно ожидать, что дерево хорошо перезимует, даст хороший урожай плодов и в следующем году, а не только в текущем году, при умелом нормировании урожая прореживанием цветков и завязей.

Итак, ясно, что формирование урожая прореживанием цветков и завязей (если формирование урожая не сделано детальной обрезкой или же чеканкой), мероприятие нужное, полезное для дерева, но мало садоводов, которые проводят ее, предоставляя дереву самому регулировать этот процесс, сбрасывая резервную завязь. А эти осыпающиеся маленькие плодики уносят с собой отнятие у дерева запасы, которые очень пригодились бы остающимся частям — плодам, веткам, почкам.

А как надо проводить это мероприятие? Если цветочных почек много, часть, из них нужно удалять, если же их мало, нужно сберечь каждую. Не прореживайте цветки, если в период цветения стояла дождливая погода. При этом пчелы летают плохо, и пыльца, если даже попали в пестик, прорастает слабо. Урожаи будут небольшие, а рост сильным.

Если же во время цветения погода была благоприятной для лета пчел хотя бы 2—3 дня, то прореживание цветков нужно начать с удаления находящихся на слабых кольчатках. Такие цветки распускаются позже, дальнейшее их развитие идет с опозданием, плоды с них мельче, так как они не в состоянии догнать те цветки, которые раньше начали свое развитие. Продержатся эти слабые цветки или плоды недолго, как только будет дефицит питательных веществ и влаги, они опадут, будучи не в состоянии конкурировать с более сильными завязями. Удалять надо только цветки, кольчатки не трогать.

Виды обрезки яблониИз каждой цветочной почки появляются по 5—6 цветков, одни (центральные) распускаются раньше, другие — позже. Многие сорта хорошо сбрасывают излишнюю завязь, оставляя в соцветии только по одному или по два плода, но есть сорта (Ренет шампанский) плохо их сбрасывающие, у них плоды расположены группами по 5—6 штук, и они мелкие. Если бы проредить их, оставляя в соцветии по 1—2 штуки, то размер оставшихся плодов был бы больше.

Прореживать можно и завязи, оставляя более крупные и срывая мелкие, не дожидаясь, пока они сами опадут. При этом уже видны количество плодов и их размеры. Если заметите, что на вновь высаженном дереве появились цветки, сорвите их, не надо молодым деревьям давать плодоносить. Урожай будет мизерный, а дерево ослабеет.

Омолаживающая обрезка — чеканка. Чеканку проводят на скелетных и полускелетных ветвях, на ветвях 3—7-летнего возраста. Задача чеканки — восстановление достаточной силы роста ветвей, когда укорачивание побегов уже не дает эффекта для увеличения длины приростов и укрупнения плодов.

При чеканке ветви обрезаются на более старую древесину. После чеканки образуются приросты на большом расстоянии от места среза, чем при обычном укорачивании побегов. Способствуя образованию молодых ветвей, а на них молодых кольчаток, и уменьшению количества резервной завязи, тем самым чеканка повышает размеры плодов.

Чеканку выполнять легче, чем детальную обрезку. Преждевременно выполненная чеканка может ослабить дерево, но с ее применением нельзя и запаздывать. Если длина приростов концов скелетных ветвей уменьшилась до 25 см и меньше, то срок чеканки как раз настал. При чеканке ветвей толще 2,5 см лучше не вырезать, так как раны больших диаметров плохо зарастают, но если кора поражена болезнями, то приходится вырезать и более толстые ветви, хотя это нежелательно. Проводить чеканку надо в годы пониженного плодоношения.

Пользуясь таким приемом обрезки, как чеканка, надо помнить следующее: учет ярусности позволяет легче и правильнее наметить пункты укорачивания ветвей взрослых яблонь; наиболее правильно и удобно для практических целей приурочивать пункты обрезки к определенным ярусам разветвлений; опыт выявил, что у взрослых яблонь чеканка дает лучшие результаты тогда, когда его проводят в ярусах естественного, хотя и незаконченного роста, где от обрезаемой ветви отходят ответвления следующего порядка (лучше ростового типа), а не просто в любом месте; укорачивать все ветви старше одного года лучше на боковое ответвление, которое после укорачивания становится продолжением оставленной части ветки. Сохранение на этом ответвлении верхушечной почки обеспечивает развитие из нее наиболее сильного прироста и ослабляет тенденцию развития ниже места среза побегов, загущающих крону.

Виды обрезки яблониВ загущенных участках, вырезав несколько крупных ветвей, явно портяших крону, удается исправить положение. При всем этом стараются сохранить соподчиненность ветвей. Для устойчивого плодоношения чеканку проводят не один год; в первый год обрезают 15—30% ветвей, затем на второй год еще столько же. Обрезка-чеканка длится 4—5 лет, с тем, чтобы в кроне не оставалось обрастающих ветвей старше 4—5 лет. Запущенные, с затухающим ростом кроны, омолаживают сильнее на 5—7-летнюю древесину.

При чеканке важно удержать кроны в ограниченном объеме, добиться того, чтобы все части дерева хорошо освещались, поддерживать верхние части кроны в раскрытом состоянии, ежегодно удаляя и отводя устремившиеся сюда ветви. Не надо давать боковым ветвям подняться выше 3—3,5 м, что достигается переводами на нижележащие ответвления. Не следует допускать сближения деревьев в междурядьях, что достигается переводами достигших междурядий ветвей на боковые ответвления, следующие вдоль ряда.

Возраст полускелетных ветвей небольшой, он может длиться на 1—2 года больше, чем возраст обрастающих веток, расположенных на них. После того как обрастающая древесина на полускелетных ветвях усохнет, усыхают и они сами, через 1—2 года. Следовательно, необходимо систематически заменять стареющие полускелетные ветви новыми, с таким расчетом, чтобы полная смена соответствовала возрасту обрастающей древесины, расположенной на них.

Исследованиями выявлены закономерности устойчивого размещения плодовых образований на ветвях определенных порядков. На ветвях третьего порядка на деревьях всех возрастов много плодовых образований. У молодых деревьев их немало и на ветвях второго порядка, а у двадцатилетних они есть, и на ветвях четвертого порядка.

Ветви выше четвертого порядка несут мало плодовой древесины. Исходя из опыта, ученые сделали вывод: при снижении высоты дерева и ограничении объема его кроны с боков, с периодическим обновлением ветвей третьего порядка, урожаи плодов не уступают деревьям, у которых регулярно проводят детальную обрезку. Итак, чеканка проще для выполнения и дает эффект не меньше, чем детальная обрезка.

Обрезка для снижения высоты кроны и ограничения объема ее с боков. Оптимально-продуктивный объем кроны — это такие его размеры, когда дерево дает наивысшие урожаи с одного квадратного метра проекции кроны и при этом сохраняется хороший рост побегов. Дерево нужно поддерживать в таком объеме столько, сколько это возможно.

Лучше начинать снижать крону после 5—6 лет плодоношения, тогда восстановительный рост не такой буйный. У зарубежных плодоводов понятие «потолок прибыли», соответствующее высоте ряда деревьев, равно 3,2 м, выше которого рентабельность сада падает.

Урожаи, которые давали бы удаленные части дерева, должны компенсироваться улучшением качества плодов и листьев на оставшихся частях и увеличением длины годичных приростов и отрастанием на них разновозрастных, а значит, лучше работающих листьев больших размеров.

Необходимо помнить, что после чрезмерного снижения крон, при интенсивном освещении открытого центра, возможны ожоги плодов и древесины, вспышка черного рака, усыхание полускелетных и скелетных ветвей.

Виды обрезки яблониВот почему при снижении высоты дерева надо учесть его способность восстановить утраченные части, степень оголения сучьев у основания, реакцию дерева на обрезку в прошлые годы (как хорошо зарастают раны, много ли появляется волчков после обрезки).

Часто за один раз бывает возможным удалять не более 1/4 высоты дерева, и если этого мало, то снижение необходимо продолжать и в следующем году, а может, даже и в течение нескольких лет, но нельзя ни в коем случае грубым вмешательством вызывать появление леса волчков и тем самым неисправимо испортить крону.

Восстановительная реакция дерева не бывает бурной, если снижение кроны выполняется в период затухающего роста дерева, когда приросты ветвей снизились до 25 см. Нежелательно делать на стволе срезы диаметром более 10 см. Лучший срок снижения крон — весна. Снижение крон можно делать только при хорошем уходе за садом.

При санитарной обрезке Деревья освобождают от сухих, поломанных, пораженных вредителями и болезнями ветвей. Вырезают поникшие, вышедшие за габариты крон, перекрещивающиеся ветви, применяя чеканку.

Источник: Www. sadovoda. ru

Обрезка колоновидных яблонь схема пошаговая инструкция виды обрезки

Схема обрезки зависит от региона выращивания, а именно от климатических условий. Рассмотрим особенности формирования кроны для разных регионов в таблице.

Действия Южные регионы Сибирь и средняя полоса Поволжье
Правила обрезки Боковые побеги удаляют Частично оставляют боковые побеги для предотвращения замерзания ствола Укорачивают побеги на две-три почки
Период обрезки веток Весна, осень Весна, начало лета Весна
Разновидности яблонь для выращивания Суперкарликовые Полукарликовые, карликовые Карликовые, сильнорослые и полукарликовые
  • Для Сибири подходят зимостойкие сорта, такие как Икша, Васюган, Виктория и Президент. Они выдерживают до -40°С. В средней полосе выращивают сорта Останкино, Московское ожерелье, Диалог.
  • К сортам со средней морозоустойчивостью для Поволжья и Подмосковья подходят сорта Медок и Малюха.
  • Для выращивания в Южных регионах выбирают сорт Валюта. Он принадлежит к позднеспелым сортам.
Уход за деревом после обрезки

Колоновидная яблоня не нуждается в особом уходе. После обрезки желательно раны обрабатывать для предотвращения повреждения ствола. Этот сорт яблони чувствительный к морозам. На зиму плодоносящие побеги, а также нижнюю часть ствола яблони утепляют. Используют любой утеплитель. Также утепляют и верхушку дерева бумагой.

Для защиты от сильных порывов ветра дерево ограждают опорами, к которым привязывают ствол. Очень важен комплексный уход до момента стабильного плодоношения. Дерево нуждается в регулярном поливе, внесении удобрений, защите от вредителей.

Колоновидная яблоня любит хорошее освещение, поэтому вокруг нее должно быть свободное пространство. Яблоня нуждается в регулярном поливе. После посадки выливают до 30 л, при каждом поливе выливают по 50 л. Землю вокруг ствола обязательно рыхлят, чтобы почва насытилась кислородом.

При обильном поливе дерево испытывает дефицит кислорода. Яблони подвержены вредителям, поэтому их опрыскивают раствором карбофоса или трихлорола. Для защиты от зайцев и грызунов почву вокруг ствола укрывают хвойными ветками.

Источник: Www. superda4nik. ru

Обрезка яблони весной инструкция и схемы для начинающих Видео по весенней обрезке

В садоводстве обычно используют три типа обрезания крон плодоносящих деревьев:

  • Санитарная - удаление сухих, слабых, неправильно сформированные, надломленных и пораженных патогенной микрофлорой, вредителями ветвей;
  • Омолаживающая - укорачивание веток на 2-8 годичный прирост (не меньше 30-40 см). Такую обрезку проводят один раз в 2-4 года с целью активизации роста побегов и регулирования плодоношения;
  • Формирующая - прореживание однолетних приростов. Ее проводят на следующий год после омолаживающей обрезки с целью создания деревьев с хорошо развитым остовом и правильно размещенными частями.
Формирующая обрезка
^

Формирующая обрезка проводится в первые 5-6 лет жизни дерева. Начинают ее с послепосадочной обрезки саженца, проводимой весной. Удаление части древесины в результате слабой укорачивающей обрезки оставленных ветвей (примерно на ¼ - 1/3 их длины) способствует лучшей приживаемости саженца благодаря соподчиненности надземной и корневой систем.

Саженцы разного возраста укорачивают немного по-разному.

У однолетки, укорачивая побег, мы закладываем крону будущего дерева с желаемой высотой штамба. У двухлетки оставляем нужное количество правильно расположенных ветвей, придаем центральному проводнику лидирующее положение в кроне. До тех пор, пока крона полностью не сформирована в соответствии с выбранной системой, в ней необходимо добиваться соподчиненности ветвей друг с другом и с центральным проводником, ликвидировать побеги-конкуренты. После того как скелет дерева сформирован, размеры крон ограничивают, удаляя часть центрального проводника и укорачивая ветви.

Виды обрезки яблони

Формирующая обрезка яблони - схемы
Омолаживающая обрезка
^

Омолаживающую обрезку нужно проводить, если, несмотря на все предпринимаемые агротехнические меры (полив, удобрения, регулярная обрезка), ежегодный прирост побегов не превышает 10-15 см.

Если дерево при этом имеет здоровый ствол и скелетные сучья, омолаживание обычно дает положительный результат; если дерево больное и ослабленное, лучше его выкорчевать. Однако следует учитывать, что слишком слабый прирост у растения может быть не только следствием естественного старения. Растение может быть ослаблено обильным цветение и/или плодоношением. Кроме того, причина может скрываться в агротехнике или не соблюдение экологических требований.

У стареющего дерева омолаживание делают в зоне нормального прироста в предшествующие годы, вблизи удачно расположенного бокового ответвления (рис.2). При укорачивании веток обязательно нужно придерживаться принципа соподчинения, при котором ветви высшего порядка должны быть длиннее веток низшего порядка. Одновременно с омолаживающей обрезкой проводят прореживание кроны, удаляя также неудачно расположенные и ненужные веток, а также те, которые переплетаются между собой. Омолаживающая обрезка проводится с учетом биологических особенностей каждого сорта, степени пробудимости почек и побегообразовательной способности. Образования больших количеств длинных побегов есть последствием слишком сильной обрезки. Чем меньше длина прироста последнего года, тем сильнее укорачивают ветвь. Омолаживающая обрезка, в сильной степени активизирует ростовые процессы, позволяя продлить продуктивный период жизни дерева.

После омолаживания необходимо создать хорошие условия питания плодовому дереву.

Виды обрезки яблони

Омолаживающая обрезка яблони - схемы
а – раскрытие центра и сниижение высоты; б – прореживание; в – обрезка обвисших ветвей; г – обрезка в зоне отступающего роста; д – удаление лишних волчков.

Силу роста побегов и ветвей можно регулировать путём изменения их ориентации в пространстве: чем вертикальнее расположена ветвь, тем сильнее будет ее рост. Наклоняя ее, мы тем самым добиваемся замедление роста. Приведения ветви в горизонтальное или пониклое положение вызывает остановку роста и одновременно способствует усиленной закладке плодовых почек. Этот прием можно использовать для ускорения плодоношения у сортов, поздно в него вступающих.

Для молодых (2-3 летних) саженцев яблони от самой посадки до момента формирования кроны в зимний период нужно делать формирующую обрезку. Если однолетний прирост на дереве меньше 20 см - дерево необходимо омолаживать.

Санитарная обрезка
^

Весной проводят также санитарную (удаляют замерзшие, больные и поврежденные ветви) и формирующую обрезку, оставляя на стволе 3-5 мощных побегов, которые растут в разные стороны под широким углом. Обрезая боковые ветки нужно оставлять не более пяти почек.

Последовательность обрезки яблони (для начинающих)
^
  • Первым делом необходимо вырезать крупные сломанные и сухие ветки.
  • Затем удаляют далее наиболее слабые ветки, которые расположены слишком близко друг к другу.
  • После удаления слабых веток срезают и спиливают ветки, растущие под острым углом. Такая обрезка проредит крону и облегчит проникновение солнечного света.
  • После сильной обрезки весной яблони выбрасывает мощные жировые побеги (волчки) в летние месяцы. Их легко узнать: волчки направлены вертикально. Эти побеги очень быстро разрастаются и забирают много питательных элементов. Такие новообразования обязательно нужно вырезать.

    Есть еще несколько правил обрезки, которые должен освоить каждый начинающий садовод:

    Первое правило – обрезку любой ветки осуществляют «на кольцо», то есть, не оставляя пеньков (рис. 3), который будет способствовать плохому зарастанию ран, и древесина будет долго болеть.

    Виды обрезки яблони

    Рис. 3. Угол при обрезке с отсутствием кольца.

    При удалении незначительной части ветки срез осуществляется возле подходящей по месту почки (рис. 4). Если крону яблони нужно сделать более широкой или проредить – обрезку ветки нужно делать на внешнюю почку; если вам надо поднять низкорослую ветку или усилить центр кроны – тогда на внутреннюю.

    При этом срез нужно делать под 45 градусов вверх и в сторону почки так, чтобы над почкой оставалось 2-3 миллиметра. Это второе правило.

    Виды обрезки яблони

    Рис. 4. Обрезка на почку.

    Ограничение высоты кроны является необходимым приемом по уходу за деревом, оказывающим положительное влияние на продуктивность кроны и качество продукции. При этом создают хорошие условия для проведения всех уходных работ и облегчается уборка уровсе высокорослые деревья можно понизить до оптимального размера, но толщина оставшегося лисового полога должна быть не более 2,5 независимо от высоты.

    Инструмент

    Хорошая обрезка – это в первую очередь качественный, правильно подобранный инструмент. Ножи и пилы должны быть чистыми и хорошо заточенными. Пилы должны иметь не оченб большой развод и небольшие зубья, чтобы меньше повреждать дерево в начале пропила. И, конечно, инструмент должен быть исправным - работать пилой с разношенными креплениями опасно не только для дерева, но и для садовода.

    Обработка мест среза
    ^

    Места среза диаметром более 1 см необходимо обработать специальной пастой. в состав которой входят фунгициды, инсектициды, а также вещества, которые способствую быстрому заживлению ран. Для этой цели подойдут препараты «РанНет», «БлагоСад» или «Этиссо Лак Бальзам» (рис.5). Можно также использовать собственноручно сделанные смеси на основе олифы, натуральных смол, растительного масла.

    Виды обрезки яблони

    Рис. 5. Средство для заживления и стерилизации ран деревьев со щеткой

    Последней операцией в саду по обрезке является собирание ветвей и их сжигание.

    Желаем Вам получать удовольствие от работы по уходу за растениями, щедрого и вкусного урожая

    Источник: Usadba. guru

    Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

    Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

    Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

    При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

    Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...