Главная » Яблоня » Выбор плодового саженца
Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...

Выбор плодового саженца

Посадка яблонь и груш в Ленинградской области

Выбор плодового саженцаВсем известна бедность почв в Ленинградской области. Это либо суглинки, когда плодородный слой едва составляет пятнадцать-двадцать сантиметров, либо пески со щебёнкой (в северных районах), или же, в лучшем случае, торфяники. В торфяниках хоть и кислая почва, но слой этой почвы глубокий.

В нашем садоводстве копнёшь на штык лопаты, а дальше глина. Это вам не плодородные почвы Украины. Помню, свёкор с мужем копали погреб в г. Нежине, что в ста километрах от Киева. Два метра чернозёма – и это не предел! В такую землю что ни брось, всё взойдёт и вырастет, лишь бы дождь время от времени напитывал почву влагой.

А у нас, в зоне рискованного земледелия, ещё ой как надо потрудиться, чтобы вырастить это яблочко. А растить надо, если любим и бережём свою семью, детей, внуков.

Совет

Важно не только приобрести саженец в надёжном месте, но и правильно его посадить.

Недавно мне попалась статья об учёных одного помологического сада, которые побывали в одной из западных стран и ознакомились с выращиванием яблонь. Сады очень красивые: ровные ряды нарядных яблонь с красно-жёлтыми плодами, по-видимому, сорта Айдаред, междурядья аккуратно выкошены, приствольные круги обработаны. Райский сад, и только!

Когда у нас заканчиваются свои яблоки, я покупаю именно этот сорт, Айдаред. Мне кажется, что их кожура не подвергается обработке для длительного хранения, также не видно следов воска или парафина, они более близки к естественным по размеру яблокам.

Но оказалось, что яблони и почва под ними обрабатывается за сезон химикатами до 32 раз против болезней и вредителей. Что-то мне расхотелось даже есть эти яблоки.

Покупка саженцев

Выбор плодового саженцаМне жаль бывает начинающих садоводов, приобретающих южные саженцы, явно выгнанные на минеральных удобрениях, или трёх-, четырёхлетние саженцы с обрубленными корнями и с трудом упакованные в полиэтиленовые мешки. Не в счёт, конечно, саженцы такого же возраста, выращенные в огромных, неподъёмных контейнерах. Такие приживутся, рано начнут плодоносить, но они дороги и не по карману простому садоводу.

Совет:

В кислую почву следует добавить известь-пушонку или доломитовую муку, а весной их лучше заменить золой. Литровой банки золы будет достаточно для посадки одного саженца.

Давайте порассуждаем. Корневая система плодового дерева (рис. 1) состоит из скелетных и всасывающих корней, последние расположены на концах скелетных корней, они нежные и отличаются светлой окраской. Только всасывающие корни извлекают питательные вещества из почвы.

Открытая корневая система

Выбор плодового саженцаСначала расскажу о посадке однолетнего саженеца с открытой корневой системой. Если саженец выкопан аккуратно, без повреждения всасывающих корешков, хранился во влажной среде, корни его не подсохли, то при правильной посадке саженец приживётся.

А вот двухлетний и более саженец с открытой корневой системой труднее выкопать из грунта, его корневая система более разветвлённая, часто уходит глубоко в землю. При выкопке часть корней обрывается и остаётся в земле. Вероятность укоренения у такого саженца понижена.

Посадка семечковых культур, к которым относятся яблоня и груша, производится весной и осенью.

Весной на саженце должны быть нераспустившиеся почки, то есть растение должно быть без листиков. Корневая система ещё не в земле, корни не прижились, и питанию для листочков поступать неоткуда. Осенью саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать в сентябре — начале октября, когда деревце вступает в период покоя и ему не требуются питательные вещества.

Закрытая корневая система

Я предпочитаю однолетние саженцы с закрытой корневой системой. Не болит голова, что у твоего саженца оборваны корни, что срочно надо отложить все дела и готовить посадочную яму, что твой саженец засохнет при перевозке и хранении. Привёз, поставил в полутень или на солнышко – и живи спокойно, не забывая поливать и подкармливать. Высаживать можно в любое время дня и ночи весной, летом и осенью.

Одно важное, но несложное условие: ком земли при посадке не должен быть разрушен. И это объяснимо: корни при посадке не повреждены, не оборваны, условия содержания улучшаются, появилась новая почва, куда корешки смогут прорастать, и на деревце не завянет ни один листочек.

Помню, задержалась с посадкой яблони сорта Ренет Кичунова. Октябрь на дворе, яблоня всё ещё в контейнере, отправлять её в прикоп на зимовку не хочется. Сажала её во второй половине октября – и ничего, хорошо перезимовала, а в этом году, на третий год после посадки, стояла вся в цвету. Впервые же зацвела в прошлом году, и созрели на ней первые яблочки, зеленовато-жёлтые с характерной оржавленностью у черешка.

Посадка саженцев

Сначала расскажу, как мы сажаем плодовые деревья в условиях нашего Бабино на суглинистых почвах. Опыт пришёл с годами, долго мучились, чтобы что-то получилось. Сейчас выработали для себя правила посадки, и они дают результаты.

Первое и незабвенное правило – не рыть яму в глине.

«Яма в глине – это могила для саженца» – давно, ещё на лекциях, я услышала эту истину от Ю. М. Чугуева, учёного из г. Смоленска. Раньше, читая литературу по садоводству и не анализируя прочитанное применительно к нашим условиям, мы и рыли ямы в глине. А что такое яма в глине? Это сосуд, в котором скапливается и стоит всё время вода. Корни растения загнивают, и оно погибает.

Теперь же мы сажаем, копая только до глины, а то и вовсе не копая. Выбираем место на участке, учитывая, что рядом ещё должен быть саженец-опылитель для получения полноценного урожая.

Размечаем круг диаметром 1 м 20 см.

Совет:

Песчаные почвы не задерживают влагу, бедны по составу. Добавляем в такую почву перегной, перепревший навоз, торф и высушенную рассыпающуюся глину. В торфяные почвы добавляем перегной, перепревший навоз, речной песок и обязательно раскисляем.

Землю перекапываем, выбирая сорняки, и облагораживаем добавлением торфа, речного песка, перегноя или перепревшего навоза.

На глину иногда кладём перепревшие опилки, сено или скошенную траву, сверху присыпая перепревшим навозом, как бы делаем тёплую грядку. Затем заполняем яму облагороженной землёй и уплотняем. На центр круга кладём лист перевёрнутого дёрна размером 30?30 или 40?40 см. Толщина дёрна – от 15 до 20 см. На этот дёрн и ставим пакет с саженцем.

Для засыпки нам понадобится плодородная земля, приготовленная по предыдущему рецепту. При посадке саженца весной можно добавить удобрение «Кемира весеннее» (100-120г), а осенью – «Кемира осеннее». Когда деревья начинают цвести и плодоносить, мы уже не используем минеральные удобрения, а только перегной, перепревший навоз и зелёное удобрение. Но пока деревья растут, при посадке можно минеральные удобрения добавить. После такой заправки посадочной ямы на следующий год можно подкормку не проводить.

Вернёмся к саженцу, который стоит на дёрне, а плодородная земля приготовлена для засыпки. Аккуратно бритвенным ножом с двух сторон разрезаем пакет и убираем его, стараясь не разрушить ком земли, в котором рос саженец. Быстро засыпаем ком земли с саженцем приготовленной плодородной смесью, уплотняем её, делаем по периметру невысокий бортик и поливаем двумя вёдрами воды. Внимательно осматриваем место прививки и не засыпаем его при посадке. Некоторые садоводы принимают за прививку верхний конец черенка (привоя), где была почка, из которой вырос побег, прививка же расположена в нижнем конце этого черенка. На однолетних и двухлетних саженцах она хорошо заметна.

Однолетний саженец обычно представляет собой побег от 0,7 до 1,2 м, без боковых ответвлений. Для появления боковых ветвей прищипываем верхушку саженца.

До установки саженца с комом земли на дёрн с южной стороны от центра вбиваем кол, а лучше – доску с заострённым концом, чтобы в первый год нежная кора саженца находилась в тени.

При посадке в торфяные или песчаные почвы надо добавлять недостающие компоненты.

Всё не так уж сложно, но увлекательно и интересно.

Елена Литвякова,

«Дела садовые» № 6 (22), июль 2008 г.

Источник: Sotok. net

Как разбить плодовый сад

Чтобы получить урожайный и красивый плодовый сад, нужно заранее спланировать, как именно у вас будут расположены фруктовые деревья и кустарники, чтобы обеспечить им оптимальные условия, и соответственно, подготовить под них плодородную почву.

Выбор плодового саженца

Чтобы правильно Выбрать место под плодовый сад, надо знать его освещенность в разное время суток. Весной, наблюдая, как сходит снег, вы можете оценить достоинства или недостатки участка, связанные с рельефом. Например, где снег лежит дольше всего?
Важным является также преобладающее направление ветров. Каким образом расположены большие строения?

Лучшими местами для устройства сада являются юго-восточная или южные стороны участка. Чуть хуже, но тоже годятся — юго-западное или восточное направления. Самое главное: ваш плодовый сад не должен находиться в тени, и фруктовые деревья не должны сильно затенять дом и какие-то важные зоны – например, уголки отдыха.

К сожалению, встречаются места с хорошими условиями, но совершенно неблагоприятные для посадок — на них плохо растут даже неприхотливые цветы. Такие зоны нельзя использовать для фруктовых посадок.

Лучше всего, если вы заранее составите план, где отметите приблизительное местоположение таких мест, какие-то особые условия. Такой план схематично передаст общий вид вашего участка и поможет понять проблемы. На этом же плане позже вы сможете разметить будущие посадки. Это делается аналогично плану всего участка с зонами — вы можете создать несколько вариантов, и в результате выбрать один из них.

При этом нужно учесть следующее. Самые высокие плодовые деревья лучше разместить в наиболее низкой части участка, а самые высокие точки – более подходящее место для ягодных кустарников. Они более неприхотливы. Еще один важный момент: на месте посадки плодовых саженцев хотя бы в течение двух лет не должны расти плодовые деревья аналогичного вида. А лучше — дать почве в этом месте отдохнуть три года.

Никогда не сажайте плодовые культуры в непосредственной близости от фундаментов и теплиц. Это неблагоприятно для корневой системы, а от стекол теплиц возможны ожоги. Для Посадки деревьев обычно соблюдают следующие расстояния:

Яблони — 3-4 м, груши — 2,5-3 м, сливы — 2 м, вишневые деревья сажаются с интервалом не меньше 2,5 м, смородина или крыжовник — 1,5 -1,8 метра, садовая рябина — 3 метра. Малину и ежевику обычно сажают на расстоянии 80 см.

Каждому дереву нужно обеспечить приствольный круг, размер которого по диаметру должен быть равен периметру кроны или чуть меньше (независимо от того, каким образом вы содержите почву в саду — под газоном или под «черным паром»!). Обязательно учитывайте, что плодовые не любят близкого расположения грунтовых вод! В этом случае единственным выходом бывает посадка деревьев на насыпных холмиках.

С точки зрения садового дизайна сад должен органично сочетаться с окружающим ландшафтом, а также с домом и другими постройками на участке, то есть вписываться в ландшафтную композицию.
Как разместить деревья в саду? Очень гармонично выглядит пейзажный сад, совсем не обязательно сажать деревья рядами, как в приусадебных хозяйствах. Очень декоративно смотрятся различные плодовые деревья, покрытые разноцветными плодами. Особенно эффектно, когда рядом расположены растения с разными цветками, формой и цветом плодов.

Еще на эту тему:
Зимние утехи вашего сада

Продумайте полив плодовых деревьев – желательно, чтобы источник воды находился недалеко – и маршруты передвижения по нему. Все должно быть максимально удобно для обеспечения полноценного ухода за садом, уборки урожая. Можно продумать сеть дорожек и закольцевать их вокруг.

Для закладки плодового сада лучше подготовить почву с осени, чтобы очистить ее от сорняков. Нужна тщательная перекопка земли и хорошая заправка удобрениями. Какие основные правила подготовки почвы?

Оптимальный размер посадочных ям под разные плодовые культуры отличается незначительно, только помните, что для яблонь они должны быть более широкими и менее глубокими, чем для других деревьев. Приводим оптимальные размеры: для яблони — 150 на 70 см, для груши и сливы — 100 на 80 см, для вишни — 90 на 60 см, для ягодных кустарников — 70 на 40 см (первый размер — диаметр ямы, второй — глубина).

Перед посадкой в ямы нужно заложить органику: навоз, перегной, золу, компост. Желательно добавить также немного минеральных удобрений (любых).

Лучший срок для посадки деревьев — ранняя весна, а для ягодных кустарников — осень, поскольку они очень рано идут в рост. Специалисты советуют при весенней посадке дополнительно сделать некоторые добавки в посадочные ямы. Для деревьев — это около килограмма предварительно замоченных овсяных или пшеничных зерен, а для кустарников – примерно 200-300 г сахара или 100 г крахмала.

Корни саженцев плодовых деревьев слегка подрезают и окунают в глиняную «болтушку», можно добавить в яму «Корневин» и дополнительно опудрить им корни саженца. Корни кустарников можно не обрезать. В посадочную яму до посадки нужно залить несколько ведер воды.

При посадке дерева в яме по центру делают небольшой холм, а также сразу устанавливают туда колышек для подвязки. Затем опускают в яму саженец, расправляя корни по поверхности холмика. Колышек нужно расположить так, чтобы он как бы затенял ствол саженца в солнечную погоду. Как следует уплотнить грунт вокруг саженца и обильно полить.

Такие же правила следует использовать и при пересадке деревьев и кустарников в случае необходимости. Желаем вам красивого и урожайного сада!

Еще на эту тему:

10 секретов яблоневого сада
Типичные ошибки начинающих: разбиваем сад

Еще на эту тему:
  • Выбор плодового саженца10 секретов яблоневого сада
  • Выбор плодового саженцаВыбор деревьев для небольшого…
  • Выбор плодового саженцаОгород: продумываем план
  • Выбор плодового саженцаУголки отдыха в саду: улучшаем…

Источник: My-dream-garden. ru

Выбор саженцев и посадка плодовых деревьев - общие рекомендации

Правильно выбрать саженец и посадить его грамотно – залог хорошей приживаемости деревца и стабильно высоких урожаев в дальнейшем.

Время посадки
В различных регионах нашей страны имеются предпочтительные время и сроки высадки. В средней полосе, Сибири и более северных районах лучше сажать плодовые деревья весной. В южных районах – осенью.
Выбор плодового саженца

Питомник
Если есть возможность, приобретайте саженцы в питомниках растений. Перечислим несколько преимуществ покупки в питомниках. 1. Сорт будет именно тем, который вы хотели, чего нельзя гарантировать при приобретении посадочного материала на рынке.
2. Исключена возможность под видом местного саженца купить деревце, выращенное в условиях другой зоны. К примеру, в Подмосковье высаживать сорта плодовых деревьев, которые прекрасно растут и обильно плодоносят в Сочи – пустая трата времени. Саженцы из южных регионов выглядят более сильными и рослыми, этим и пользуются недобросовестные продавцы, выдавая их за местные сорта и нисколько не жалея деревца, которые вряд ли переживут первую зиму.
3. Закрытая корневая система. Саженцы, выращенные в контейнерах или пластиковых мешках, даже не пересаживаются, а «переваливаются», корни их практически не травмируются. Естественно, приживаемость проходит быстрее и легче, растения быстро трогаются в рост.
4. Быстрое получение урожаев. В пакете с грунтом можно купить даже 5-6 летние саженцы.
5. Возможность приобрести саженец, как с открытой, так и с закрытой корневой системой – на ваш выбор.
6. Отсутствие ограничений по времени посадки – при необходимости можно высаживать в период вегетации.
7. Специалисты в питомнике сами обрежут саженец «под посадку».

Рынок

На рынке саженцы лучше брать у знакомых, или давно торгующих посадочным материалом продавцов. Вероятность обмана с их стороны минимальна – кто станет рисковать своим добрым именем? Обратите внимание на то, какие меры приняты для сохранности корневой системы от пересыхания. В идеале – корни должны быть обмакнуты в глиняную болтушку, помещены в полиэтиленовый пакет и обвязаны. Или полностью находиться в воде.

Возраст саженца

Оптимальный возраст саженца плодового дерева – 1-2 года, 3-4 летки с открытой корневой системой приживаются труднее.

Выбор плодового саженца


Хорошая корневая система
В первую очередь обратите внимание на корневую систему деревца. Количество и длина корней зависит от многих факторов – возраста, сорта, вида, способа подвоя. Но общее правило для всех одно – одна должна быть здоровой, иметь не только скелетные, но и многочисленные обрастающие корешки. На них не должно быть: узлов, утолщений, наростов, наплывов, желваков и тому подобных образований. Минимум скелетных корней для двухлетки – 3, если больше, то лучше. Корни не должны иметь грубых механических повреждений, которые бывают при неаккуратном выкапывании. На срезе корешки должны быть светлыми и влажными.

Крона
Повреждение коры на штамбе – однозначный признак выбраковки. В эту категорию попадают и перетяжки, потертости коры от подвязок к колышкам, царапины, трещины. Пеньки в месте среза подвоя, плохо, или не полностью заросшее место прививки тоже сигнализируют о том, что от такого экземпляра лучше отказаться. Высота однолетки должна быть не менее 1 м., у двухлетки – не менее 1,5 м. Здоровые двухлетки имеют, как минимум, три боковых ветви, равномерно распределенные вокруг стволика, в идеале, они должны расти под углом в 45° к стволу. Кора саженца должна быть гладкая, свежая. Особое внимание уделите кончикам ветвей – именно они первыми сигнализируют о том, что саженец давно испытывает недостаток влаги и уже стал подсыхать. Есть еще один верный способ довольно точно определить, живы ли веточки, или уже подсохли. Зажмите легонько, чуть касаясь, веточку между большим и указательным пальцем. Если саженец свежий – вы почувствуете прохладу от прикосновения к веточке. Если она подсохла – вы ощутите тепло. Метод дедовский, но работает верно.

Выбор плодового саженца


Посадка
Все виды плодовых деревьев хорошо растут и плодоносят на питательной, хорошо и глубоко разрыхленной земле. Отсюда и определяем глубину и ширину ямки под саженец. Для однолетних копаем 50-60 см. в ширину и столько же в глубину. Для двух летних – 10-120 см. в ширину и 60-70 в глубину. Если почва тяжелая, плотная, добавьте к каждому значению по 15-20 см. Вынутую землю смешайте с хорошо перепревшим компостом, можно добавить немного песка. На дно ямы вносим необходимое для возраста и вида саженца количество комплексных минеральных удобрений, и присыпаем его слоем земли 2-3 см. Если сажаем дерево с открытой корневой системой, то на дно ямы насыпаем холмик, на который устанавливаем саженец, расправляем корни и засыпаем его. Вокруг деревца делаем лунку, по краю которой насыпаем холмики, землю в лунке слегка уплотняем и обильно поливаем. После того, как вода впиталась, мульчируем поверхность песком, сухой землей, торфом, опилками.

Не заглубляйте корневую шейку!
Ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку саженца. Ее не должен закрывать даже слой мульчи.

Источник: Www.7dach. ru

Плодовый сад Садовый практикум Ландшафтно-художественная мастерская ПЕЙЗАЖ

 На плотных глинистых почвах целесообразнее копать ямы шире за счет уменьшения глубины. На таких почвах при избыточном количестве осадков и поливе вода может застаиваться в нижних частях ямы и губительно влиять на корни растений.
 Более глубокие ямы на легких песчаных почвах с хорошей водопроницаемостью не опасны для корневой системы.
 Среди садоводов существует мнение о необходимости насыпать на уплотненное глинистое дно посадочной ямы небольшой слой песка ("подушку"), а в песчаных ямах, наоборот, слой глины. В первом случае якобы не будет на дне ямы застаиваться вода, а во втором - вода будет задерживаться и не просачиваться в более глубокие слои.
 Это не совсем правильное суждение. Следует учитывать, что глинистая "подушка" в яме на песчаной почве не может предотвратить потерю воды, которая будет просачиваться через песчаные стенки ямы. Наоборот, песчаная "подушка" на тяжелой глинистой почве не гарантирует отвод избытка воды из ямы. Вода лишь впитается в слой песка, но тем не менее будет накапливаться в яме. При этом просто не учитывается возможность движения воды в горизонтальном направлении. Из сказанного следует, что необходимо соблюдать нормы полива и воздерживаться от избыточного увлажнения почвы.
 Там, где посадка сада проводится на участках со сплошной плантажной обработкой почвы, оба приведенные выше случая не имеют большого значения, а при так называемом местном способе подготовки почвы - копке ям - создаются совершенно иные условия.
 Принято для весенней посадки ямы готовить с осени, а для осенней - за 1-1,5 месяца до посадки.
 Из практики известно, что ямы, подготовленные с осени и оставленные на зиму незасыпанными, после таяния снега заполняются водой и на плотных почвах продолжают оставаться недоступными для ранневесенних сроков посадки. Поэтому предварительно подготовленные осенью ямы перед наступлением заморозков засыпают хорошо удобренной почвой без уплотнения. Весной же достаточно в такой яме устроить небольшую лунку, удобную для размещения корневой системы саженца, и можно проводить посадку.
 В крупных промышленных насаждениях ямы для посадки саженцев готовят механизированным способом с применением тракторного ямокопателя марки КПЯ-100 и КЯШ-60. Производительность этих машин при копке ям (100-150 штук в час) в 25-30 раз выше копки вручную.

ГДЕ И КОГДА ПРИОБРЕСТИ САЖЕНЦЫ

 Саженцы плодовых деревьев и ягодников государственные питомники отпускают осенью (примерно с 15- 25 сентября) и рано весной, до набухания почек на плодовых растениях.
 Рассаду земляники заготавливают и отпускают с 15 - 20 августа.
 Двухлетние саженцы яблони, груши, вишни и сливы связывают пучками по 5 штук в каждом, смородины и крыжовника - по 25 штук, малины и земляники - по 50 штук. На каждый пучок (а на плодовые на каждый саженец) навешивают деревянную или металлическую этикетку с названием сорта.
 На отпускаемые саженцы питомники обязаны выдавать сортовые свидетельства, подтверждающие достоверность сорта.
 Питомники продают саженцы, строго руководствуясь установленными кондициями (техническими условиями), по принятым для каждого товарного сорта отпускным ценам.
 Саженцы могут быть отпущены по безналичному или наличному расчету.
Покупатели, получая саженцы, могут использовать свой упаковочный материал (рогожи, веревку и др.) или по договоренности материалы питомника за отдельную плату.

ВЫБИРАЙТЕ ХОРОШИЙ САЖЕНЕЦ

  В маленьком деревце заложены все качества будущего взрослого дерева: быстрота роста, устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания, урожайность, внешний вид и вкус плодов, долговечность дерева и многие другие особенности.
 "От худого семени не жди доброго племени", - гласит старинная русская пословица. Значит, и не жди здорового и долговечного дерева и хороших плодов от него, если посадил плохой саженец. А ведь нередко в практике садоводов бывает так. Приобрели саженец, хорошо и вовремя его посадили, любовно ухаживали за ним. Прошли годы забот и хлопотливого труда, а молодое деревце вдруг подмерзло или даже погибло. В другом случае саженец выдержал суровые зимы, но когда вступил в плодоношение, то оказалось, что это не тот сорт, за который вам его выдали в питомнике: плоды его низкого качества, а то и совсем несъедобны.
 Сорт - основа садоводства. Значит, прежде всего саженец должен быть достоверно сортовым. Но этого еще недостаточно. Важно приобрести саженец из питомника, расположенного в своем районе или области. Например, саженец из Краснодарского края в условиях Подмосковья не обещает быть устойчивым, в суровую зиму он может вымерзнуть.
 Внешне саженец должен выглядеть так: корни свежие, неподсушенные, неподмороженные, обязательно длинные - не короче 30 см, разветвленные. Чем длиннее и разветвленнее корни, тем быстрее и лучше саженец приживается и растет. На разрезе корни имеют белый цвет. Бурая, потемневшая окраска корня на разрезе свидетельствует о его подмерзании, подсушивании или заболевании. Если на корнях видны вздутия, желваки, значит, они заражены зобоватостью ("корневой рак") и к посадке непригодны.
 Важное значение для саженца имеет штамб (ствол). Он должен быть прямым, с зажившими ранами, здоровой и гладкой корой, без механических повреждений.
 Хорошей кроной саженца считают такую, которая имеет не менее 3-4 хорошо развитых здоровых ветвей, равномерно размещенных в разные стороны, и обязательно прямой ведущий побег (проводник) (рис. 4).
Выбор плодового саженца

Рис. 4. Двухлетний саженец яблони:


1 - проводник;
2 - скелетные ветки;
3 - наружные почки;
4 - внутренние почки;
5 - штамб;
6 - место прививки;
7 - корневая шейка;
8 - скелетные корни;
9 - обрастающие корни

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЛУЧШЕ САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ

 На этот счет у садоводов разные мнения. Некоторые увлекаются посадкой более взрослых деревьев - 8- 10-летнего возраста, другие сажают двухлетки и трехлетки. Деревья старших возрастов скорее начинают плодоносить, но приобретение их связано со значительными затратами труда и средств. Такие деревья нужно выкапывать с большим почвенным комом, чтобы сохранить основную массу корней. Здесь не обойтись без специальных подъемных приспособлений и автотранспорта. А высаженные с короткими корнями деревья приживаются плохо и значительно отстают в росте. Кроме того, усложняется и уход за посаженными взрослыми деревьями.
 Посадка взрослых плодовых деревьев оправдывается на озеленительных работах при благоустройстве городов.
 Сказанное подтверждается многолетним опытом пересадки взрослых деревьев на Выставке достижений народного хозяйства СССР и массовыми работами при озеленении городов и рабочих поселков.
 Хорошие двухлетние и трехлетние саженцы, своевременно и правильно посаженные, незначительно отстанут в сроках начала плодоношения от более взрослых.

СВЕЖИЙ САЖЕНЕЦ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

 Довольно часты жалобы садоводов: "Не прижился саженец". В поисках причин этого приходишь к выводу, что еще до посадки в сад саженцем утеряно основное его свойство - жизнеспособность.
 Мало выбрать хороший сортовой саженец, его еще надо бережно доставить в сад. Любой саженец, будь то яблоня, вишня или куст смородины, крыжовника - живой организм. Когда такой саженец выкопали из почвы, корни уже перестают снабжать его водой, а листья продолжают испарять ее. Поэтому в питомниках, как правило, перед выкопкой листья у саженцев обрывают, а саженцы прикапывают в увлажненную почву, чтобы не допустить их подсушивания.
 Любители-садоводы не всегда учитывают эти условия. Часто приходится быть свидетелем того, как в посадочную осеннюю или весеннюю пору доставляют купленные саженцы к месту посадки: в лучшем случае корни обернуты газетной бумагой, а то и просто оголены, ветви не связаны. В таком состоянии ветви в дороге повреждаются.
  Бывает еще и так. Прежде чем доставить саженец в сад, его несколько дней держат в теплом помещении без соответствующего ухода за корнями.
Как же поступать с саженцами, чтобы они в хорошем состоянии были доставлены в сад? Прежде всего - позаботиться о корнях. Их нужно обложить увлажненной мешковиной, тряпкой, травой не только снаружи, но и внутри пучка, а затем упаковать в какой-либо материал.
 Если на саженцах остались листья, их надо сразу осторожно оборвать, не повредив почек на ветвях, а ветви в пучке саженцев плотно связать мягким шпагатом, лучше тесьмой. Не плохо и весь пучок саженцев (стволики, ветви) обмотать хотя бы бумагой (рис. 5).
Выбор плодового саженца

Рис. 5. Саженцы, подготовленные к перевозке.

 Если приходится доставлять саженцы из питомника в большом количестве на автотранспорте, то здесь следует соблюдать определенные условия:
 корни перекладывать увлажненным мхом, соломой, травой;
 предохранять саженцы от поломок и трения о борта автомашин, подстилая брезент, рогожи, подкладывая разные мягкие материалы;
 связанные в пучки по 5 штук саженцы устанавливать на автомашине плотно один к другому и крепко увязывать;
 при длительном нахождении саженцев в пути их корни, а также и ветви поливать водой, не допуская подсушивания, и защищать от действия солнечных лучей;
 после подвоза к месту и разгрузки саженцы немедленно прикопать во влажную землю, сохраняя их в таком положении до посадки;
  если саженцы при доставке оказались подсушенными, их следует опустить корнями в воду на сутки.
 На пучках с саженцами должны быть этикетки с названием сорта, которые сохраняются до посадки.

ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ

 Как уже говорилось, лучшее время для посадки саженцев в условиях средней полосы РСФСР - ранняя весна. Приобретенные осенью и предназначенные для весенней посадки саженцы на зиму прикапывают. Для этой цели выбирают участок, который не затопляется весенней водой и на котором не задерживается таяние снега. Для прикопки роют канаву глубиной и шириной 40-50 см в направлении с востока на запад. Южную стенку канавы делают наклонной и по ней раскладывают саженцы один рядом с другим так, чтобы и часть штамба была ниже поверхности почвы.
  После засыпки первого ряда саженцев устанавливают и прикапывают следующий ряд. Так поступают и с остальными. Во избежание смешения сортов на саженцах сохраняют этикетки (рис. 6).
 Ветви в кроне саженцев и штамбы, уложенные по наклонной стенке канавы, направлены на юг, а потому меньше опасения, что они могут подвергнуться весенним солнечным ожогам.
 Корни каждого прикопанного саженца не должны соприкасаться с корнями соседних саженцев. Не должно быть и пустот вокруг корней. Каждый корень нужно хорошо закрыть почвой. При засыпке почву уплотняют, а если она сухая, поливают.
 В теплую погоду саженцы нельзя прикапывать на полную глубину во избежание подопревания коры штамба. В этом случае засыпают лишь корни, а при наступлении устойчивых осенних заморозков заканчивают работу. Ветки саженцев нужно связать мочалом или мягким шпагатом, чтобы не произошло отломов их снегом.
  В зимнее время для саженцев опасны мыши и зайцы. Небольшое число саженцев можно сохранить от грызунов обвязкой штамбов и ветвей еловыми ветками (иглами вниз), толем, рубероидом.
 Другие меры защиты применяют при зимнем хранении большого числа саженцев. В этом случае на прикопочном участке против мышей раскладывают отравленные приманки. Вокруг участка копают канаву глубиной и шириной 40 см с отвесными стенками. Зимой ее регулярно очищают от снега. Мыши не могут преодолеть канаву с отвесными стенками и, попадая в нее, обратно не выбираются.
 В дни оттепелей снег вокруг прикопочного участка утаптывают, если не проводились указанные выше меры против мышей.
  Для борьбы с зайцами вокруг прикопочного участка сооружают защиту из проволочных сеток, устраивают заборы.
  Весной, перед посадкой, саженцы выкапывают, когда почва хорошо оттает на полную глубину размещения корней, но не раньше, во избежание обрыва корней.
Выбор плодового саженца  Рис. 6. Прикопка саженцев на  зиму

САЖЕНЕЦ НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ К ПОСАДКЕ

Подготовка корней

 Для закладки сада саженцы получают из питомников. Там их выкапывают тракторными плугами, в небольших хозяйствах - лопатами. Во всех случаях при выкопке корни повреждаются, концы их разминаются, размочаливаются. Поэтому перед посадкой саженцы и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть. Корни должны быть свежими. Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью следует вырезать, надломленные укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе имеет белый цвет, а подмерзший и засохший - бурый.
 Концы всех наиболее толстых корней подрезают таким образом, чтобы плоскость среза была направлена к дну посадочной ямы.
  Чем больше корней, чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше приживаются и быстрее растут саженцы. На обновленных после срезки концах корней лучше образуются кольцевые наплывы - каллюс, на которых возникают новые корни. На размочаленных концах корней каллюс образуется медленно, иногда совсем не образуется, корни загнивают.
 Подрезать корни рекомендуется острым садовым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень.
 Если полученные осенью саженцы предназначены для весенней посадки, корни их перед прикопкой подготавливают указанным выше способом, но тогда уже весной срезы не обновляют, так как на них еще в осенний период образуется каллюс, разрушать который нежелательно.
 После подготовки корни обмакивают в глиняную кашицу и временно прикапывают в землю, предохраняя от подсушивания.
  Если саженцы подсушены при перевозке, их на сутки опускают корнями в воду. Если же и надземная часть подсушена, что определяется по сморщенной коре штамба и ветвей, саженцы целиком погружают в воду на 1 - 2 суток, пока кора не примет свой первоначальный вид (здоровая кора гладкая, блестящая).
 В противном случае саженцы считают непригодными для посадки.

Подготовка кроны

 Выкопанные в питомнике саженцы имеют корни длиной не более 35-40 см. Значительная же часть корней (не менее 70-80%) остается в почве. В то же время надземная часть сохраняется полностью. Следовательно, уменьшенный объем корневой системы не в состоянии "прокормить" оставшуюся надземную часть. Если уменьшено число "кормильцев", значит, нужно соответственно уменьшить и количество "едоков". В этих целях ветви в кроне саженца обрезают примерно на 1/3 их длины (рис. 7).

Выбор плодового саженца  Рис. 7. Перед посадкой саженца
 подрезают корни,
 а после посадки укорачивают
 и ветви (черточками отмечены  места обрезки)
 Подрезка (укорачивание) ветвей еще нужна и для того, чтобы вызвать образование побегов из нижележащих почек и не допустить оголения ветвей.
 Можно ветви обрезать до посадки, но удобнее это сделать после нее. Тогда виднее будет размещение ветвей в кроне, расположение их по отношению друг к другу, удобнее и сам процесс обрезки: обе руки свободны.
 Слабые саженцы с недостаточной длиной ветвей целесообразнее в год посадки не обрезать, перенеся эту работу на следующую весну.

Где находится корневая шейка саженца

 Корневая шейка саженца - это условная граница перехода корневой системы в ствол (штамб) (см. рис. 1). Конечно, такой резкой, ясно очерченной границы не существует, поэтому приходится ориентироваться по некоторым внешним признакам.
 Многие садоводы неправильно определяют корневую шейку, принимая за нее место прививки подвоев в питомнике (наплыв от среза шипа), а потому и сажают деревья неправильно: корневая шейка оказывается заглубленной.
 Внимательно рассматривая саженец, можно установить, где светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Это место перехода и будет называться корневой шейкой. Она расположена примерно на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня.
 Правильно определяйте корневую шейку, правильно сажайте деревья, учитывая размещение корневой шейки!

ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ САЖЕНЦА ПО ОТНОШЕНИЮ К СТРАНАМ СВЕТА?

 При пересадке взрослых деревьев это условие важно (см. стр. 142). Для молодых деревьев оно имеет меньшее значение, но все же приходится считаться с изменением условий произрастания саженцев после пересадки их из питомника в сад.
 В течение двух лет одни части деревца - штамб, ветви в кроне, находясь в питомнике, были обращены на южную солнечную сторону, другие - на северную. Растительные клетки каждой из них приспособились к определенным условиям роста и при пересадке саженца на постоянное место в сад испытывают резкие изменения природных условий, если обращены в другую сторону.
 Следовательно, все же лучше при посадке саженцы располагать так, чтобы сторона, которая была южной при росте в питомнике, была обращена на юг и в саду.
 Как же практически определить южную и другие стороны саженца? В питомнике, как правило, подвои окулируют (прививают) на северной стороне нижней части штамба. Следовательно, следы еще не заплывших ран после вырезки шипа будут обращены на юг. Это один из признаков.
 Можно определить южную и другие стороны саженца и по цвету коры на штамбе: более темный, коричневатый на южной стороне и светлый, зеленоватый на северной.
 В крупных хозяйствах при массовых посадках указанное условие не соблюдается, а в любительских садах это не представит затруднений и не усложнит работу.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ САЖЕНЕЦ

 Важно знать! При посадке вредно заглублять корневую шейку саженца. После оседания почвы она должна находиться на уровне ее поверхности.
 Посадка растений - наиболее ответственная работа, от нее зависит приживаемость саженца, дальнейший рост, сроки вступления в плодоношение, урожайность и долговечность деревьев. Допущенные при посадке ошибки в дальнейшем трудно исправимы, часто требуют лишних затрат сил и средств, иногда их вообще невозможно устранить.
 Нередко встречается глубокая посадка, которая, к сожалению, обнаруживается часто лишь через несколько лет. Разве мало труда потребуется для того, чтобы с комом земли поднять 7-10-летнее дерево? А если глубоко посаженное дерево не одно?
 Поднятие дерева - сложная и трудоемкая работа. К тому же при окапывании и подрезке земляного кома снизу удаляется значительная часть корней, на восстановление которых дереву требуется и время, и расход питательных веществ. Естественно, такое дерево некоторый период будет болеть и позднее вступит в плодоношение. При несоблюдении соответствующих правил поднятия дерева его вообще можно загубить.

А ЕСЛИ САЖЕНЕЦ ПОСАДИТЬ ПОВЫШЕ?

 Этот вопрос заслуживает внимания и имеет практическое значение в садоводстве. А дело вот в чем. После посадки в течение ряда последующих лет ухода за деревьями садовод вносит на приствольный круг органические удобрения - навоз, компост, торф, закапывает опавшие листья, мульчирует. Вся эта разложившаяся масса постепенно наслаивается, увеличивает почвенный слой над корнями, и корневая шейка оказывается чрезмерно заглубленной, условия для нее становятся менее благоприятными. Если отгрести лишнюю почву вокруг корневой шейки, образуется воронка, где будет накапливаться вода от осадков, что плохо.
 А если посадить саженец несколько выше положенного, как бы на небольшом холмике сантиметров на 10- 12, никакой беды не будет, нужно только следить, чтобы корни были засыпаны почвой. Это условие особенно важно на пониженных участках.
 Трудно поднять заглубленное при посадке дерево, а возвышающиеся над поверхностью корни не сложно засыпать.

ЕСЛИ УЧАСТОК СЫРОЙ

 На пониженных, избыточно увлажненных участках, там где продолжительно высокое стояние грунтовых вод, сады растут плохо, деревья болеют, недолговечны.
 Ягодники, имеющие неглубоко залегающую корневую систему, в некоторой степени мирятся с такими условиями.
 Если грунтовая вода отстоит от уровня поверхности почвы не глубже 1,5 м, сажать плодовые деревья обычным способом - в ямы - не желательно; приходится делать посадку на поднятых почвенных холмиках. Вначале в месте посадки почву надо вскопать на штык лопаты, затем насыпать из хорошей удобренной почвы холмик высотой 40-50 см, шириной не менее 1 м. На этот холмик и следует посадить саженец, подвязав его к предварительно прочно вбитому колу.
 В последующие годы по мере разрастания корней посаженных растений холмики придется ежегодно расширять.
 Не только на пониженных участках сажают деревья на холмики. Встречаются участки с очень незначительным поверхностным питательным слоем почвы, а ниже расположены плотные слои глины. Здесь целесообразнее тоже использовать для посадки холмики; в этом случае корни будут развиваться в лучших условиях питания и воздухообмена, и для жизни микроорганизмов такая среда более благоприятна.

ПОСАДОЧНАЯ ДОСКА - УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ПОСАДКИ

 После того, как намечены места посадки саженцев и установлены колья, приступают к копке ям.
 Чтобы не нарушить прямолинейность рядов будущего сада, важно после подготовки ям установить кол точно в центре дна ямы. На глаз это не удается сделать безошибочно. В таком случае очень удобно пользоваться простейшим приспособлением - посадочной доской. Ее изготовляют из доски длиной 2 м, шириной 15 см, толщиной 2-3 см.
 В центре доски выпиливают треугольный вырез в передней части шириной 5 см, глубиной 4 см. Такие же вырезы должны быть и по краям доски, на расстоянии 75 см от срединного выреза в обе стороны (рис. 8). Пользуясь посадочной доской, кол, к которому подвяжут посаженное деревце, можно установить точно в центре ямы. Таким образом, требуемая прямолинейность нарушена не будет.
 Эта же посадочная доска может быть использована для определения высоты размещения корневой шейки саженца при посадке.
Выбор плодового саженца  Рис 8. Посадочная доска.
Содержание 
Посадка
Выбор участка    Рельеф местности
  Почвы и подпочвы
  Грунтовые воды
  Спутники плодовых растений
  Защита сада от ветров
Как спланировать участок Как разместить плодовые деревья Своевременно сажайте деревья Деревья сажают без листьев Подготовка почвы перед посадкой О посадочных ямах Где и когда преобрести саженцы Выбирайте хороший саженец Свежий саженец - прежде всего Зимнее хранение саженцев Саженец нужно подготовить к посадке  Подготовка корней
 Подготовка кроны
   Где находится корневая шейка саженца
Имеет ли значение расположение саженца по отношению к странам света? Очень важно правильно посадить саженец А если саженец посадить повыше? Если участок сырой
Посадочная доска - удобное приспособление для ручной посадки

Источник: Www. landart. ru

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...