Главная » Яблоня » Выращивание яблонь
Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...

Выращивание яблонь

Яблоня сортапосадка выращивание уход

Выращивание яблонь

Яблоня — наиболее распространенная, всем зна­комая жительница наших садов.

Яблоня Хорошо приспо­сабливается к различным почвенным и климатичес­ким условиям. Пожалуй, лишь низины, впадины и замкнутые котловины могут ограничить выращи­вание Яблони из-за повреждения цветков поздними замороз­ками.

Итак более подробно рассмотрим вопрос: Яблоня, сорта, посадка, выращивание, уход

Яблони выращивают почти на каждом участке. Такое широкое распространение объясняется тем, что яблоко – самое ценное из всех плодов. Яблоки мы употребляем круглый год, благодаря хорошему хранению зимних сортов.

Триста граммов свежих яблок удовлетворяют суточную потребность человека в витамине С. Яблоки обладают общеукрепляющим действием, и поэтому особенно полезно есть их ослабленным людям, перенесшим операции или тяжелые заболевания. Яблоки употребляют и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек. при избыточном весе рекомендуется один раз в неделю устраивать разгрузочные дни и съедать до 2 кг очищенных яблок в день, выпивая при этом до 2 стаканов воды. Яблоки наиболее пригодны к переработке, из них делают: компот, сок, повидло, варенье, джем, яблочный уксус и др. Яблоки употребляют также в моченом, маринованном, стерилизованном и сушеном виде.

Условия выращивания

Наиболее приемлемы для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые почвы добавляют торф, компост, крупный речной песок, т. к. яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Яблони сажают осенью или весной. Весной – в конца апреля (с 20 числа), осенью с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.

Ямы для посадки выкапывают для сильнорослых сортов с расстоянием 5х5м, для средней кроны 4х4м, для сортов яблони на полукарликовых подвоях 4х3 м, а на карликовых 3х2м. Ямы копают на глубину до 70 см, в диаметре от 100-110см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону около ямы, нижний неплодородный в другую сторону. Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлить на глубину 25-30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний перегнойный слой и заполняют яму до 1/3 части, затем добавляют в яму минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 ст. л. сернокислого калия, 10 ст. л. древесной золы, 2 пакета органического удобрения "Ягодный исполин" или 3 ведра навозного перегноя. Лопатой удобрения перемешивают с почвой, при этом еще добавляя плодородной земли до половины ямы. Остальную верхнюю половину заполняют плодородной почвой, но без удобрения.

Полная яма имеет вид холмика, возвышаясь на 15-20 см выше уровня почвы. В центре ямы вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ней на 40-50 см. Посадку саженцев проводят вдвоем, один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая саженец так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня основания почвы. Держа саженец, другой садовод расправляет корешки во все стороны по всему холмику, и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывает, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется до 5 ведер. Затем делают мульчирование либо перегноем, либо торфом, либо просто землей, слоем примерно до 5 см. Через неделю полив повторяют.

Часто у молодых садоводов яблоньки погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно высаживать на холмиках. Для этого вкапывают участок на глубину штыковой лопаты в диаметре 3-3,5 м, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета на 1 м?: 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 ст. л. суперфосфата и сернокислого калия. Граблями удобрения разравнивают, затем насыпают плодородную почву слоем 60-70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Корни обязательно утрамбовать, саженец привязать к колу и обильно полить. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, необходимо рядом выкопать канавы, чтобы отвести грунтовые воды с участка.

Междурядья в молодых (до 5 летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими междурядными культурами являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Неглубокая корневая система этих овощных культур и систематический уход за ними, полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки, способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, т. к. они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

Уход за яблоней.

В летний период уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и корневых подкормках.

Почва должна быть увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление для доступа воздуха к корневой системе. Ломиком делают проколы на глубину 30-40 см на уровне боковой ветки. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Делают рыхление и вилами, прокалывая почву на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны. В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, т. е. деревца хорошо промывают. Такой полезный душ хорошо сказывается на развитии кроны и очищает от вредителей. Жарким днем с ярким солнцем поливать нельзя во избежание ожогов. Лучше поливать вечером. За один раз на молодое одно - двухлетнее дерево выливают 20-30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают по 1-2 раза в неделю.

Корневые подкормки.

В весенний и осенний периоды яблони подкармливают.

Первую подкормку делают в конце апреля (берут 500-600г мочевины и рассыпают около одного плодоносящего дерева) или же используют до 10 ведер навозного перегноя (на молодое дерево 3 ведра этого удобрения) или 50-100г мочевины.

Вторую подкормку проводят в начале цветения. Если стоит жаркая погода, мало осадков, ее дают в жидком виде (на бочку в 200 л добавляют 1 кг суперфосфата, 800г сернокислого калия, 20 л навозной жижи или 10 л жидкого птичьего помета). Навозную жижу и птичий помет можно заменить 500г мочевины. Все тщательно размешивают и через неделю подкармливают груши. На молодое дерево расходуют 10-15 л раствора, на одно плодоносящее дерево до 40-50 л раствора, т. е. бочки раствора должно хватать на 4-5 деревьев. Перед подкормкой обязательно полить почву водой. Затем подкормить и опять полить. Тогда подкормка будет надежной.

Можно рекомендовать и другие подкормки (на 200 л воды 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 2-3 бутылки по 0,5 л "Идеала"). "Идеал" жидкое концентрированное удобрение можно заменить на удобрение гумат калия, "Плодородие" (2 л), "Богатырь" (4-5 пакетов) или "Ягодный исполин" (2-3 пакета). Подкармливают также по 40-50 л на дерево.

Третья подкормка проводится после цветения (в период наливания плодов), (на 200 л воды разводят 1 кг нитрофоски, 20г сухого гумата натрия). Все тщательно перемешивают и подкармливают по 30 л на дерево.

Четвертая подкормка осуществляется после последнего сбора плодов, на каждое дерево вносят по 300г суперфосфата и 300г сернокислого калия. В сырую дождливую погоду удобрения рассыпают вручную. В сухое время разводят в воде и поливают.

Общие правила формирования крон для яблонь.

Существует много типов формирования крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно для начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом: как получить с яблони большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо хотя бы знать основные правила обрезки и формирования крон.

При формировании молодого растения предусматривают закладку штамба: для яблони сильнорослой 70-80 см, для слаборослой 50-55см. При первой обрезке неразветвленных однолеток выше штамба оставляют 6-7 почек и верхушку укорачивают примерно на 10-12см. Можно просто срезать только одну верхушечную почку, но оставить опять же 5-7 почек.

Обрезка однолеток и двухлеток.

Если разветвления выше закладки предусмотренного формирования нижнего яруса, их срезают полностью. При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкурентов или делают перевод на них в случае хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух супротивно расположенных сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под нагрузкой урожая.

При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда ветви будут иметь почти одинаковое развитие и прочно держаться с центральным главным побегом (проводником). Центральный проводник всегда должен быть выше скелетных ветвей, а ветви низшего порядка длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают на наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной). Побеги, идущие от скелетных ветвей, т. е. боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, укорачивают на внешние от оси почки.

Болезни яблони.

Почернение веток. Усыхание дерева.

Одной из наиболее серьезных болезней является бактериальный ожог яблони и груши. Первые признаки заболевания проявляются в начале июля. На деревьях начинают усыхать однолетние приросты, листья чернеют, и больное дерево постепенно погибает в течение двух лет.

Меры борьбы.

Покупать здоровый посадочный материал. Бороться каждый год с вредителями, особенно с сосущими и грызущими. Обычно они являются переносчиками вирусов. При обрезке одного дерева промыть инвентарь – секатор, нож, пилу и др., только тогда переходить к обрезке или прививки другого дерева. Заражение часто происходит при вегетативном размножении. Часто берут разные саженцы, черенки у соседей, не подозревая эту страшную болезнь. Хотя бактериальных болезней по сравнению с грибными значительно меньше. Бактериальные болезни можно определить:

1. по отмиранию тканей (коры, усыханию веток);

2. по увяданию растений по частям или в целом (т. к. поражается сосудистая система);

3. по мокрой гнили плодов во время хранения.

Пораженные растения сжигают, а место дезинфицируют растворами – медным купоросом или препаратом "Хом" (хлорокисью меди). На этом месте посадки не производят 1-2 года.

Парша – грибное заболевание яблони. На листьях появляются пятна с буроватым налетом, затем листья засыхают и опадают. На плодах появляются серо-черные пятна и трещинки, плоды прекращают свой рост (налив). Эта болезнь поражает не только плоды, листья, но и цветки и цветоножки.

Меры борьбы. Против заболевания паршой растения обрабатывают весной при распускании листочков (на 10 л воды разводят 1 ампулу препарата "Хорус" или препарата "Скор") или "Оксихом" (2 таблетки на 10 л воды).

После цветения яблони производят вторую обработку против парши повторно (на 10 л воды разводят 1 ампулу препарата "Хорус" или препарата "Скор") или коллоидную серу (50г на 10 л воды).

Мучнистая роса – грибное заболевание. Поражает почки, листья, побеги, соцветия. Вначале они покрываются грязно-белым мучнистым налетом, затем налет буреет, и на нем образуются мелкие черные точки. В дальнейшем листья желтеют и засыхают, побеги останавливаются в росте, засыхают соцветия и не завязывают плодов.

Меры борьбы. Весной по распускании листочков, яблони обрабатывают препаратом "Топаз" (1 ампула на 10 л воды). После цветения обрабатывают препаратом "Хом" (хлорокись меди – 40г препарата на 10 л воды). Осенью после сбора урожая обрабатывают препаратом: железным или медным купоросом (в 10 л воды разводят 2 ст. л. одного из этих препаратов и добавляют жидкого мыла 2 ст. л.). Или обрабатывают 1% бордоской жидкостью. Опавшие листья после обработки собирают и сжигают.

Плодовая гниль – грибное заболевание. На плодах появляются бурые пятна, эти пятна быстро разрастаются и охватывают большую часть плода. При этом мякоть становится коричневой, несъедобной, плоды опадают, а некоторые остаются на деревьях зимовать.

Меры борьбы. Обрабатывают деревья весной при распускании листочков, препаратом "Скор" (1 ампула на 10 л воды). После цветения обрабатывают препаратом "Хорус" (1 ампула на 10 л воды). Норма расхода раствора 1,5 л на взрослое плодоносящее дерево. Можно обрабатывать против гнили плодов препаратом "Фундазол" (40г на 10 л воды).

Цитоспороз – грибное заболевание. На коре образуются темные язвы, которые быстро разрастаются и становятся красно-коричневой окраски и кора отмирает, на коре хорошо видны бугорки, при этом отмирают отдельные ветви или дерево погибает целиком. Развитию этой болезни способствуют морозы, засуха, высокая влажность почвы, недостаточный уход в питании.

Меры борьбы. Обработка деревьев различными препаратами, более эффективен препарат "Хом" (в 10 л воды разводят до 50г), опрыскивают растение рано весной по набухшим листовым почкам. Опрыскивание делают при температуре не ниже +15?C. Второе опрыскивание делают перед цветением препаратом "Фундазол" (40-50г на 10 л воды). И третье опрыскивание делают после цветения препаратом "Хом" (40г на 10 л воды), расходуя раствора 1-1,5 л на дерево.

Кроме опрыскивания осенью яблоню для повышения зимостойкости подкармливают фосфором и калием.

Штамбы и крупные ветви белят следующим раствором (на 10 л воды разводят 1 кг извести и добавлением 100г препарата "Хом" или 50г "Фундазола" или 2 ст. л. медного купороса, а также 20г дегтярного мыла, 2 кг глины и 2 ст. л. канцелярского клея). Тщательно все перемешивают и поздно осенью (в середине ноября) белят штамбы и крупные скелетные ветви. Побелку можно сделать и в начале марта (накладывают побелку в 2 слоя). Весной больные ветви спиливают и сжигают. Небольшие пятна очищают и смазывают раствором побелки, или обрабатывают любым рекомендованным препаратом против этой болезни.

Анекдот:

Муж с женой всегда занимались ceкcом в темноте, а однажды жена решила испытать новые ощущения. Включила свет… у мужа в руках увидела вибратор. — Ах, ты подлец! Ты меня все это время обманывал? Муж: — Я-то ладно, вот теперь ты расскажи, откуда у нас дети?

Вредители яблони.

Яблонная плодожорка – самый опасный и широко распространенный вредитель. В конце цветения бабочки откладывают яйца на листочки и затем на плоды, и через 20-25 дней появившиеся из яиц гусеницы вгрызаются в плоды, прокладывают ходы к семенной камере, поедают несколько семян, затем прогрызают ход обратно и переходят на неповрежденные плоды. Поврежденные плоды чаще всего опадают, они несъедобны. Гусеницы зимуют внутри паутинных коконов, на коре и под отставшей корой, на стволах в верхнем слое почвы.

Меры борьбы. Для уничтожения яблонной плодожорки наиболее эффективен метод обработки химическими препаратами. Через 20 дней после окончания цветения поздних сортов яблонь опрыскивают препаратом "Фастак" (3 мл на 10 л воды), или используют препарат "Цимбуш" (1,2 мл на 10 л воды). Эффективна также очистка коры, сбор падалицы, осенняя уборка и сжигание листьев.

Яблонный цветоед (листовертка) – мелкие гусеницы, очень подвижны, если к ним прикоснуться, они быстро падают, повисая на паутине. Повреждают яблоню и грушу. Листья при этом свертываются в трубочку и сжимаются.

Меры борьбы. Опрыскивают деревья до распускания листовых почек или от начала распускания почек до появления цветочных бутонов. Обрабатывают препаратом "Цимбуш" (1,5 мл на 10 л воды).

Яблонная запятовидная щитовка – если численность щитовок очень высока, деревья перестают расти, сохнут, не закладывают плодовые почки. Тело насекомых покрыто щитком. Весной личинки в течение 15 дней ползают по дереву, затем присасываются и перестают ползать, быстро растут и покрываются щитом, и все лето высасывают сок из дерева.

Меры борьбы. Наиболее эффективна обработка растений препаратом "Актара", исходя из расчета 1,2г препарата на 5л воды, норма расхода 5л на 100м?. Опрыскивают до цветения и после окончания цветения. Весной старую кору очищают металлическими щетками, смоченными в растворе дегтярного мыла (50г) и древесной золы (200г на 10л воды); или ранней весной деревья моют (в 10л воды разводят 50г дегтярного мыла, 2 стакана извести-пушонки и 2 ст. л. медного купороса, или же 40г препарата "Хом") берут плотную щетку с длинной деревянной ручкой и этим раствором моют ствол и ветви при температуре воздуха не менее 12-15?C.

Боярышница – гусеницы этой бабочки питаются вначале почками, затем съедают листья и цветки. Они зимуют в висящих на яблонях гнездах из листьев, скрепленной паутиной.

Меры борьбы. Осторожно снимают с деревьев гнезда, стряхивают гусениц, собирают яйцекладки. Все это сжигают. В период распускания почек деревья опрыскивают против гусениц препаратом "Каратэ" (2мл на 10л воды), расходуя раствора 10л на 100м?.

Советы по выращиванию яблонь.

В молодом саду почву используют не только под выращивание овощей, но и под сидеральные культуры: горчицу, люпин, гречиху, фацелию. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, они предохраняют почву от эрозии. Зимой почва промерзает меньше, больше накапливается снега в междурядьях, таким образом, улучшается структура почвы. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения. А на склонах сидераты не скашивают, они уходят под зиму.

Для плодоносящего сада благоприятный эффект дают внекорневые подкормки раствором минерального удобрения мочевины. Опрыскивание делают один раз до цветения и два раза после цветения с интервалом в 20 дней. На 10л воды берут 2 ст. л. мочевины. При опрыскивании деревьев смачивают не только листья, но и все скелетные ветви, и центральный ствол. Кроме этого, дополнительно делают 1-2 внекорневые подкормки с интервалом в 15 дней микроэлементами (медь, марганец, бор, магний, цинк, молибден), которые входят в состав сложных минеральных удобрений. Эффективно использование и древесной золы, для подкормки берут 1 стакан золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы. Пользуются и сложным минеральным удобрением "Кемира-люкс" (20г на 10л воды). Это удобрение без хлора и содержит все необходимые микроэлементы.

Внекорневую подкормку можно приготовить из коровяка. На 10л воды понадобится 0,5л кашицеобразного коровяка (жидкого навоза) и 1 чайная ложка мочевины. Раствор процеживают и опрыскивают деревья.

Внекорневые подкормки микроэлементами делают в период налива плодов и прекращают за 30 дней до сбора.

Сорта Яблони

Летние сорта
Грушовка московская.
Старинный русский сорт. Зи­мостойкость высокая. Деревья средней силы роста, с пирамидальной формой кроны. Урожайность хоро­шая, но периодичная. Плоды мелкие, округлые или слегка приплюснутые, слаборебристые. Основная окраска плодов зеленовато-желтая. Покровная окраска — красновато-оранжевый полосчатый румя­нец. Мякоть душистая, светло-желтая, сочная, не­жная, кисловато-сладкая, приятного вкуса. Поспе­вают плоды в середине августа, лежат около двух недель. Плоды поражаются паршой, осыпаются при созревании и сильнее других сортов повреждаются плодожоркой.
Выращивание яблонь

Мантет (сеянец Грушовки московской). Американ­ский сорт. По зимостойкости несколько уступает Гру­шовке московской. Деревосредней
Силы роста, с пи­рамидальной формой кроны. Урожайность хорошая, но периодичная. Плоды средней величины, округлые или слегка приплюснутые. Их основная окраска зеленовато-желтая. Покровная — ярко-красный размы­тый румянец, часто покрывающий весь плод. Мякоть светло-желтая, душистая, сочная, кисловато-слад­кая, прекрасного десертного вкуса. Поспевают плоды в середине августа, лежат около двух недель. Повреждаются паршой, но в меньшей степени, чем у Грушовки московской. Поспевают на дереве неод­новременно (требуется 2—3 сбора), после созрева­ния осыпаются.

Выращивание яблонь

Солнцедар (сеянец Аниса алого). Получен П. А. Диброва. Дерево среднерослое, с раскидистой кроной.
Зимостойкость высокая. Урожайность умеренная. Плоды средней величины (массой около 100 г), окру­глой или широкоовально-конической формы. Основ­ная окраска белая, покровная — алый размытый ру­мянец с крупными белыми подкожными пятнами. Мя­коть плода белая, сочная, нежная, с красными про­жилками, хорошего винносладкого вкуса. После соз­ревания плоды осыпаются.

Выращивание яблонь

Папировка. Прибалтийский сорт народной селек­ции. Деревья средней величины, с округлой формой кроны. Зимостойкость удовлетворительная. Урожай­ность высокая, ежегодная. Деревья подвержены ожогам коры и подопреванию корневой шейки. Плоды средней величины, на молодых деревьях крупные, но с возрастом сильно мельчают — до 50— 70 г, округлой формы, с узким швом, проходящим от чашечки к плодоножке. Во влажные годы поврежда­ются паршой. Кожица гладкая, сухая, светло-жел­того цвета, под которой разбросаны крупные белова­тые пятна. Мякоть плода белая, нежная, сочная, крупнозернистая, кисловато-сладкая. Поспевают плоды в конце августа, лежат не более двух недель.

Выращивание яблонь

Раннеосенние сорта
Десертное Исаева
(Коричное полосатое х Уэлси). Сорт выведен С. И. Исаевым в Мичуринске. Деревья сильнорослые, с округлой, несколько поникшей кро­ной. По зимостойкости примерно на уровне Папировки. Устойчивость к парше высокая. Сорт скороплод­ный и урожайный, но склонный к предуборочному опадению плодов. Плоды средней величины (около 100 г), округло-конической формы. Основная окрас­ка — желтоватая, покровная — ярко-красный полос­чатый румянец. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, с легкой пряностью, десертного вкуса. Плоды поспевают в конце августа — начале сентября, хра­нятся 3—4 недели.

Медуница (Уэлси х Коричное полосатое). Сорт вы­веден С. И. Исаевым в Мичуринске. Деревья средней силы роста, с широкопирамидальной кроной. Зимо­стойкость высокая. Урожайность хорошая, с возрас­том деревьев несколько периодичная. Плоды выше­средней величины (115 г), округло-конической фор­мы, желтовато-зеленые, с солнечной стороны корич­нево-красные полосы. Паршой повреждаются мало. Мякоть плодов светло-кремовая, сочная, нежная, очень сладкая, приятного десертного вкуса. Поспе­вают в начале сентября и хранятся около месяца


Мелба (сеянец Мекинтоша). Сорт выведен в Канаде. Деревья среднерослые, с округлой слабораскидистой кроной. По зимостойкости
Примерно равноценна Папировке. Сорт урожайный, но склонен к пе­риодичности. Плоды вышесредней величины, окру­глой или округло-конической формы с малозамет­ными ребрами. Основная окраска — желтовато-зеленая, покровная — светло-красный размыто-полосатый румянец. Во влажные годы сильно поврежда­ются паршой. Мякоть белая, нежная, сочная, аромат­ная, кисло-сладкая, отличного десертного вкуса. По­спевают плоды в конце августа — начале сентября, хранятся до двух месяцев.

Выращивание яблонь

Осенние сорта

Осенняя радость (Коричное полосатое х Уэлси). Сорт выведен С. И. Исаевым, 3. И. Ивановой, М. П. Максимовой, В. К. Заец в Мичуринске. Деревья сильнорослые. Зимостойкость высокая. Урожайность хорошая, ежегодная. Сорт устойчив к парше. Плоды вышесредней величины (120 г), правильной округлой или округло-конической формы. Основная их окраска зеленовато-желтая, покровная — полоса­тый красный румянец на большей части плода. Мя­коть сочная, нежная, кисловато-сладкая, ароматная, приятного десертного вкуса. Созревают плоды в се­редине сентября, хрянятся 3—4 недели.

Шафран саратовский (Антоновка обыкновенная х Пармен зимний золотой). Сорт выведен О. Д. Беркут на Саратовской опытной станции садоводства. Де­ревья сильнорослые, с широкораскидистой кроной. Зимостойкость и урожайность хорошие. Сорт устой­чив к парше. Плоды средней величины (100 г). Основ­ная их окраска желтая, покровная — яркий кармино­вый румянец на солнечной стороне. Мякоть нежная, десертного кисловато-сладкого пряного вкуса. По­спевают плоды в середине сентября, хранятся до 4 месяцев.

Юный натуралист (Коричное полосатое хУэлси). Сорт выведен С. И. Исаевым в Мичуринске. Деревья средней силы роста, с округлой кроной. Зимостой­кость высокая. Урожайность хорошая, но периодич­ная. Сорт устойчив к парше. Плоды плоскоокруглые, выше средней величины (120 г). Основная окраска зеленовато-желтая, покровная — ярко-красный раз­мытый румянец. Мякоть сочная, приятного кисло­вато-сладкого вкуса. Плоды созревают в конце сен­тября, хранятся около двух месяцев.

Раннезимние сорта

Антоновка обыкновенная. Знаменитый старин­ный русский сорт. Деревья средней силы роста, с по­лушаровидной кроной. Зимостойкость высокая. Уро­жайность хорошая. Сорт к парше устойчив. Плоды средней или вышесредней величины, овально-кони - ческой и полушаровидной формы. Окраска плодов зеленовато-желтая, в лежке — желтоватая. Мякоть белая, крупнозернистая, сочная, ароматная, винно­кислого столового вкуса. Поспевают плоды в начале октября, лежат около трех месяцев.

Коричное новое (Коричное полосатое хУэлси). Сорт выведен С. И. Исаевым и М. П. Максимовой в Мичуринске. Деревья сильнорослые, с округлой кро­ной. Зимостойкость хорошая. Устойчивость к парше высокая. Молодые деревья на сеянцевом подвое на­чинают плодоносить на 5—6-й год после посадки в сад и медленно наращивают урожай. Урожайность взрослых деревьев высокая, но периодичная. Плоды вышесредней величины (135 г), правильной плоско­округлой или плоскоконической формы. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная — неяркий красный полосатый румянец. Мякоть сочная, нежная, ароматная, кисло-сладкого вкуса. В отдельные годы плоды повреждаются на дереве плодовой гнилью. Созревают во второй половине сентября и хранятся до конца января.

Среднезимние сорта

Лобо (сеянец Мекинтоша). Сорт выведен в Канаде. Деревья среднерослые, с негустой кроной. По зимо­стойкости и устойчивости к парше на уровне Мелбы. Урожайность хорошая и ежегодная. Плоды выше­средней величины (130 г), плоскоокруглые, с розово - красным крапчатым румянцем. Мякоть нежная, соч­ная, ароматная, отличного кисло-сладкого вкуса. Плоды снимают в конце сентября. В лежке они могут сохраняться до конца февраля. Сорт желательно вы­ращивать на скелетообразователе.

Селигер (Осеннее полосатое х Уэлси). Сорт выве­ден А. В. Петровым в Научно-исследовательском зо­нальном институте садоводства Нечерноземной по­лосы (НИЗИСНП). Деревья среднерослые, с округлой кроной. Зимостойкость высокая. Сорт скороплодный, паршой не повреждается. Урожайность обильная и ежегодная. Плоды вышесредней величины (120 г), округлые. Основная окраска желтая, покровная — красный полосатый румянец. Мякоть сочная, слегка пряная, кисловато-сладкого вкуса. Плоды поспевают в конце сентября и лежат до апреля.

Уэлси (сеянец сорта Питер). Сорт выведен в Кана­де. Деревья среднерослые, с округлой кроной. Зимо­стойкость удовлетворительная, на уровне Папировки. Урожайность хорошая и ежегодная. Устойчивость к парше высокая. Плоды средней величины (100 г), плоскоокруглой формы, с небольшим конусом к ча­шечке. Основная окраска бледно-желтая, покров­ная — красный размыто-полосатый румянец. Мякоть белая, очень сочная, хрустящая, приятного кисло - сладкого вкуса, со специфическим ароматом. Созре­вают плоды в конце сентября, в лежке сохраняются до конца января.

Память воину (Уэлси х Антоновка обыкновенная). Сорт выведен Е. Н. Седовым на Орловской плодово - ягодной опытной станции. Деревья среднерослые, с округлой, густой и сильно облиственной кроной. Зи­мостойкость и устойчивость к парше хорошие. Плоды вышесредней величины (110 г), приплюснутой, пра­вильной формы. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная — свекольно-красный румянец в виде полосок и крапин на большей поверхности плода. Мя­коть белая, с розовыми прожилками, нежная, мелко­зернистая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в конце сентября, лежат до февра­ля.

Позднезимние сорта

Ренет Черненко (сеянец Ренета пепинового). Сорт выведен С. Ф. Черненко на Украине. Деревья сильно­рослые, с округлой или полушаровидной кроной. Зи­мостойкость и устойчивость к парше высокие. Уро­жайность высокая, но неравномерная по годам. Плоды вышесредней величины, плоскоокруглые, ре­бристые в верхней части. Основная окраска зелено­вато-желтая, покровная — размытый красноватый румянец. Мякоть плотная, душистая, сочная, прият­ного кисловато-сладкого вкуса. Снимают плоды в конце сентября, хранить их можно до мая.

Богатырь (Антоновка обыкновенная х Ренет Ландсберга). Сорт выведен С. Ф. Черненко в Мичу­ринске. Деревья сильнорослые, с округлой кроной. Зимостойкость средняя. Урожайность хорошая и ежегодная. Плоды крупные (до 200 г), ребристые, плоскоокруглой формы. Основная окраска — светло - зеленая, покровная — слабый полосатый румянец. Мякоть сочная, ароматная, кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в середине октября, лежат до мая. Сорт желательно выращивать на скелетообразователе.

Спартан (Мекинтош х Ньютон). Сорт выведен в Ка­наде. Деревья среднерослые, с несколько пони­клыми ветвями. По зимостойкости на уровне Мелбы. Урожайность хорошая и ежегодная. Устойчивость к парше высокая. Плоды средней величины (110 г), округло-конической формы. Основная их окраска светло-зеленая, покровная — темно-вишневый румя­нец почти по всему плоду. Мякоть зеленовато-белая, кисло-сладкого, десертного вкуса, с тонким арома­том. Плоды созревают в середине октября и сохраня­ются до апреля—мая. Сорт желательно выращивать на скелетообразователе.

Орлик (Мекинтош х Бессемянка Мичурина). Сорт выведен Е. Н. Седовым на Орловской плодово-ягод - ной опытной станции. Деревья среднерослые, с окру­глой кроной. Зимостойкость и устойчивость к парше хорошие. Плоды средние (90 г), округлые. Основная окраска светло-зеленая, покровная — малиновый размытый румянец на большей части плода. Мякоть белая, мелкозернистая, очень сочная, с сильным аро­матом, приятного кисло-сладкого вкуса. Снимают плоды в конце сентября, лежать они могут до марта.

Вывод: Яблоня, сорта, посадка, выращивание, уход - яблони выращивают почти в каждом саду. Поэтому необходимо хорошо разбираться в таком многогранном вопросе, как: Яблоня, сорта, посадка, выращивание, уход

Обратите на это:

Выращивание яблонь Выращивание яблонь Выращивание яблонь
Создание сада Все о садовых растениях Строим дом
Выращивание яблонь Выращивание яблонь Выращивание яблонь
Все цветы здесь Создание газона Строим баню
Выращивание яблонь Выращивание яблонь Выращивание яблонь
Устройство водоема Как же без альпинария... Все о розах
Популярные:
  • Ежемалина, сорта, описание, фото, условия выращивания, уход, болезни и вредители
    Выращивание яблонь

    Описание Ежемалина является ценной ягодной культурой, более урожайной и крупноплодной по сравнению с малиной и, соответственно, интерес садоводов к...

    ">Ежемалина, сорта, описание, фото, условия выращивания, уход, болезни и вредители
  • Слива, сорта, посадка, выращивание, уход.
    Выращивание яблонь

    Описание Cлива, вишня (косточковые культуры) предпочитают хорошо прогреваемые почвы. Для них непригодны участки, расположенные в понижениях рельефа,...

    ">Слива, сорта, посадка, выращивание, уход.
  • Чем и когда опрыскивать для профилактики плодовые деревья и кустарники
    Выращивание яблонь

    Никто не спорит, экологически чистые плоды - это здорово! Но их выращивание трудоемко, отнимает у садоводов достаточно много времени, и не всем это...

    ">Чем и когда опрыскивать для профилактики плодовые деревья и кустарники
  • Актинидия, описание, фото, условия выращивания, уход
    Выращивание яблонь

    Описание Общие сведения: актинидия — это древесная вьющаяся лиана тропических лесов. Среди 36 видов актинидии самые морозостойкие и витаминоносные...

    ">Актинидия, описание, фото, условия выращивания, уход
  • Как и когда правильно сажать плодовые деревья
    Выращивание яблонь

    Лучший срок посадки плодовых деревьев весна (до набухания на саженцах почек), но можно сажать и осенью (не позднее середины октября). Ягодники...

    ">Как и когда правильно сажать плодовые деревья
Следующие:
  • Как выбрать сорт смородины, сорта, описание, условия выращивания
    Выращивание яблонь

    Черноплодные сорта 71-2 (Бродторп х Народная). Выведен А. С. Раквиным в НИЗИСНП. Куст не очень раскидистый. Сорт устой­чив к мучнистой росе,...

    ">Как выбрать сорт смородины, сорта, описание, условия выращивания
  • Садовые почвы и их улучшение
    Выращивание яблонь

    Плодовые и ягодные культуры, по-разному относятся к различым почвам, рельефу местности, водному режиму участка. Закладывая сад, надо в совокупности, в живой природной...

    ">Садовые почвы и их улучшение
  • Ягодные кустарники, строение, характеристика, особенности выращивания
    Выращивание яблонь

    Ягодные кустарники. Самые распространенные из них — смородина, крыжовник, жимолость съедоб­ная, малина, ежевика. Они ствола не образуют, а крона их...

    ">Ягодные кустарники, строение, характеристика, особенности выращивания
  • Слива, сорта, посадка, выращивание, уход.
    Выращивание яблонь

    Описание Cлива, вишня (косточковые культуры) предпочитают хорошо прогреваемые почвы. Для них непригодны участки, расположенные в понижениях рельефа,...

    ">Слива, сорта, посадка, выращивание, уход.
  • Груша, сорта, посадка, выращивание, уход.
    Выращивание яблонь

    Груша по зимостойкости уступает яблоне. Груша бо­лее требовательна к местоположению, почве и кли­матическим условиям. В частности, для груши...

    ">Груша, сорта, посадка, выращивание, уход.
Предыдущие:
  • Вишня, сорта посадка, выращивание, уход.
    Выращивание яблонь

    Вишня и слива (косточковые культуры) предпочитают хорошо прогреваемые почвы.

    ">Вишня, сорта посадка, выращивание, уход.
  • Общее о плодово - ягодных культурах
    Выращивание яблонь

    Сад закладывают не на год-два и даже не на десяти­летие. Его сажают не только для себя, но и для де­тей, внуков.

    "> Общее о плодово - ягодных культурах
  • Борьба с вредителями в саду
    Выращивание яблонь

    Как избавится от вредителей, не отравив заодно и себя?.

    ">Борьба с вредителями в саду
  • Весенние работы в саду. Что делать, когда делать, как?
    Выращивание яблонь

    Весна неизбежно приходит каждый год, но снова и снова мы с замиранием сердца встречаем пробуждение природы.

    ">Весенние работы в саду. Что делать, когда делать, как?

Источник: Sadsamslabo. ru

Выращивание яблони от посадки до сбора урожая

Выращивание яблонь

Посадка яблони весной и осенью.

Посадка яблони происходит за месяц до морозов, осенью, и ранней весной. В первый год после высадки саженцы нужно часто поливать, а удобрения пока не вносят.
Самые подходящие для яблонь почвы суглинистые. В глинистую почву добавляют, как правило, компост, торф, крупный речной песок, поскольку яблони вредит недостаток воздуха в почве. Если же почвы песчаные, то рекомендуют добавить немного больше количества торфа, перегноя, глинистой почвы, компоста.
Посадку яблонь проводят весной и осенью. Весной — в апреле, как правило, в последних числах месяца, Осенью — с двадцатого числа сентября до середины октября. Позже двадцатого октября яблони лучше подготовить к весенней высадке, прикопать, а уже весной высадить на постоянное место.

Для высадки делают ямы глубиной до метра, в диаметре более метра. Выкапывая, верхние слои перегноя укладывают с одной стороны, а нижний, не плодородный грунт — с другой. Ямы необходимо сделать за неделю до посадки.

Обязательно надо рыхлить дно ямы на глубину 25-30 сантиметров тяжелой острой лопатой, ломиком, оставляя разрыхленный грунт в яме. На дно кидают скорлупу грецких орехов, небольшие жестяные банки.

Выращивание яблонь Далее в нее кладут верхний слой перегноя, заполняя яму до узкой части, затем кладут в яму органические и минеральные удобрения: суперфосфата, пол стакана сернокислого калия, десять столовых ложек древесной золы, 30 кг коровьего навозного перегноя.

Затем лопатой все перемешивают, добавляя еще плодородной земли до середины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной землей без удобрения. Готовая яма имеет вид бугорка, который выше уровня почвы на 15-20 сантиметров. И в середине нужно вбить кол, который будет выше яблони на 40-50 сантиметров.

Высаживают саженцы чаще всего с напарником, первый придерживает саженец с северной стороны кола, приподняв его так, чтобы место соединения ствола с корнем было на пять сантиметров выше уровня основания земли. Держа саженец, другой садовод разглаживает и засыпает почвой корневую систему, утаптывая и плотно утрамбовывая края ямки. Деревце полиэтиленовым шпагатом восьмеркой подвязывают к колу. После чего поливают, пока вода уходит в ямку с саженцем. Для полива одного саженца нужно пять ведер воды. Далее делают мульчирование слоем до пяти см либо просто землей, либо перегноем. Полив повторяют через неделю.

Основной причиной гибели молодых саженцев яблонь — близкое нахождение грунтовых вод. Для тех, кто все же выращивает на подобных участках яблони нужно выкопать траншеи для отвода грунтовых вод. Для того чтобы увеличить рост и урожай яблонь их высаживают на холмиках. Для них копают участок площадью от 3 до 3.5 метров на глубину штыка лопаты 3-3,5 метра, далее рассыпают удобрения исходя из того, что на один квадратный метр на метр одно ведро торфа, навозного перегноя, а также по две столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата. Удобрение разравнивают граблями, потом насыпают слой плодородной почвой около 70 сантиметров. В центре делают посадку яблонь так же, как в яму. Корневую систему деревца необходимо утрамбовывать, саженец привязать к колу и очень сильно полить.

Выращивание яблоньМесто между рядами молодых саженцев яблонь, как правило, используют для посадки овощных культур. Оптимальными междурядными культурами являются ранняя капуста, бобы, горох, фасоль, ранние низкорослые томаты, физалис, редис. Небольшая корневая система этих овощных культур требует постоянный уход за ними, прополка, полив, рыхление, подкормки, обрабатывания содействуют хорошему росту и развитию яблони. Рядом с молодыми деревьями не рекомендуют сажать культуры с высокими стеблями, такие как кукуруза и подсолнечник, которые будут сильно затенять, иссушать и истощать почву.

В летний период яблоням необходима поливка обработка против вредителей и болезней яблони, химикатами и корневая подкормка.

Уход за яблоней

Покажите мне людей, которые бы не любили яблоки. Яблоки нам нравятся из-за своей доступности круглый год, ценой и, конечно же, разнообразием вкусов. Что уж говорить о владельцах частных домов либо дачников, в садах готовых вы наверняка увидите множество яблонь.

Яблоня довольно хорошо приживаются в наших садах, так как растет она в странах с умеренным климатом. Перед тем, как окончательно решите посадить яблоню, определитесь с сортом и хорошенько подумайте, подойдет ли это дерево вашему саду. Разные сорта яблонь занимают разные площади: от карликов до гигантских деревьев. И обязательно определитесь со своим любимым сортом, какой бы хотели вы видеть в своем саду.

Саженцы яблонь приживаются довольно хорошо. Обычно саженцы высаживают либо осенью, либо весной. Следует помнить, что особое внимание молодым деревьям требуется уделять именно в первый год их жизни. Особого внимания требуют летом, когда их надо поливать в обязательном порядке три-четыре раз минимум. Каждый полив Выращивание яблоньДолжен состоять из трех-четырех ведер воды на каждый саженец. Также не следует забывать, что во время каждого полива надо взрыхлять почву. Надо в обязательном порядке делать притенение ствола сухой травой или соломой, хотя некоторые используют и плотный картон для этой цели (это делается во избежание у молодых деревьев ожогов у корневой шейки, которая находится на границе молодого дерева с землей). Молодые деревья требуют к себе особенного внимания, надо постоянно следить за ростом и развитием дерева: обрезать плохие слабые ветви, растущие вниз кроны и прочие недочеты. Для того, чтобы создать хороший скелет кроны, требуется пять-шесть лет. Саженец приживается за несколько месяцев. Можно сформировывать разные кроны. Например, чтобы создать стланцево-кустовидную кроны, надо через несколько месяцев после посадки наклонить саженец к поверхности почвы и закрепляют различными способами (можно использовать деревянные рейки или крючки). Расстояние от пригнутого дерева до земли должно быть около десяти сантиметров. После того, как основа сделана. Дальше можно дерево не прогибать.

Следует помнить также про возможность и опасность солнечных ожогов. Если такой риск возможен, то следует обмотать ствол и крупные ветви мхом либо камышом. Опять же, не забывайте избавляться от поврежденных частей дерева. В начале октября требуется молодые деревья прикрывать слоем почвы (до двадцати сантиметров в высоту).

Молодому дереву требуется много веществ для развития. Поэтому, кроме полива и рыхления почвы надо особое внимание стоит уделить удобрению. Но при этом, ни в коем случае не перекормить деревце. Количество удобрений надо четко рассчитать, чтобы это было не во вред деревьям. Если у вашего саженца поблекли листья, перестали расти побеги, мельче плоды, то это верный признак того, что дереву не хватает полезных веществ для развития. Важным фактором является доступ воздуха Выращивание яблоньСаженца. Для этого глубоко вскапывают землю вокруг дерева. Для этих процедур наилучшим образом подходит осень. Не забывайте, что почву надо после всех процедур выровнять граблями.
Весной требуется опять уделить внимание своему саженцу. Надо обработать землю, добавить перегноя и торфа, а также привести в порядок почву вокруг, очистить от сорняков.

С развитием дерева и количество удобрения должно становиться все больше. Опять же, с наступлением лета надо не забывать про полив. В жаркое лето требуется несколько раз поливать дерево (каждый полив должен состоять из пятнадцати-двадцати ведер воды). Полив требуется завершить лишь во второй половине августа.
Обычно на рынках мы можем видеть саженцы однолетние и двулетние. Разница состоит лишь в том, что саженцы, которым исполнилось два года, раньше начнут давать плоды. Для хорошего большого урожая в будущем требуется правильно выбрать место для посадки. Хорошим ходом было бы посадить рядом (но не слишком) несколько таких деревьев. В будущем они смогут опылять друг друга и это будет хорошо влиять на урожай.

Надо также учитывать, какие именно сорта вы высаживаете. Они делятся на осенние, летние и зимние:

К летним относятся: Оттава, Женева и многие другие
К осенним относятся: акапе, оранж ред, Слава Победителям и другие.
К зимним сортам относятся: голден. Элизе, Пинк леди и другие.
Основное, что требуется в заботе и молодом дереве – это обрезка. Надо сформировать кроны и делается это ежегодно. Кроме того, что дерево будет красивое и Выращивание яблоньЗдоровое, так в придачу к этому, ещё и приносить плоды начнет раньше и будут они намного лучше, а также дерево намного морозовоустойчивее и долговечней. Ранней весной требуется провести первую обрезку (но лишь на второй год после посадки).

Не забывайте срезать вертикальный побег дерева. Это делается для того, чтобы у дерева формировалась хорошая крона. Каждую весну требуется обрезать треть от веток. Эти процедуры стимулируют рост молодого дерева. Не забывайте, что молодому саженцу требуется постоянное внимание.
Когда же ваш саженец достиг возраста плодоношения, то требуется правильный сбор урожая. Для начала надо знать. Когда плоды являются спелыми. Определяется это по двум простым признакам. Первый — у плода должна быть характерная окраска для данного сорта и характерный размер плода, а второй – опадение некоторых спелых плодов.

Если вы собираетесь долго хранить плоды, то требуется убедиться в целостности яблок. Надо помнить, что для длительного хранения не все сорта подходят. Лучше всего для этого подходят зимние и осенние сорта. Лучше сделать, чтобы яблоки не касались друг друга для лучшего хранения. Подробнее о обрезке яблонь читайте здесь…

Рекомендуем почитать еще:

  • Выращивание яблоньВыращивание бархатцев
  • Выращивание яблоньВыращивание артишока
  • Выращивание яблоньТолстянка – денежное дерево:…
  • Выращивание яблоньУдобрения – нормы внесения и…
  • Выращивание яблоньШпинат – выращивание полезной…
  • Выращивание яблоньКак правильно и красиво посадить
  • Выращивание яблоньКак вырастить лагенарию
  • Выращивание яблоньВыращивание табака курительного
  • Выращивание яблоньПолив огорода

Источник: Www. art-pen. ru

Сорта яблонь - Выращивание яблонь уход за яблоней

Яблони выращивают почти на каждом участке. Такое широкое распространение объясняется тем, что яблоко – самое ценное из всех плодов. Яблоки мы употребляем круглый год, благодаря хорошему хранению зимних сортов. Триста граммов свежих яблок удовлетворяют суточную потребность человека в витамине С. Яблоки обладают общеукрепляющим действием, и поэтому особенно полезно есть их ослабленным людям, перенесшим операции или тяжелые заболевания. Яблоки употребляют и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек. при избыточном весе рекомендуется один раз в неделю устраивать разгрузочные дни и съедать до 2 кг очищенных яблок в день, выпивая при этом до 2 стаканов воды. Яблоки наиболее пригодны к переработке, из них делают: компот, сок, повидло, варенье, джем, яблочный уксус и др. Яблоки употребляют также в моченом, маринованном, стерилизованном и сушеном виде.
Посадка яблони.
Наиболее приемлемы для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые почвы добавляют торф, компост, крупный речной песок, т. к. яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.
Яблони сажают осенью или весной. Весной – в конца апреля (с 20 числа), осенью с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.
Ямы для посадки выкапывают для сильнорослых сортов с расстоянием 5х5м, для средней кроны 4х4м, для сортов яблони на полукарликовых подвоях 4х3 м, а на карликовых 3х2м. Ямы копают на глубину до 70 см, в диаметре от 100-110см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону около ямы, нижний неплодородный в другую сторону. Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлить на глубину 25-30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний перегнойный слой и заполняют яму до 1/3 части, затем добавляют в яму минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 ст. л. сернокислого калия, 10 ст. л. древесной золы, 2 пакета органического удобрения "Ягодный исполин" или 3 ведра навозного перегноя. Лопатой удобрения перемешивают с почвой, при этом еще добавляя плодородной земли до половины ямы. Остальную верхнюю половину заполняют плодородной почвой, но без удобрения. Полная яма имеет вид холмика, возвышаясь на 15-20 см выше уровня почвы. В центре ямы вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ней на 40-50 см. Посадку саженцев проводят вдвоем, один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая саженец так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня основания почвы. Держа саженец, другой садовод расправляет корешки во все стороны по всему холмику, и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывает, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется до 5 ведер. Затем делают мульчирование либо перегноем, либо торфом, либо просто землей, слоем примерно до 5 см. Через неделю полив повторяют.
Часто у молодых садоводов яблоньки погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно высаживать на холмиках. Для этого вкапывают участок на глубину штыковой лопаты в диаметре 3-3,5 м, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета на 1 м²: 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 ст. л. суперфосфата и сернокислого калия. Граблями удобрения разравнивают, затем насыпают плодородную почву слоем 60-70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Корни обязательно утрамбовать, саженец привязать к колу и обильно полить. Тем, кто выращивает на таких участках Яблони, необходимо рядом выкопать канавы, чтобы отвести грунтовые воды с участка.
Междурядья в молодых (до 5 летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими междурядными культурами являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Неглубокая корневая система этих овощных культур и систематический уход за ними, полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки, способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, т. к. они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.
Уход за яблоней.
В летний период уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и корневых подкормках.
Почва должна быть увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление для доступа воздуха к корневой системе. Ломиком делают проколы на глубину 30-40 см на уровне боковой ветки. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Делают рыхление и вилами, прокалывая почву на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны. В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, т. е. деревца хорошо промывают. Такой полезный душ хорошо сказывается на развитии кроны и очищает от вредителей. Жарким днем с ярким солнцем поливать нельзя во избежание ожогов. Лучше поливать вечером. За один раз на молодое одно - двухлетнее дерево выливают 20-30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают по 1-2 раза в неделю. 
Корневые подкормки.
В весенний и осенний периоды яблони подкармливают.
Первую подкормку делают в конце апреля (берут 500-600г мочевины и рассыпают около одного плодоносящего дерева) или же используют до 10 ведер навозного перегноя (на молодое дерево 3 ведра этого удобрения) или 50-100г мочевины.
Вторую подкормку проводят в начале цветения. Если стоит жаркая погода, мало осадков, ее дают в жидком виде (на бочку в 200 л добавляют 1 кг суперфосфата, 800г сернокислого калия, 20 л навозной жижи или 10 л жидкого птичьего помета). Навозную жижу и птичий помет можно заменить 500г мочевины. Все тщательно размешивают и через неделю подкармливают груши. На молодое дерево расходуют 10-15 л раствора, на одно плодоносящее дерево до 40-50 л раствора, т. е. бочки раствора должно хватать на 4-5 деревьев. Перед подкормкой обязательно полить почву водой. Затем подкормить и опять полить. Тогда подкормка будет надежной.
Можно рекомендовать и другие подкормки (на 200 л воды 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 2-3 бутылки по 0,5 л "Идеала"). "Идеал" жидкое концентрированное удобрение можно заменить на удобрение гумат калия, "Плодородие" (2 л), "Богатырь" (4-5 пакетов) или "Ягодный исполин" (2-3 пакета). Подкармливают также по 40-50 л на дерево.
Третья подкормка проводится после цветения (в период наливания плодов), (на 200 л воды разводят 1 кг нитрофоски, 20г сухого гумата натрия). Все тщательно перемешивают и подкармливают по 30 л на дерево.
Четвертая подкормка осуществляется после последнего сбора плодов, на каждое дерево вносят по 300г суперфосфата и 300г сернокислого калия. В сырую дождливую погоду удобрения рассыпают вручную. В сухое время разводят в воде и поливают. 
Общие правила формирования крон для яблонь.
Существует много типов формирования крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно для начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом: как получить с Яблони большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо хотя бы знать основные правила обрезки и формирования крон.
При формировании молодого растения предусматривают закладку штамба: для яблони сильнорослой 70-80 см, для слаборослой 50-55см. При первой обрезке неразветвленных однолеток выше штамба оставляют 6-7 почек и верхушку укорачивают примерно на 10-12см. Можно просто срезать только одну верхушечную почку, но оставить опять же 5-7 почек. 
Обрезка однолеток и двухлеток.
Если разветвления выше закладки предусмотренного формирования нижнего яруса, их срезают полностью. При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкурентов или делают перевод на них в случае хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.
На основных ветвях первого порядка не оставляют двух супротивно расположенных сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под нагрузкой урожая.
При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда ветви будут иметь почти одинаковое развитие и прочно держаться с центральным главным побегом (проводником). Центральный проводник всегда должен быть выше скелетных ветвей, а ветви низшего порядка длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают на наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной). Побеги, идущие от скелетных ветвей, т. е. боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, укорачивают на внешние от оси почки. 
Болезни яблони.
Почернение веток. Усыхание дерева.
Одной из наиболее серьезных болезней является бактериальный ожог яблони и груши. Первые признаки заболевания проявляются в начале июля. На деревьях начинают усыхать однолетние приросты, листья чернеют, и больное дерево постепенно погибает в течение двух лет.
Меры борьбы. Покупать здоровый посадочный материал. Бороться каждый год с вредителями, особенно с сосущими и грызущими. Обычно они являются переносчиками вирусов. При обрезке одного дерева промыть инвентарь – секатор, нож, пилу и др., только тогда переходить к обрезке или прививки другого дерева. Заражение часто происходит при вегетативном размножении. Часто берут разные саженцы, черенки у соседей, не подозревая эту страшную болезнь. Хотя бактериальных болезней по сравнению с грибными значительно меньше. Бактериальные болезни можно определить:
1. по отмиранию тканей (коры, усыханию веток);
2. по увяданию растений по частям или в целом (т. к. поражается сосудистая система);
3. по мокрой гнили плодов во время хранения.
Пораженные растения сжигают, а место дезинфицируют растворами – медным купоросом или препаратом "Хом" (хлорокисью меди). На этом месте посадки не производят 1-2 года. 
Парша – грибное заболевание яблони. На листьях появляются пятна с буроватым налетом, затем листья засыхают и опадают. На плодах появляются серо-черные пятна и трещинки, плоды прекращают свой рост (налив). Эта болезнь поражает не только плоды, листья, но и цветки и цветоножки.
Меры борьбы. Против заболевания паршой растения обрабатывают весной при распускании листочков (на 10 л воды разводят 1 ампулу препарата "Хорус" или препарата "Скор") или "Оксихом" (2 таблетки на 10 л воды).
После цветения яблони производят вторую обработку против парши повторно (на 10 л воды разводят 1 ампулу препарата "Хорус" или препарата "Скор") или коллоидную серу (50г на 10 л воды).
Мучнистая роса – грибное заболевание. Поражает почки, листья, побеги, соцветия. Вначале они покрываются грязно-белым мучнистым налетом, затем налет буреет, и на нем образуются мелкие черные точки. В дальнейшем листья желтеют и засыхают, побеги останавливаются в росте, засыхают соцветия и не завязывают плодов.
Меры борьбы. Весной по распускании листочков, яблони обрабатывают препаратом "Топаз" (1 ампула на 10 л воды). После цветения обрабатывают препаратом "Хом" (хлорокись меди – 40г препарата на 10 л воды). Осенью после сбора урожая обрабатывают препаратом: железным или медным купоросом (в 10 л воды разводят 2 ст. л. одного из этих препаратов и добавляют жидкого мыла 2 ст. л.). Или обрабатывают 1% бордоской жидкостью. Опавшие листья после обработки собирают и сжигают.
Плодовая гниль – грибное заболевание. На плодах появляются бурые пятна, эти пятна быстро разрастаются и охватывают большую часть плода. При этом мякоть становится коричневой, несъедобной, плоды опадают, а некоторые остаются на деревьях зимовать.
Меры борьбы. Обрабатывают деревья весной при распускании листочков, препаратом "Скор" (1 ампула на 10 л воды). После цветения обрабатывают препаратом "Хорус" (1 ампула на 10 л воды). Норма расхода раствора 1,5 л на взрослое плодоносящее дерево. Можно обрабатывать против гнили плодов препаратом "Фундазол" (40г на 10 л воды).
Цитоспороз – грибное заболевание. На коре образуются темные язвы, которые быстро разрастаются и становятся красно-коричневой окраски и кора отмирает, на коре хорошо видны бугорки, при этом отмирают отдельные ветви или дерево погибает целиком. Развитию этой болезни способствуют морозы, засуха, высокая влажность почвы, недостаточный уход в питании.
Меры борьбы. Обработка деревьев различными препаратами, более эффективен препарат "Хом" (в 10 л воды разводят до 50г), опрыскивают растение рано весной по набухшим листовым почкам. Опрыскивание делают при температуре не ниже +15ºC. Второе опрыскивание делают перед цветением препаратом "Фундазол" (40-50г на 10 л воды). И третье опрыскивание делают после цветения препаратом "Хом" (40г на 10 л воды), расходуя раствора 1-1,5 л на дерево.
Кроме опрыскивания осенью Яблоню для повышения зимостойкости подкармливают фосфором и калием.
Штамбы и крупные ветви белят следующим раствором (на 10 л воды разводят 1 кг извести и добавлением 100г препарата "Хом" или 50г "Фундазола" или 2 ст. л. медного купороса, а также 20г дегтярного мыла, 2 кг глины и 2 ст. л. канцелярского клея). Тщательно все перемешивают и поздно осенью (в середине ноября) белят штамбы и крупные скелетные ветви. Побелку можно сделать и в начале марта (накладывают побелку в 2 слоя). Весной больные ветви спиливают и сжигают. Небольшие пятна очищают и смазывают раствором побелки, или обрабатывают любым рекомендованным препаратом против этой болезни.
Вредители яблони.
Яблонная плодожорка – самый опасный и широко распространенный вредитель. В конце цветения бабочки откладывают яйца на листочки и затем на плоды, и через 20-25 дней появившиеся из яиц гусеницы вгрызаются в плоды, прокладывают ходы к семенной камере, поедают несколько семян, затем прогрызают ход обратно и переходят на неповрежденные плоды. Поврежденные плоды чаще всего опадают, они несъедобны. Гусеницы зимуют внутри паутинных коконов, на коре и под отставшей корой, на стволах в верхнем слое почвы.
Меры борьбы. Для уничтожения яблонной плодожорки наиболее эффективен метод обработки химическими препаратами. Через 20 дней после окончания цветения поздних сортов яблонь опрыскивают препаратом "Фастак" (3 мл на 10 л воды), или используют препарат "Цимбуш" (1,2 мл на 10 л воды). Эффективна также очистка коры, сбор падалицы, осенняя уборка и сжигание листьев.
Яблонный цветоед (листовертка) – мелкие гусеницы, очень подвижны, если к ним прикоснуться, они быстро падают, повисая на паутине. Повреждают яблоню и грушу. Листья при этом свертываются в трубочку и сжимаются.
Меры борьбы. Опрыскивают деревья до распускания листовых почек или от начала распускания почек до появления цветочных бутонов. Обрабатывают препаратом "Цимбуш" (1,5 мл на 10 л воды).
Яблонная запятовидная щитовка – если численность щитовок очень высока, деревья перестают расти, сохнут, не закладывают плодовые почки. Тело насекомых покрыто щитком. Весной личинки в течение 15 дней ползают по дереву, затем присасываются и перестают ползать, быстро растут и покрываются щитом, и все лето высасывают сок из дерева.
Меры борьбы. Наиболее эффективна обработка растений препаратом "Актара", исходя из расчета 1,2г препарата на 5л воды, норма расхода 5л на 100м². Опрыскивают до цветения и после окончания цветения. Весной старую кору очищают металлическими щетками, смоченными в растворе дегтярного мыла (50г) и древесной золы (200г на 10л воды); или ранней весной деревья моют (в 10л воды разводят 50г дегтярного мыла, 2 стакана извести-пушонки и 2 ст. л. медного купороса, или же 40г препарата "Хом") берут плотную щетку с длинной деревянной ручкой и этим раствором моют ствол и ветви при температуре воздуха не менее 12-15ºC.
Боярышница – гусеницы этой бабочки питаются вначале почками, затем съедают листья и цветки. Они зимуют в висящих на яблонях гнездах из листьев, скрепленной паутиной.
Меры борьбы. Осторожно снимают с деревьев гнезда, стряхивают гусениц, собирают яйцекладки. Все это сжигают. В период распускания почек деревья опрыскивают против гусениц препаратом "Каратэ" (2мл на 10л воды), расходуя раствора 10л на 100м².
Советы по выращиванию яблонь.
В молодом саду почву используют не только под выращивание овощей, но и под сидеральные культуры: горчицу, люпин, гречиху, фацелию. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, они предохраняют почву от эрозии. Зимой почва промерзает меньше, больше накапливается снега в междурядьях, таким образом, улучшается структура почвы. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения. А на склонах сидераты не скашивают, они уходят под зиму.
Для плодоносящего сада благоприятный эффект дают внекорневые подкормки раствором минерального удобрения мочевины. Опрыскивание делают один раз до цветения и два раза после цветения с интервалом в 20 дней. На 10л воды берут 2 ст. л. мочевины. При опрыскивании деревьев смачивают не только листья, но и все скелетные ветви, и центральный ствол. Кроме этого, дополнительно делают 1-2 внекорневые подкормки с интервалом в 15 дней микроэлементами (медь, марганец, бор, магний, цинк, молибден), которые входят в состав сложных минеральных удобрений. Эффективно использование и древесной золы, для подкормки берут 1 стакан золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы. Пользуются и сложным минеральным удобрением "Кемира-люкс" (20г на 10л воды). Это удобрение без хлора и содержит все необходимые микроэлементы.
Внекорневую подкормку можно приготовить из коровяка. На 10л воды понадобится 0,5л кашицеобразного коровяка (жидкого навоза) и 1 чайная ложка мочевины. Раствор процеживают и опрыскивают деревья.
Внекорневые подкормки микроэлементами делают в период налива плодов и прекращают за 30 дней до сбора.

Источник: Super-ogorod.7910.org

Сад Шубиной - саженцы рассада крупномеры в Новосибирске

Выращивание яблоньО зимостойкости сортов

Посадка

Подрезка яблонь после суровой зимы

О пользе яблок

Заготовка впрок

О зимостойкости сортов. Подмечено, что чем крупнее плод, тем меньше зимостойкость дерева. Поэтому, выбирая сорт, обращайте на это внимание. Более зимостойкими и неприхотливыми являются ранетки и некоторые сорта полукультурок. Масса плодов ранетки не превышает 20г, у полукультурок от 25 до  90г. Самые распространенные сорта ранеток: Долго, Барнаулочка, Добрыня, Лаллетино, Ранетка Пурпурная, Ранетка Ермолаева. К высокозимостойким ранеткам, способным перенести очень суровые зимы в первую очередь нужно отнести Фонарик, Алтайское Багряное, Чара, Минусинское красное, Веселовка, Красная гроздь.

Обилие сибирских сортов полукультурок поражает воображение. С каждым годом появляются  все новые сорта с ценными хозяйственно полезными признаками. К зимостойким полукультуркам относятся Аленушка, Гороноалтайское, Кулундинское, Жебровское, Алтайское румяное, Красная горка, Алтайское багряное, Лада, Баганенок, Пальметта. Большинство полукультурок алтайской селекции с массой плода свыше 50г относятся к среднезимостойким и в суровые зимы подмерзают. Их, как правило, садят в самые теплые места на участке, где зимой надувается много снега. Их необходимо выращивать в кустовой форме с низким штамбом высотой 30÷40см, чтобы нижние веточки зимовали под снегом. В случае гибели верхних веток от морозов, всегда есть возможность восстановиться дереву. К таким сортам относятся Подарок садоводам, Заветное, Сувенир  Алтая, Юнга, Феникс, Осенняя радость, Алтайское пурпуровое.

По себе знаю, что хочется иметь в саду яблочки покрупнее да послаще. Что ж, таких сортов сейчас очень много, выбирай на любой вкус -  это Феникс, Подарок садоводам, Заветное, Доктор Куновский, Осенняя радость, Зимний Шафран и другие. При выращивании этих сортов очень важно сформировать правильно крону.

Для получения урожая крупноплодных яблонь в Сибири  учитывается не только зимостойкость сорта, но и способ формирования кроны. В условиях сурового климата Сибири яблони выращиваются в стланцевой форме, благодаря этому  все веточки плодового дерева зимуют под снегом, что сохраняет их от повреждений морозом.  Наиболее распространенные сорта яблонь в Сибири Белый налив, Грушовка московская, Медуница, Папировка, Мелба - летние сорта. Боровинка, Анис - осенние. Декабренок, Пепин шафранный, Антоновка, Лобо - зимние сорта.

Если при покупке саженца продавец уверяет, что крупноплодные сорта предлагаемые им растут в свободной форме, то знайте вас сознательно вводят в заблуждение. В первую морозную зиму такое деревце погибнет, а вот под снегом оно хорошо перезимует и даст урожай, помните об этом.

Посадка. Некоторые садоводы торопятся уже в августе посадить саженцы яблони. Не спешите! Существуют определенные временные рамки. Посадка ягодников начинается с 10 сентября, плодовых -  еще позже. Это связано с физиологическими процессами, протекающими в растениях. Кустарник и плодовые деревья должны подготовиться к зиме, из листьев в кору должны переместиться важные элементы питания. Кора и древесина должны вызреть, огрубеть. Только в этом случае растение хорошо перезимует и затем приживется.

На дно ямы положите 1 ведро перегноя 1 стакан древесной золы 1 ст ложку двойного суперфосфата. Все тщательно перемешайте с землей, поставте саженец в яму, засыпьте сухой землей, хорошо полейте, лунку замульчируйте сухой почвой. У саженцев яблонь при посадке место прививки должно быть выше уровня почвы на 2÷3 см, чтобы прививочный шип  не утопал при поливах саженец лучше зафиксировать к  деревянному колышку, вбитому в центр посадочной ямы. При весенней посадке саженец сразу следует подрезать на 1/3, если садите осенью, то оставьте обрезку до весны.

Особенности выращивания яблони при близком залегании грунтовых вод. Очень часто мне приходится слышать от садоводов любителей, что после 5-6 лет нормального плодоношения яблони погибают. Причиной этого чаще всего бывает близкое залегание грунтовых вод. Чтобы уберечь яблоню от такой участи, садоводу необходимо дерево садить не в яму, а на горку. Постараюсь подробно описать технологию такого способа посадки.

1. Выкопайте яму глубиной и шириной 1м*1м, глину положите в одну сторону, черную землю в другую.

2. На дно ямы положите лист железа (или кусок пластика), далее насыпьте на дно битый кирпич, керамзит, можно набросать старые ржавые банки. Заполните эту яму вровень с землей плодородной почвой (смесью перегноя, дерновой земли, золы).

3. Когда закопаете яму, в центр ямы установите деревянный кол, вокруг него сформируйте горку, состоящую из плодородного слоя земли, высотой 20см.

4. Одно-двухлетний саженец привяжите к этому колу в двух местах снизу и сверху, корни равномерно распределите по горке. Затем засыпьте корни землей, слегка утрамбуйте, далее сделайте вокруг саженца земляной валик, чтобы не стекала поливная вода. По мере роста и развития саженца каждый год к холмику подсыпайте почву.

Саженец, посаженный таким образом, будет нормально расти и развиваться, несмотря на то, что уровень грунтовых вод высокий, благодаря горизонтальному развитию корневой системы. Там где высокий уровень грунтовых вод следует отдавать предпочтение районированным сортам полукультурок Горноалтайское, Аленушка, Жебровское и другие.

Подрезка яблонь после суровой зимы. В некоторые годы бывает, что у яблонь и полукультурок цветочки распускаться не хотят. На лицо подмерзание. Яблони могут подмерзнуть даже, если зима была достаточно теплой, а происходить это может в апреле, когда началось активное сокодвижение, а вдруг резкое падение температуры, мороз под -20C. Результатом будет подмерзание практически всех плодовых деревьев, даже зимостойких полукультурок. Большого урожая яблок в таком году уже не будет. Что делать в такой ситуации? Прежде всего, подрежьте подмерзшие ветви на сильную почку, хорошо полейте и подкормите дерево. Для подкормки приготовьте настой коровяка (лопату на ведро воды), добавьте стакан древесной золы, суперфосфат 2ст ложки. Все оставьте на три дня для брожения. Далее литровую банку жижи разведите в ведре воды и полейте дерево. Но не забудьте перед этой процедурой пролить дерево чистой водой, ведра два – три, если дерево молодое и просто бросьте шланг под крону пока земля не насытится влагой, если дерево большое. Под большое дерево подкормки потребуется не ведро, а 3-4. Эту же процедуру проведите с грушами, особенно с теми сортами, которым досталось от весенних холодов.

Лечим яблоню. Весной после таянья снега, это конец марта - начало апреля при обнаружении повреждений мышевидными грызунами необходимо срочно обработать раны на коре водным раствором гетероауксина (или корневина), а затем замазать садовым варом. Если не провести своевременно эту работу, то в месте повреждения пересохнет древесина и остатки камбия вследствие чего дерево засохнет. Кроме этого, необходимо подрезать крону дерева, чем сильнее повреждение коры, тем сильнее сделайте обрезку. Если высота кольцевого погрыза  более 40см, то вероятность сохранения дерева минимальна. Если в месте повреждения есть перемычка сохранившейся коры, возможно дерево еще восстановится. Поврежденную в круговую яблоню можно реабилитировать, сделав прививку мостиком. При обнаружении повреждения срежьте с этого дерева однолетние черенки для прививки (длина черенка должна соответствовать высоте повреждения коры мышами) и попросите опытного человека объяснить вам принцип прививки мостиком, или же приезжайте за консультацией ко мне в сад. Если же спасти яблоньку не удалось, опять же приезжайте ко мне, я вам предложу большой выбор вкусных сортов яблонь на выбор.

Как радует нас богатый урожай сибирских яблок! Ветки усыпаны красивыми полукультурками - красные, желтые, румяные на любой вкус и цвет, деревья иной раз склоняются до земли под тяжестью этого груза. Если во время не побеспокоится, не помочь деревьям расставив подпорки, то даже от легкого дуновения ветерка может случится неприятность – обломится ветка, обнажив древесину плодового дерева. Если это произошло, рану необходимо зачистить, обработать медным купоросом и замазать садовым варом.

О пользе яблок. Многолетний опыт сибирских садоводов будет работать и на ваш урожай. Ведь сибирские яблочки куда ценнее и полезнее южных. Например, пектина в них в 1,5÷2 раза больше. Установлено, что пектин, содержащийся в сибирских ранетках и полукультурках, обладает детоксичными свойствами, он является стабилизатором аскорбиновой кислоты, выполняет роль противоядия, способствует выведению из организма холестерина и радиоактивных веществ. При систематическом употреблении яблок сибирского сортимента с высокими желирующими свойствами предупреждаются кишечные заболевания, улучшается аппетит, повышается скорость свертываемости крови.

В яблоках сибирских сортов в 3÷5 раз больше витаминов С и Р, чем в южных. Будучи студенткой, я слушала лекции по садоводству у профессора Леонова Ивана Матвеевича. Так вот у него был такой девиз: «Сибиряк, ешь ранетку пурпурную и проживешь до ста лет.» Прошло много лет с тех пор, но этот девиз я помню до сих пор, и на сегодняшний день он актуален. Яблонь у меня в саду десятки сортов, и одна лучше другой. В том числе разнообразные сорта  полукультурок самой разнообразной окраски, вкуса и величины. Ранетка пурпурная используется в основном как зимостойкий подвой.

Заготовка впрок. Как правило, все ранние сорта яблони быстро осыпаются, иногда даже не созрев полностью. Как же распорядиться падалицей, ведь это тоже урожай? Сок из недозрелых яблок не всегда приятен на вкус, но содержит большое количество пектина и кислот, поэтому таких яблок получается хорошее желе. Делают его так. Яблоки нарезают кусочками, пропускают через мясорубку. Затем сок отжимают через 2 слоя марли. Можно сок сделать и с помощью соковыжималки. Затем в соке растворяют сахар, в объемном соотношении 1 к 1, доводят до кипения, в горячем виде разливают в банки. В яблочный сок можно добавлять сок красной смородины, желе будет еще вкуснее.

Также из зеленых яблок и падалицы можно приготовить конфитюр. Плоды пропускают через мясорубку, предварительно удалив семена, в эту массу доливают полстакана воды на килограмм пюре и варят, помешивая, в течение 30 минут, затем добавляют сахар (1кг на 1кг) и варят до тех пор, пока капля конфитюра на тарелке перестанет растекаться. Горячий продукт раскладывают в чистые банки и закатывают.

А слышали  ли вы о яблочном сыре? Отличное лакомство! Готовят его так. К 1 кг яблочного пюре добавляют 500 г меда и 250 г сахара, немного гвоздики, мускатный орех и лимонный сок по вкусу. Эту массу уваривают на водяной бане до тех пор, пока она не будет легко отслаиваться от дна и стенок посуды. Затем ее выкладывают на плотную ткань, разостланную на решете для стекания лишнего сока. После этого массу ставят в духовой шкаф для запекания корочки. Этот продукт можно хранить без герметичной упаковки.

Пожалуй, самым быстрым и надежным способом переработки яблок является приготовления сока и повидла. Для сока подходят сорта с плотной мякотью, сокотделение у которых происходит быстро и хорошо, без мезги и хлопьев. Сорта с рыхлинкой типа Горноалтайского или Алтайского Румяного на сок надо собирать пораньше, пока семя внутри не потемнело. В отжатый сок добавляют сахар по вкусу, кипятят, разливают горячим в стерильные банки и герметично закупоривают.

Приготовить повидло сможет даже неопытная хозяйка. Для этого яблоки моют, очищают от семенных камер и варят с небольшим добавлением воды, затем массу протирают через сито. На 1 кг массы добавляют 1 кг сахара. Чем больше сахара, тем плотнее повидло. Чтобы повидло было ароматным и светлым, сварить его нужно как можно быстрее, постоянно помешивая, а чтобы не пригорало, лучше уваривать на водяной бане.  Для тех, кто не знает, как правильно организовать водяную баню – берется две кастрюли, большая и поменьше. На дно большой кладется деревянная решетка, наливается вода, а в нее добавляется соль, 1 стакан на 2 литра воды. Кастрюля меньшего размера ставится вовнутрь большой на деревянную решетку. Как правило, на правильно организованной водяной бане яблоки увариваются до состояния повидла за один час. Готовое повидло раскладывают по банкам, закатывают жестяной крышкой и ставят в темное прохладное место.

Сибирь, честно скажем, не яблочный край, и не каждый сибиряк пробовал моченые яблоки. Я впервые отведала эту традиционную русскую закуску на родине Мичурина и моего мужа - в тамбовской области. Приятная кислинка, необыкновенный аромат и простота изготовления отличают моченые яблоки. В Тамбове для мочения идет, в основном, сорт Антоновка, да Анис алый. Это осенние и зимние сорта с плотной мякотью. Мочат яблоки обычно в пропаренных бочках, дно и бока которых выстилают ржаной  или пшеничной соломой. Чтобы яблочко в бочке не травмировалось, слои перекладывают той же соломой. Она придает особый вкус и цвет яблокам. Верхний слой тоже закрывают на 2÷3 см соломой, заливают рассолом,  и покрывают затем плотной холстиной. Сверху холстины кладут гнет. Рассол для моченых яблок очень простой, на 10 литров воды берется 2 стакана сахара, три столовых ложки соли и ложка молотой горчицы. Рассол кипятят, остужают и заливают им яблоки. Первые пять-шесть дней раствор по мере необходимости надо доливать, так как яблоки хорошо впитывают воду. Около двух недель бочку держат в теплом месте при температуре 15º÷18ºС. Затем  ее помещают в подвал или погреб. При температуре 4º÷6ºС плоды медленно дображивают. Через месяц они готовы к употреблению. Моченые яблоки в погребе можно хранить до нового урожая. Прекрасный диетический продукт, в котором сохраняются все витамины, содержит массу полезных минеральных солей и кислот.

Если у вас нет бочки и большого количества яблок, не огорчайтесь. Мочить можно и в стеклянных банках. Приятного вам аппетита!

См. далее: Яблоня

См. далее: Агротехника яблони

См. далее: Болезни и вредители яблони

Источник: Shubina. info

Выращивание яблонь

Выращивание яблоньВ данной статье приведены основные сведения об агротехнике выращивания яблони, некоторые специфические моменты выращивания яблонь из семян и ухода за сортами нестандартной формы.

Яблоня предпочитает суглинистые черноземы, но лучше других плодовых культур переносит тяжелые глинистые почвы и избыток влаги, хотя не переносит высокого залегания грунтовых вод, в этом случае сажать ее надо на холмики.

Из-за того что при семенном разведении сортовые признаки обычно не сохраняются, яблоню разводят главным образом с помощью весенней и зимней прививки черенком и летней окулировки «глазком». У некоторых сортов можно укоренять зеленые (малоодревесневшие) черенки. Сама прививка выраженных особенностей не имеет (стандартные приемы).

На постоянное место обычно высаживаются уже привитые саженцы. Расстояние между растениями зависит от высоты сорта (она определяется рослостью подвоя): сильнорослым требуется площадь 6x6 или 5 х 6 м, глубина ямы 60 см, диаметр — 100 см; полукарликовым — 4 х 4 м, глубина ямы 50 см, диаметр — 80 см; карликовым — 2,5 х 3 м, 40 и 80 см соответственно. В пе­риод приживления саженцев их обязательно надо по­лить 2—3 раза с интервалом в 20—25 дней. Основное удобрение вносится до посадки (заблаговременно — не в тот же год) на большую глубину в виде смеси навоза с минеральными фосфорными и калийными удобрениями, дозами, рассчитанными на длительные сроки действия. Концентрированные удобрения вызывают у молодых деревьев ожог корней.

С первого же года после высадки надо начинать осуществлять формирующую обрезку. Когда нужная густота и форма кроны будут уже достигнуты, цель обрезки смещается от кроноформирующей к усиливающей деятельность плодовых образований. Укорачивать надо только отдельные ветки, зато чаще прореживать крону, предотвращая излишнее загущение. Степень укорачивания зависит от особенностей сорта. Полностью удаляются поврежденные и усохшие ветви, а также трущиеся, переплетающиеся и направленные внутрь кроны. Также прореживаются отдельные плодоносные ветки (в основном слабые и с малым количеством плодовых образований благодаря этому усиливаются остальные).

У старых деревьев рост ветвей прекращается, а плодоношение снижается вне зависимости от уровня агротехники, для них проводится омолаживающая обрезка в виде сильного укорачивания (от трети до половины длины) скелетных веток. Также в случае необходимости надо проводить обрезку обмороженных деревьев.

Поливы взрослых яблонь проводятся по мере необ­ходимости, засушливым жарким летом не менее трех раз за вегетационный сезон (сразу после цветения, через 15—20 дней после первого полива и в период формирования  плодов). После поливов почва рыхлится и или мульчируется.

Подкормки начинают проводить со 2—3-го года после посадки, когда саженцы хорошо приживутся, по обыч­ной схеме, учитывающей сезонные жизненные циклы.

Для защиты от вредителей и болезней осенью (после листопада) стволы яблонь надо белить свежегашеной известью с добавлением медного купороса.

Ветви многих сортов яблонь в момент плодоношения сильно отвисают от плодов и могут надломиться под их тяжестью. Такие ветви надо подпирать жердями с развилкой на конце. У более молодых деревьев, наоборот, можно ускорить начало плодоношения, привя­зав к веткам грузики.

В ожидании холодной или бесснежной зимы осенью надо подкормить яблони фосфорно-калийным удобрением и замульчировать приствольные круги. У молодых деревьев укутываются штамбы. В северных регионах яблоню лучше прививать на морозостойкие подвои.

Выращивание яблонь из семян

Этот вид размножения применяется главным образом для выращивания подвоев-дичек, а также в селекционных целях — из-за перекрестного опыления предсказать, какими сортовыми признаками будут обладать сеянцы, практически нереально, однако известно немало случаев, когда они оказывались по качеству лучше материнских сортов.

Семена яблонь становятся всхожими только после стратификации в течение 2—2,5 месяца (обычно ее проводят с осени, минимальный срок — за 60—70 дней до высева). Для стратификации на 1 часть семян берут 3—4 части обеззараженного речного песка, увлажняют и перемешивают так, чтобы семечки распределились по песку равномерно и не соприкасались друг с другом. Смесь помещают в небольшие емкости и хранят при температуре около 5 °С (как вариант для областей с многоснежными зимами — ящики зарываются в снег, а после того, как он начнет таять, чтобы семена не проросли раньше времени, их охлаждают, нагребая снег на ящики сбоку и сверху). Перед посевом надо отмыть семена от песка и сора и слегка просушить.

В случае выращивания дичек (подвоев) семена весной сеются сразу в грунт, если проводится селекционный эксперимент, возможно помещение их в укрытие-питомник. Сеянцы более требовательны к структуре почвы, чем подращенные саженцы, их надо постараться разместить в наиболее рыхлой почве (тяжелую почву можно дополнительно запесковать или добавить в грунт опилки как разрыхлитель). Почва не должна быть слишком влажной (низинной с застаиванием осадочных вод или с высоким залеганием грунтовых вод). В случае необходимости делаются гряды высотой 20 см. Почву перед высевом надо глубоко обработать, удобрить органическими удобрениями (навоз) и пробороновать, разровняв поверхность.

Семена высеваются в бороздки глубиной 3—4 см, расстояние между бороздками — 10—20 см (если 10 см, пикировка становится обязательной). После посева грядка мульчируется (лучше всего торфом или перегноем).

При густой посадке и хорошей всхожести сеянцы пикируют после образования первой пары настоящих листьев, одновременно с пикировкой главный корень обычно обрезается на треть длины, чтобы лучше развивались боковые. Перед проведением пикировки сеянцы надо хорошо полить, углубление возле растения делается колышком, после чего сеянец извлекается из почвы двумя пальцами, корни укорачиваются, а затем он помещается в углубление до семядольных листочков. Корешки не должны заворачиваться. Затем с помощью того же колышка, воткнутого в почву под углом, грунт прижимается к сеянцу, чтобы он хорошо «засел» в почве. После пикировки расстояние между сеянцами в ряду должно составить 5—6 см, между рядами — 20 см.

Иногда корни дичек подрезают не выкапывая, для этого существуют специальные ножи, но чтобы это проделать, необходим определенный опыт (можно сначала потренироваться на сорняках). Некоторые сорта, например Анис и Антоновка, Сами по себе обладают развитой корневой системой и в подрезке (укорачивании) не нуждаются.

В течение весны — лета после посева семян вокруг сеянцев обязательно надо рыхлить почву (при образовании малейшей корки) и регулярно выпалывать сорняки. Также их надо подкормить 3—4 раза (первый раз через 20 дней после появления всходов, дальше периодически) растворами минеральных удобрений и регулярно поливать (5—6 раз за сезон). Для защиты от парши их желательно 3—4 раза в течение лета опрыскать бордоской жидкостью.

Осенью, когда рост сеянца закончится и листья начнут опадать, сеянцы выкапываются. Если на них остались листья, их надо удалить еще перед выкапыванием. Выкопанные растения сортируют: экземпляры с развитой корневой системой и толщиной корневой шейки не менее 5 мм относятся к первому или второму сорту, их можно будет переместить в питомник, а экземпляры третьего сорта с плохими корнями и корневой шейкой 3—4 мм высаживают на отдельный участок для доращивания. Экземпляры с корневой шейкой менее 3 мм, неразвитыми корнями и с механическими повреждениями выбраковываются.

Питомник организовывается на хорошо огорожен­ном (чтобы до сеянцев не добрались грызуны) участке с рыхлой хорошо удобренной почвой. В больших садах питомник делают из нескольких «полей» (обычно из 3—4): на первом будут размещены годовалые сеянцы, на втором — уже привитые, но до первой обрезки, на третьем — привитые на второй год после посадки.

В южных регионах сеянцы можно поместить в питомник той же осенью, в северных — весной.

Если сеянцы не высаживаются в питомник сразу осенью, хранить их надо или как черенки, или (что практикуется чаще) прикапывать на зиму. Для этого роют канавку около 30 см глубиной (длина зависит от количества сеянцев) с наклонной стенкой и на эту стенку раскладывают сеянцы так, чтобы они не соприкасались друг с другом (при соприкосновении увеличивается вероятность загнивания). Их присыпают землей, взятой с противоположной стенки, так, чтобы она снова стала наклонной. Почву надо мелко раскрошить, чтобы она заполнила все пустоты между корнями. На образовавшуюся вторую наклонную стенку тоже выкладываются сеянцы, их прикапывают землей, вынутой из канавки. Если есть вероятность проникновения на участок грызунов вроде зайцев, место прикопки надо огородить сеткой или щитами, а для защиты от мышей прорыть вокруг другую канавку с отвесными стенками.

Перед посадкой в питомник корни у сеянцев укорачивают на 10—15 см, а надземную часть до 20—25 см. Высаживают их в заранее подготовленные лунки по схеме 90 см между рядами, 25—30 см между растениями в ряду, заглубляя ровно по корневую шейку. После посадки почву надо хорошо разрыхлить, в т. ч. и в междурядьях. Далее рыхление и прополка проводятся регулярно.

При хорошем уходе к середине лета дички можно будет прививать. Привитые саженцы оставляют на зиму и до следующей осени, после чего их надо будет выкопать, даже если посадка на постоянное место намечается на весну. За несколько дней до выкапывания с саженцев аккуратно удаляются все листья. При извлечении саженцев из почвы надо следить, чтобы корни не повреждались. Долго на воздухе корни находиться не могут, поэтому те растения, которые будут посажены весной, придется снова прикопать в землю в защищенном от грызунов месте. Прикапываются деревца почти так же, как и в предыдущем случае (в канавке под наклоном), канавка должна быть около 50 см глубиной и приблизительно такой же в ширину. Стволы саженцев заглубляются в почву приблизительно на треть. Если сортов несколько, их размещают в разные канав­ки на расстоянии не менее 2 м друг от друга и помещают рядом ярлычки с указанием, что это за сорта.

Яблоня  Раннелетние сорта  Осенние   Зимние   Нестандартные  Уход за карликовыми сортами

По материалам "Энциклопедия садовода-огородника" М. В. Цветкова 2009г.

Источник: Folvarok. ru

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...